Облицовка зданий камнем – правило

1 . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

1.1 . Технологическая карта разработана на облицовку фасадов плитами из естественного (природного) и искусственного ка м ня (далее «облицовка плитами») при строительстве, реконструкции и ремонте жилых, гражданских и общественных зданий.

1.2 . Карта предназначена для производства наружных облицовочных работ с применением природных каменных материалов и изделий в виде плит, изготовленных из камней твердых пород, средней и мягкой твердости, а также искусственных изделий в виде бетонных плит.

1.3 . Состав и содержание карты включают требования, предъявляемые к облицовочным материалам, к их транспортирова нию, хранению и обработке, а та к же к готов ности предшествующих работ, решения по технологии и организации выполнения облицовочных работ с обеспечением их качества, технике безопасности и охране труда, производству работ в зимнее время. В организационно-технологической части карты содержатся решения по производству облицовочных работ, по облицовке плитами кирпичного цоколя, облицовке фасадов без устройства и с устройством металлического каркаса, приводится технологический комплект оборудования, средств механизации, ручного и механизированного инструмента, приспособлений и инвентаря, характеристики и схемы крепления плит к основанию, а также графики работ.

1.4 . Графики производства работ, представленные в настоящей карте, составлены на облицовку 4,58 м 2 простенка с проемами, 1 м 2 поверхности фасада с устройством стального каркаса и без него и 5 м 2 поверхности цоколя.

1.5 . При привязке карты к конкретным условиям подлежат уточнению объемы работ, калькуляция и график производства работ.

1.6 . Организация и производство работ, предусмотренные настоящей технологической картой при строительстве, реконструкции и ремонте объектов в г. Москве должны осуществлят ь ся с соблюдением требований инструкции о работах по отделке фасадов всех наружн ы х частей зданий, сооружений и строений, расположенных на территории Москвы.

2 . ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1 . Облицовочные плиты в зависимости от ширины делятся на пять групп (табл. 1 ).

Размеры облицовочных плит в зависимости от группы плит по ширине.

Табл. 1

Размеры пл и т ы , мм

Не менее ширины

Но не более 1500

10 , 1 5, 20, 25, 30

полоска и плашка

Размеры плит по длине и ширине (высоте) должны быть кратными 10 мм. Допускаемые отклонения от заданных размеров плит не должны превышать: по толщине ±3 мм, по длине и ширине (высоте) ±1 мм.

2.2 . До начала работ по облицовке плитами поверхности фасада должны быть закончены все строительные, монтажные и специальные работы, производимые над участками стен, подлежащими облицовке, очищена рабочая зона от мусора и обеспечен свободный доступ к рабочему месту.

2.3 . Поверхности, подлежащие облицовке плитами, не должны иметь отклонений от вертикали, превышающих допуски, установленные СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» для соответствующих каменных и бетонных поверхностей.

2.4 . Стены, подлежащие облицовке плитами, должны иметь:

– допускаемую нагрузку не менее 80 % проектной, за исключением стен, облицовка которых выполняется одновременно с кладкой;

– насечку на поверхности стен, выполненных с полностью заполненными швами, а поверхности стен, выполненных впустошовку;

– горизонтальные и вертикальные отметки конструктивных элементов облицовки, перенесенных в натуру до начала облицовочных работ.

2.5 . Поверхности стен перед началом облицовочных работ должны быть очищены, насечены или обтянуты металлическим каркасом участки стен, выверены плоскости кладки и нанесены проектные отметки линий, осей, углов, пилястр, оконных проемов, горизонтальных линий, провешены, облицовываемые поверхности, а на стенах установлены маяки.

2.6 . До начала облицовочных работ должна быть проведена технологическая обработка плит.

Операции по обработке плит выполняются в соответствии с графиком про и зводства работ (рис. 1):

– доставленные плиты распаковываются и проверяются их размеры;

– при помощи угольников проверяется прямоуг о льность плит, наносятся скарпелями лин и и окола, кромки плит окалываются закольн и кам и , отесываются по периметру тыльные стороны плит под углом 30 – 45°;

– для лучшего сцепления плит с раствором на их тыльных сторонах делается насечка;

– производится грубая отеска кромок при помо щ и шпунтов, а затем скарпелям и – чистая отеска;

– в пазухах каждой плиты пробиваются при помощи буров, скарпелей и молотков гнезда глубиной 35 – 45 мм и вырубаются борозды для установки креплений;

– заготавливаются отдельные полосы для заполнения кратных мест.

Обработку плит вручную выполняют камнетесы V р. – 1 чел, IV р. – 1 чел.

Инструменты, приспособления и инвентарь необходимые для выполнения работ должны соответствовать приведенному комплекту (табл. 2 ).

Инструменты, приспособления и инвентарь

Метр стальной складной

Заколь ни к для околки кромки плит

Скарпель для обработки плит

Машина сверлильная электрическая ИЭ- 1 0 1 2

Шпунт ручной для насечки плит

2.7 . В соответствии с Инструкцией о работах по отделке фасадов всех наружных частей зданий, сооружений и строений, расположенных на территории Москвы, до проведения работ по отделке фасадов необходимо провести экспертную оценку состояния объекта и выполнить работы по капитальному ремонту всех наружных частей, подлежащих отделке.

2.8 . Облицовка плитами стен многоэтажных зданий производится ярусами на высоту этажа. Каждый ярус устанавливается на разгрузочный опорный ряд, который в свою очередь устраивается по конструктивным элементам облицовываемой стены и отделяется от нижележащего яруса компенсационным швом шириной 5 – 1 0 мм.

Облицовка начинается с установки угловых плит на цоколь или угловых камней очередного опорного ряда на перекрытие, с тщательной проверкой горизонтальности первого ряда нивелиром. Последующие ряды облицовки контролируются с помощью шнура, уровня и отвеса.

2.9 . Облицовка стены одновременно с кладкой. В безкаркас ны х зданиях опорный разгрузочный узел устраивается из утолщенных плит, с перевязкой их с кладкой стены на глубину не менее 250 мм (рис. 2 ) .

В каркасных зданиях опорные ряд ы устраи в аются по балкам из угловой стали или плитам перекрытий (рис. 3).

Для крепления облицовочных плит одновременно с кладкой стены, в горизонтальных рядах на нижнюю плиту устанавливаются по два простых крюка, по два штыря и по два комбинированных крюка (рис. 4, табл. 3) .

До установки плит в проектное положение проверяется соответствие их размеров и формы рабочим чертежам. Плита предварительно очищается и промывается.

2.10 . Облицовка стены по готовой кладке. При облицовке плитами стены по готовой кладке предусматривается сверление отверстий для установки креплений или закладка в горизонтальные ряды кладки специальных петель, через которые заводятся вертикальные стержни, к которым крепится крюк (рис. 5 ).

Облицовочные плиты крепятся специальными закрепами (табл. 4). Готовую стену облицовывают плитами следующим способом:

– проверяется вертикальность стены отвесом по плоской части через 2 – 3 м, а так же в точках перелома фасада на всю высоту здания или поэтажно;

Читайте также:
Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы — таблица и рекомендации по экономии

– промывается плоскость стены;

– намечается краской по шнуру положение горизонтальных швов облицовки или устанавливаются рейки-порядовки;

– намечается горизонтальным шнуром наружная поверхность облицовки на высоте ее первого ряда;

– проверяется соответствие размеров и формы плит рабочим чертежам;

– устраиваются в стене отверстия, для крепления плит в соответствии с размерами закреп;

– очищается и промывается место установки плиты;

– укладывается раствор в соответствии с проектной толщиной шва, ставятся деревянные клинья или свинцовые прокладки-фиксаторы;

– устанавлива е тся плита в про е ктное положение и закрепляется крюками;

– снимается выдавленный из шва раствор, очищаются швы на глубину 15 – 20 мм для дальнейшей расшивки;

– оформляются вертикальные швы после установки всего ряда.

Закрепы для крепления плит облицовки поля стены одновременно с кладкой

Таблица 3

Изображение дета л и

Раз м ер закреп при толщине п лит, мм

Закрепы для крепления плит облицовки поля стены по готовой кладке

Размеры закреп, мм, при толщине плит, мм

2 .1 1 . Д ля соединения плит в углах на их верхних гранях устанавл и вается по одной скобе на каждый угол (рис. 6 ). Скобы изготавливаются из нержавеющей стали. Размеры скоб: длина 100 – 150 мм, длина загиба 20 – 30 мм, диаметр 5 – 8 мм.

2.12 . Массивные подоконники в виде утолщенных плит устанавливаются одновременно с кладкой стен с уклоном к нар у жн о му краю (рис. 7 ).

Подоконники по всему этажу укладываются под общий шнур. Торцы подоконника соединяются с плитами облицовки стены встык.

На личники в виде массивных деталей устана вл иваются после затвердения раствора, на каждом уложенном подоконнике. Цельные наличники закрепляются сверху и снизу комбинированными крюками или устанавливаются на штырь снизу и укрепляются сверху (рис. 7 «в», табл. 5).

Перемычки устанавливаются на наличники после того, как кладка стены доведена до верхнего уровня наличников. Над перемычкой оставляется пустой шов (рис. 7 «г»), толщиной 10 мм, заполняемый эластичной мастикой.

Закрепляются перемычки комбинированными крюками и штырями, расположенными в шве между наличником и перемычкой, а сверху – с помощью крюков через каждые 500 мм, но не менее 2-х на перемычку .

2.13 . Пояса облицовки выполняются вперевязку с кладкой стены (рис. 8 ) или крепятся к готовой стене закрепами (рис. 9 , табл. 6 ).

2.14 . Безрастворная облицовка плитами поверхности стен осуществляется с применением специальных анкеров (рис . 10 , 11 ).

После провеск и стены производится разметка ее для устройства отверстий под анкеры. Диаметр отверстий определяется сечением анкера, а глубина его (не менее 80 мм) выявляется при разметке и провешивании стены. Отверстия очищаются от пыли продувкой или промывкой водой под давлением.

Отверстия с помощью специальных шприцев заполняются тампонирующим составом. Тампонирующий состав приготовляется на месте небольшими порциями из расчета использования его в течении 0,5 – 1,0 ч.

К тампонирующему составу предъявляются требования:

состав должен быть пластичным;

начальный период твердения состава, обеспечивающий закрепление анкеров в проектном положении, должен быть не более 5 – 1 0 мин;

срок набора прочности, позволяющий устанавливать на анкеры следующ и й по высоте ряд плит, должен составлять не более 1 – 2 ч.

Закрепы для облицовки проемов

Таблица 5

Из о бражение детали

Размеры закреп, мм

Пластина подвеса (полоса 30 ´ 50)

Закрепы для крепления поясов облицовки

Таблица 6

Из о бражение детали

Об о значе ни е

Размеры закреп, мм, при толщине плит о б лицовк и, мм

Штырь для крюка

Тампонирующий состав, отвечающий перечисленным требованиям, приготовляется из следующих компонентов:

цемент марки РЦ – 400 (ГОСТ 11052 – 74);

песок строительный М К – 1 ,0 ÷ 1,5 (ГОСТ 8736-93);

смола № 89 (ТУ 6-0,5 -1 224-76).

Подготовленный анкер вставляется в отверстие с тампонирующим составом и фиксируется в проектном положении.

При установке пластинчатой закрепы (по вертикали большей стороной) ее толщина (д ля плиты δ = 30 – 40 мм) должна быть 1,2 – 1 ,5 мм, закрепы устанавливаются попарно.

При горизонтальном расположении закреп толщина их увеличивается до 2,5 – 4,5 мм и в каждое отверстие вставляется один крепежный элемент.

Установку следующего ряда плит (при облицовке горизонталь ны м и рядами) рекомендуется производить через 1 – 2 ч. после монтажа плит предыдущего ряда.

Надежность установленной закрепы проверяется на выдергивание.

Закрепы, не в ы держ а вш и е проверки, подлежат повторному закреплению и проверке.

Деформационные швы заполняются резиновым уплотнителем со степенью обжатия 20 %. Дальнейшее оформление шва производится герметизирующими пастообразными мастиками. Открытые стыки обязательно заполняются гермет и ком.

Облицовка плитами кирпичного цоколя.

2.15 . Кирпичный цоколь облицовывается готовыми плитами из камня твердых горных пород с высокой механической прочностью и атмосферостойкостью – кварцитов, гранитов, лабрадор и тов, габбро размерами 1000 ´ 500 ´ 80 (100) мм.

При облицовке цоколя известняком внутренняя поверхность камня предохраняется от влаги изоляционным и прокладками или обмазывается жидким тестом из гидрофобного цемента слоем 10 – 15 мм. При использовании для облицовки гранитных плит с тыльной стороны камня водонепроницаемыми растворами промазываются только швы.

2.16 . Облицовка плитами кирпичного цоколя с устройством металлического каркаса выполняется в следующей последовательности:

устраивается стальной каркас на всей захватке по всей высоте цоколя для чего, стальные вертикальные стержни диаметром 8 мм пропускаются через скобы, заделанные в кирпичной стене, между стеной и вертикальными стержнями на уровне верхней кромки плит заводятся горизонтальные стержни диаметром 6 мм, горизонтальные и вертикальные стержни связываются между собой вязальной проволокой (рис. 5);

размечаются места установки плит первого ряда облицовки. С помощью водяного уровня наносятся отметки верха облицовки цоколя или соответствующего ряда. В начале и в конце захватки устанавливаются и закрепляются по отметкам шаблоны, определяющие угол наклона плит (при необходимости) и верх цоколя. По шаблонам устанавливаются маячные плиты так, чтобы верхняя кромка их была на заданной отметке верха ряда. Снизу и по верхней кромке маячных плит натягивается шнур-причалка и крепится к стене штырями;

устраивается постель из раствора с раскладкой на ее поверхности деревянных клиньев;

на постель из раствора устанавливается первый ряд плит, с опусканием их на разложенные клинья. Между стеной и плитой также закладываются деревянные клинья, для п ридачи плите соответствующего н аклона. В гнездо ранее установленной плиты в ставляется штырь и надвигают устанавливаемую плиту, чтобы штырь установленной плиты вошел в гнездо вертикальной кромки устанавливаемой. Нижний край устанавливается по шнуру. Правильность установки маячных плит проверяют по уровню, прикладываемому к горизонтальной и вертикальной кромкам плиты;

Читайте также:
Плюсы, минусы и особенности рельефных потолков из гипсокартона

последующие ряды плит устанавливаются насухо на нижележащие плиты, на кромках которых предварительно укладывается толевая прокладка;

после установки трех плит в ряду проверяется ровность поверхности облицовки с помощью рейки, прикладываемой к лицевой поверхности пли т в нескольких направлениях;

смежные плиты скрепляются временно гипсовым раствором;

с помощью крюка, заводимого в гнездо верхней кромки устанавливаемой плиты, плиты крепятся к стальному каркасу;

после установки всего ряда плит на захватке пазухи заливаются раствором на 1/3 высоты плиты. После затвердения первого слоя раствора пазухи заполняются вторым слоем на 3/4 высоты плиты.

Организация рабочего места, график выполнения работ, а также инвентарь, инструменты и приспособления должны обеспечивать указанную последовательность работ и операций (рис. 12, 13, 14, 15, табл. 8).

2.17 . Облицовка плитами кирпичного цоколя без устройства металлического каркаса выполняется в следующей последовательности:

точно определяется соответствие длины плит (с учетом толщины швов) длине облицовываемого цоколя;

проверяется горизонтальная поверхность постели фундамента. Отклонения поверхности постели фундамента от плоскости не должно пр е в ы шать 10 мм. Выступающие неровности срубаются, а впадины заполняются раствором;

на высоте первого устанавливаемого ряда шнуром намечается наружная поверхность обл и цовки;

размечаются и устраиваются отверстия в стене. Глубина отверстия в стене не менее 10 0 мм, диаметр зависит от величины загнутого конца, но должен составлять не менее 3-х диаметров крюка;

плиты цоколя устанавливаются по готовой стене на крюках, закрепленных в гнездах. Вертикальное положение плит облицовки регулируется деревянными клиньями;

при облицовке цоколя одновременно с кирпичной кладкой плиты устанавливаются на раствор густой консистенц и и с толщиной слоя 10 – 15 мм. Кладка ведется вплотную к облицовке. Крепления вводятся после того, как кладка стены выполнена на высоту установочного ряда ;

проме ж уточные плиты устанавливаются после того, как раствор, на котором установлены угловые плиты, достаточно затвердеет. Плиты устанавливаются с обеих концов одновременно. Последняя, замковая, плита подгоняется по месту;

плиты цоколя крепятся к стене крюками по две штуки на плиту сверху, а между собой штырями и скобами (рис. 16 табл. 7) .

Для производства работ по облицовке кирпичного цоколя применяется комплект инструмента, приспособлений и инвентаря (табл. 8).

2.18 . Облицовка плитами стен фасадов без устройства металлического каркаса с заливкой пазух раствором выполняется в следующей технологической последовательности:

проверяется вертикальность поверхности стен, выравниваются неровности;

на расстоянии 2,5 – 3 м друг от друга забиваются штыр и и натягивается на них шнур;

шнур закрепляется на штырях в плоскости лицевой поверхности облицовки;

отвесом проверяется вертикальность поверхности стены;

устанавливаются плиты насухо на штыри, выверяются по шнуру и отвесу, а затем раскрепляются деревянными клиньями, забиваемыми между стеной и плитой;

намечаются места установки креплений, устраиваются отверстия в стене, в них забиваются деревянные пробки;

плиты крепятся к стене анкерами, забиваемыми в деревянные пробки. Верхние плиты с нижними соединяются штырями (рис. 17);

пазухи между стеной и плитой облицовки заполняют раствором слоями по 150 – 200 мм, не доводя заливку на 5 см до верха;

Облицовка зданий камнем – правило

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ПЛИТКАМИ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ на облицовку фасадов плитками из естественного и искусственного камня.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При наружной отделке зданий наряду с декоративной штукатуркой применяются различные облицовочные материалы. Облицовка имеет определенные преимущества по сравнению с декоративной штукатуркой: она более долговечна, выполняется в более короткие сроки, открывает широкие возможности для разнообразия в оформлении фасадов зданий.

Качество облицованных поверхностей должно удовлетворять следующим требованиям:

– облицованные поверхности должны соответствовать заданным геометрическим формам;

– материал, размеры и рисунок облицовки должны отвечать требованиям проекта;

– поверхности, облицованные одноцветной керамической или синтетической плиткой, должны быть однотонны, а облицованные изделиями из природных каменных материалов – однотонны и иметь плавный переход оттенков;

– горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны, однородны и одинаковой ширины;

– пространство между основанием и облицовкой полностью заполнено раствором;

– облицованная поверхность должна быть жесткой, не иметь сколов в швах более 0,5 мм, трещин, пятен, потеков и высолов раствора.

Качество мозаичных покрытий должно удовлетворять следующим требованиям:

– покрытие не должно иметь трещин, выбоин и других дефектных мест;

– поверхность во всех направлениях должна быть ровной и горизонтальной, местные неровности не должны превышать 4 мм;

– места примыкания к вертикальным конструкциям (стенам, колоннам), рисунок, материал и размеры зазоров должны соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные покрытия” и СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции”.

Указания по облицовке ранее выложенных стен

Подготовка облицовочных изделий к установке заключается в том, что их перед началом работ сортируют и комплектуют по маркам, номерам и рядам облицовки в соответствии с маркировкой на монтажной схеме.

При сортировке облицовочные плиты подбирают по тону окраски и размерам. Разнотонность плит облицовочной поверхности не должна быть заметна с расстояния 10 м. Плиты должны иметь ровные лицевые поверхности без искривлений, отбитых углов, щербин на ребрах и других дефектов, искажающих их поверхность. Трещины на лицевой поверхности плит не допускаются.

Рис.1. Схема провешивания стен перед наружной облицовкой:

схема натяжения проволок и расположения отвесов (цифры 1, 2, 3 и т.д. обозначают точки установки отвеса; , и – точки закрепления горизонтальной проволоки)

Облицовка одновременно с кладкой

Перед началом кладки стен с одновременной облицовкой их крупноразмерными плитами подготавливают горизонтальную поверхность основания. На эту поверхность раскладывают слой раствора. На углах стен помещают маячные облицовочные плиты и натягивают шнур-причалку, по которой устанавливают на высоту одного ряда все промежуточные плиты, и проверяют правильность их установки отвесом и уровнем, после чего выполняют кирпичную кладку стены на высоту установленного ряда плит. Далее процесс повторяют.

Рис.2. Кладка стен с одновременной облицовкой плитами:

а – из природного камня, б – силикатным или керамическими; 1 – анкер, 2 – пирон, 3 – кирпич, 4 – прислонные облицовочные плиты, 5 – прикладной ряд плит

Читайте также:
Разная информация про обои

При облицовке плитами из природного камня (рис.2, а) плиты ряда соединяют между собой пиронами 2, скобами или пластинчатыми крюками, заделываемыми в торцовые пазы плит. Плиты из природного камня закрепляют металлическими анкерами 1, а бетонные плиты крепят к кладке за петли проволочными анкерами.

Кладку стен с одновременной облицовкой их керамическими или силикатными плитами (рис.2, б), закрепляемыми с помощью прокладных рядов, выполняют в такой последовательности. После прокладного ряда 5 сначала выставляют ряд облицовочных прислонных плит 4, затем возводят кладку стены до уровня верха прислонных плит и вновь укладывают прокладной ряд облицовки.

Облицовка выложенных стен

Плитами из декоративного бетона (рис.3, а), имеющими петли на тыльной стороне, облицовывают каменные стены после их осадки. Вначале устанавливают угловые и маячные плиты, затем по причалке – рядовые. Выверенные по отвесу и уровню плиты закрепляют проволочными скрутками. Их концы соединяют петли плит с крюками, забитыми в швах кладки или в просверленные в ней гнезда. Пазуху между стеной и закрепленными плитами заполняют цементным раствором.

Рис.3. Облицовка выложенных стен:

а – плитами из декоративного бетона, б – присланными керамическими плитами размером 250х140 мм; 1 – облицовочные плиты, 2 – петли плиты, 3 – крюк, заделанный в стену, 4 – раствор, 5 – скрутки, 6 – кладка

Прислонной керамической плиткой с рифлением на тыльной стороне облицовывают стены (рис.3, б) после завершения осадки кладки. Сначала устанавливают угловые и маячные плитки, затем по причалке – основные плитки ряда. Облицовку ведут порядно. Качество облицовочных рядов контролируют причалкой, отвесом и уровнем.

Указания по облицовке искусственными плитами

Бетонные облицовочные плиты с пазами в ребрах (рис.4) крепят к стене при помощи специальных костылей с шайбами (пластинками) 3. Костыли заделывают на цементном растворе в просверленные или пробитые шлямбуром в стене гнезда. Для предохранения стальных креплений от коррозии их покрывают цементным раствором со всех сторон. С этой же целью при креплении плит с воздушной прослойкой ниже уровня шва, между плитами ряда, под деталями крепления прокладывают жгуты из пакли 5 или подвязывают сетки и на них укладывают раствор.

Рис.4. Крепление бетонных облицовочных плит с пазами в ребрах к готовой стене:

1 – плита, 2 – паз у плиты, 3 – костыли с шайбами (пластинками), 4 – цементный раствор, 5 – жгут из пакли

Рис.5. Крепление облицовочных плит к готовой стене:

а – бетонных за монтажные петли, б – керамических с румпами; 1 – проволока, 2 – крюк или скоба, 3 – сетка, 4 – цементный раствор, 5 – румпа, 6 – вертикальный стержень

Бетонные плиты с монтажными петлями (рис.5, а) крепят при помощи проволоки 1, которую закручивают с одной стороны за петли у плит, с другой за стальные стержни 6, укрепляемые специальными костылями на поверхности облицовываемых стен, или за скобы, или крюки 2, закладываемые в швы во время кладки стен.

Керамические облицовочные плиты с румпами (рис.5, б) крепят при помощи проволоки 1, закручиваемой с одной стороны за отверстия румп 5 у плит, а с другой за стальные стержни, укрепляемые специальными костылями на поверхности стен.

Первыми всегда устанавливают угловые плиты, а затем по горизонтали рядовые плиты облицовки: первый ряд – на обрез кладки стен, а последующие – друг на друга с применением цементного раствора. Для контроля линии углов натягивают отвесные струны из стальной проволоки. Проверяют также положение каждой плиты и каждого ряда по шнуру, натянутому по маячным порядовкам, и прямолинейность плоскости облицовки во всех направлениях при помощи уровня, отвеса, правила и рейки.

Указания по облицовке плитами из естественного камня

Цокольные облицовочные плиты опирают на обрезы ленточных фундаментов (рис.6, а), ширина которых должна на 3 см превышать толщину облицовки вместе с отступом от стены. При столбчатых фундаментах (рис.6, б) плиты цокольной облицовки устанавливают на уширенную рандбалку 4. Рандбалкой называют железобетонную балку, которая опирается своими концами на столбчатые фундаменты и передает на них нагрузку от стены здания.

Рис.6. Установка плит облицовки цоколя:

а – при ленточных фундаментах, б – при столбчатых фундаментах (на рандбалках); 1 – гранит, 2 – гидроизоляция, 3 – отступ от стены, 4 – рандбалка или бетонный блок

Крепят плиты к облицовываемой конструкции и скрепляют их друг с другом при помощи металлических крюков, костылей, якорей, скоб и пиронов.

Крепление облицовочных плит из природного камня якорями или Т-образными костылями (рис.7), которые заделывают в гнезда, пробитые в конструкциях, применяют при облицовке тяжелыми плитами, прочно скрепляемыми с основанием. Гнезда в стенах высверливают электросверлом или выбивают пневматическим инструментом по ходу облицовки в соответствии с размещением гнезд в устанавливаемых плитах. Концы креплений должны быть завершены или загнуты, заделаны в раствор и расклинены в гнездах стальными клиньями.

Рис.7. Крепление облицовочных плит из природного камня Т-образными костылями:

1 – Т-образный костыль, 2 – стальные клинья, 3 – цементный раствор, 4 – выступающие части Т-образных костылей, 5 – клинья для временного крепления, 6 – гнезда

При облицовке колонн (круглых, многогранных и квадратных) применяют крюки 2, которые крепят к вертикальным стержням 4, укрепляемым хомутами 1 вокруг тела колонны (рис.8, а), или к горизонтальным металлическим хомутам 1, укладываемым в бороздах 5 тела колонны (рис.8, б). Все крепления (за исключением пиронов 3 и Т-образных костылей) должны быть выполнены заподлицо с верхними кромками плит. Концы креплений, входящих в гнезда плит и стен, заделывают раствором: при мраморных облицовках – смешанным раствором на обычном и белом цементе состава 1:1:6 или на белом цементе состава 1:3. Для всех других пород камня можно применять растворы на обычном цементе.

Рис.8. Облицовка колонн плитами из естественного камня с креплением:

а – за вертикальные стержни, б – за горизонтальные хомуты; 1 – хомуты, 2 – крюки, 3 – пироны, 4 – стержни, 5 – борозды

Порядок установки плит, прикрепляемых к стене, следующий. Вначале плиту прилаживают к месту и устанавливают насухо, отмечая на облицовываемой поверхности места пробивки гнезд для креплений, которые соответствуют гнездам в кромках плит. Сняв прилаженную к месту плиту, в облицовываемой конструкции пробивают гнезда для крепления; затем по сделанным отметкам укладывают на постель раствор, поверх которого раскладывают деревянные клинья, а на них опускают плиту. Плите при помощи натяжных приспособлений и уложенных клиньев придают требуемое положение, каждую плиту (при высоте более 1 м) соединяют с соседними пиронами. Иногда вместо натяжных приспособлений для закрепления вертикального положения плит пользуются клиньями, забиваемыми в отверстия, просверленные в стене.

В некоторых случаях плиты до окончательного закрепления и заливки раствором временно примораживают к ранее сделанной облицовке при помощи гипсовых накладок. Когда надобность в гипсовых накладках отпадает, их удаляют, смывая с поверхности плит следы гипса и следя за тем, чтобы осколки его не попали в пространство между плитой и стеной, которое должно заливаться цементным раствором.

Читайте также:
Покупаем кондиционер в квартиру: обзор, цены, виды

Закрепив первую плиту, в таком же порядке ведут установку следующих плит ряда и, закончив его, приступают к заполнению раствором пространства между плитами и основанием, если это предусмотрено проектом. При этом пространство между установленным рядом плит облицовки и стеной заполняют раствором лишь на высоты плиты, чтобы на уровне горизонтальных швов облицовки не образовывались наплывы от раствора.

Как облицевать фасад натуральным камнем?

Фасад здания выполняет не только декоративную функцию, он также оберегает стены от внешних климатических воздействий. Правильно подобранный материал придаст не только восхитительный вид вашему дому, но и сможет сохранить его красоту долгие годы. Натуральный камень является одним из самых удачных решений для облицовки фасада.

Он обладает рядом преимуществ по сравнению со своими искусственными аналогами:

  • Прочность. Природный камень стойко переносит механические нагрузки и повреждения, особенно гранит.
  • Долговечность, фасад отделанный натуральным камнем прослужит вам ни одно десятилетие!
  • Стойкость к климатическим воздействиям. Даже при неблагоприятных погодных условиях, он способен сохранять свои свойства и красоту.
  • Красота. Что ни говори, но этот материал по красоте не сравним с искусственными материалами. Они не могут передать ту красоту, что создала природа. К тому же, даже в случае появления сколов камень сохраняет свой рисунок.

Но, как и везде, на множество положительных качеств найдутся и минусы. Так уж заведено в нашем мире, что отрицательные частицы притягиваются. Их немного, но все же.

К основным минусам природного камня следует отнести:

  • Цена. Облицовка фасада натуральным камнем обойдется вам в немалую сумму. Цена камня достаточно велика.
  • Сложность монтажа. Монтаж натурального камня на фасад сможет осуществить не каждый специалист. Этот процесс займет много времени и сил. Если вы хотите получить качественно сделанную работу, то следует найти опытных мастеров, знающих и понимающих все особенности укладки камня на фасад.

Этапы монтажа натурального камня на фасад

На самом деле способов монтажа природного камня на фасад дома достаточно много. В некоторых случаях требуется индивидуальный подход. Но как правило камень крепят двумя основными способами – это с применением клеящих растворов (мокрая технология) и механическое крепление (крепление при помощи металлоконструкции).

В данной статье мы рассмотрим технологию облицовки фасада натуральным камнем с применением проволочного крепления и «проливкой» цементным раствором. Что это за способ вы узнаете далее. Такой подход обеспечивает более прочное и надежное крепление камня, но в тоже время он более дорогой.

Этап первый. Подготовка основания для монтажа натурального камня

Требования к основанию и проверка на соответствие

Начальным этапом работ является подготовка основания для монтажа нашего каменного фасада. Говоря об основании, следует отметить, что оно должно быть достаточно прочным. Плитка из натурального камня обладает внушительным весом. Поэтому нам нужно убедиться в том, что стена способна выдержать возлагаемую на неё нагрузку. Не каждая стена способна выстоять под весом камня. На основаниях обладающих недостаточной прочностью камень долго не продержится, уже через 5 лет ваш фасад может прийти в негодность. На таких основаниях как гипсокартон, лучше использовать более легкие породы природного камня, такие как туф.

В случае с блочной или кирпичной стеной, проверьте её на сколы. Если какие-либо участки стены хлипкие, то укрепите их. Или отбейте слабо держащиеся элементы и заделайте образовавшиеся выбоины.

В отличие от той же керамической плитки, для монтажа натурального камня не требуется абсолютно ровное основание. Поэтому совсем не обязательно его выравнивать. Но все же неровности должны быть в разумных пределах. В идеале неровности стены не должны превышать 2 см.

По завершению работ по приведению стены в нужное состояние, её необходимо отчистить от пыли и грязи.

Затем стену необходимо тщательно прогрунтовать.

Монтаж армирующей сетки

Теперь на стену необходимо закрепить стальную армирующую сетку. Она необходима для того, чтобы придать большую прочность конструкции, а также увеличить надежность сцепки раствора с основанием. Если же пренебречь этим моментом, то вы можете столкнуться с тем, что через пару лет плитка попросту отвалится от стены. Также даже в том случае если со временем раствор утеряет должную сцепку с основанием, то он все равно будет держаться за счет сетки.

Для крепления сетки можно использовать дюбеля. На квадратный метр сетки нам понадобится 10 дюбелей. Более надежное крепление сетки может обеспечить арматура. Для этого в стене сверлятся отверстия, в которые вбивается арматура и уже на неё крепим сетку.

Этап второй. Укладка плитки из природного камня на фасад

Отделка фасада натуральным камнем включает в себя несколько этапов. Как мы уже писали выше, мы будем использовать способ с применением проволочного крепления и «проливкой» цементным раствором. Смысл данной технологии заключается в том, что изначально плитка не крепится непосредственно к фасаду, она выставляется параллельно стене, после чего расстояние между стеной и плиткой заливается цементным раствором, который и сцепляет плитку со стеной, обеспечивая своего рода армированный монолитный крепёж. Но не все так просто. В свою очередь это требует определённых расчетов и скрывает «подводные камни», о которых мы расскажем ниже.

Далее пошагово разберём весь процесс.

Производим расчёты и находим начальную точку укладки

Для того, чтобы правильно осуществить монтаж натурального камня, необходимо определить начальную точку укладки и отступ от стены.

Делается это следующим образом:

  1. Первым делом, нам необходимо выявить перепады на стене по горизонтали в вертикали. Затем находим самую выступающую точку. Именно исходя из показателя этой точки мы и будем следовать, выбирая расстояние отступа между стеной и плиткой. Если мы этого не сделаем, то можем столкнуться с тем, что на каком-либо участке, плитку будет невозможно правильно закрепить.
  2. Вторым этапом является определение места начала кладки. Начинать кладку необходимо с самого низкого участка горизонтального основания. Это опять же необходимо для правильного монтажа натурального камня на фасад. Дело в том, что плитка должна идти ровно по уровню. И начиная с самого низкого участка нам будет легче отрегулировать её высоту, подпилив плитку, находящуюся на возвышенности.

Выкладка первого ряда камня, является самой ответственной частью работ. Так как от него зависят все последующие ряды.

Читайте также:
Почему постоянно в квартире сгорают лампочки?
Подготовка натурального камня для облицовки фасада

Теперь приступим к подготовке плитки из натурального камня. Если на плитке имеются некоторые загрязнения, то их необходимо удалить. На тыльной стороне каменных плит может находиться пластиковая сетка. Удалять её необязательно. Тут уж решайте сами как поступить.

Крепим проволоку к камню

Теперь необходимо закрепить на тыльной стороне плитки проволоку, о которой мы уже упоминали.

Зачем нужна проволока?

Зачем она нужна? Про необходимость армирующей сетки уже было сказано. Теперь пришла пора сказать и о проволоке. Если сетка служит в частности для того, чтобы в случае отставания раствора от стены конструкция не потеряла прочность, то проволока на камне служит для того, чтобы если камень потеряет сцепку с раствором, его будет держать проволока.

Как крепить проволоку к камню?

Для того, чтобы закрепить проволоку, на тыльной стороне плитки при помощи болгарки делается прорез. В этот прорез кладем один конец проволоки, сверху кладем кусок алюминиевой проволоки и с помощью молотка запрессовываем их в выемке.

Проволока должна быть изготовлена из нержавеющего металла, иначе она может вступить в реакцию с камнем и последний в свою очередь может поменять цвет.

Длина проволоки должна составлять порядка 10-15 сантиметров.

Диск инструмента должен быть для работы с камнем, они имеют алмазное напыление.

Улучшаем адгезию каменных плит

Если вы работаете с такими видами природного камня как гранит или мрамор, не имеющими каверн на поверхности, то для улучшения сцепки камня с раствором можно сделать засечки на тыльной стороне плит.

Монтаж плит из натурального камня

Мы добрались до очередного шага облицовки фасада натуральным камнем – монтаж плит. Этот шаг крайне ответственный. Нам необходимо выложить первый ряд каменных плит. Он должен быть идеально ровным. Если вы ещё не забыли, от него зависит качество монтажа всех последующих рядов.

Ранее, мы уже определили точку начала укладки и расстояние от стены, плитку подготовили. Теперь приступаем непосредственно к монтажу.

Проволоку необходимо продеть через армирующую сетку. Некоторые мастера дополнительно привязывают проволоку к сетке, но это делать не обязательно. Так как потом расстояние между стеной и плиткой будет залито раствором и проволока будет намертво замурована. Выдернуть её оттуда будет практически невозможно, скорее порвёте её, чем достанете.

Затем при помощи двухкомпонентного клея крепим плитку к горизонтальному основанию, предварительно выставив её в нужных плоскостях. Клея надо совсем немного, достаточно пары капель по краям. Через 5 минут клей намертво застынет, поэтому необходимые корректировки нужно производить как можно скорее.

Теперь приступаем к выставлению следующей плитки. Ставим вторую плитку рядом с первой и проверяем их стык, плиты должны быть на одном уровне. Если вторая плита выше первой, то необходимо отмерить погрешность, сделайте засечку. После чего подпиливаем её в соответствии с меткой. Подпил делается при помощи всё той же болгарки с алмазным диском для камня. Затем снова примеряем. Если все хорошо, они находятся на одном уровне, то идем дальше.

Плиты ставятся стык в стык. Первую и вторую плитку необходимо склеить между собой при помощи того же двухкомпонентного клея. Также, как и первую — вторую плитку клеим к горизонтальному основанию.

Аналогичным образом выкладываем все последующие плиты первого ряда, не забывая про проволоку и клей.

Заливаем раствор между стеной и каменными плитами

Выложив первый ряд, необходимо заполнить расстояние между стеной и плитами цементным раствором.

Готовим цементный раствор

Цементный раствор готовим из песка и цемента в пропорциях 1:1. Вода добавляется на глаз. Главное, чтобы раствор не был слишком жидким или слишком густым, чтобы хорошо заполнил все щели, «средненький» так сказать.

Производим заливку раствора

Раствор готов, теперь можно заполнять пространство. Заливать раствор необходимо медленно, чтобы он плавно и равномерно заполнил полость. Уровень заливки должен составлять не более половины высоты плит, иначе их может попросту выдавить раствором.

Заливать же раствор можно любым удобным для вас образом. Главное, чтобы заливка в конечном итоге была равномерна.

Работы следует выполнять при температуре не более 40 градусов, иначе раствор будет слишком быстро застывать, что не позволит ему правильно заполнить пространство. Также преждевременное застывание ухудшит адгезию.

Попадание воды в щель между плитами и стеной недопустимо. Поэтому для предосторожности накрывайте верхнюю часть кладки чем-либо на случай если пойдет дождь.

Продолжаем монтаж натурального камня на фасад

После того, как уложен первый ряд и залит раствор, приступаем ко второму ряду.

Тут уже все проще, если вы выложили первый ряд правильно, то сложностей возникнуть не должно. Укладка плит второго ряда выполняется аналогичным образом как мы это делали с первым рядом. Только нижнюю часть плитки, в этот раз, полностью покрываем клеем.

Плиты второго ряда тоже необходимо проверять по уровню на случай если была допущена погрешность при нарезке плит.

По завершению монтажа плит второго ряда и застывания клея, делаем следующий этап заливки раствора.

В такой последовательности выкладываем все последующие ряды каменных плит.

Затирка швов

Заключительным этапом облицовки фасада натуральным камнем является заполнение швов между плитами. Так как камень кладется стык в стык, то ширина шва крайне мала и заделывать его не обязательно. Но если вы хотите выполнить работу на высшем уровне, то следует это сделать. Также это уменьшит видимость шва и создаст впечатление целостности конструкции.

Произвести затирку шва можно специальным средством для затирки швов между камнем, так как шов достаточно узкий, раствор следует сделать пожиже, чтобы он лучше проник в шов. Также можно произвести затирку шва при помощи, опять-таки, двухкомпонентного клея.

Последующая полировка шва сделает его практически невидимым.

Заключение

В данной статье мы разобрали как облицевать фасад натуральным камнем. И как видите, процесс не из простых и достаточно трудоёмок. Если вы решили отделать фасад натуральным камнем своими руками, то без наличия определенных навыков по работе с камнем лучше доверить эту работу профессионалам.

Облицовка стен дома камнем – правильная технология .

Отделка наружных стен дома камнем (природным или искусственным) в настоящее время очень популярна среди застройщиков. Камень – это долговечный и красивый материал, который может надёжно защитить стены от атмосферного воздействия. Но очень важно при облицовке стен камнем соблюдать правильную технологию, иначе вместо красивого и долговечного фасада можно получить множество ненужных проблем .

облицовка фасада камнем

1. Вес камня.

Во-первых, нужно учесть, что вес камня достаточно большой (может превышать 50 кг на 1 м кв.) Поэтому на стены, фундамент и грунт будет приходиться дополнительная серьёзная нагрузка от облицовки камнем. Это необходимо учесть ещё на стадии проектирования, чтобы все конструкции по расчёту соответствовали этой нагрузке.

Читайте также:
Отделка потолков в квартире

2. Паропроницаемость камня.

Во-вторых, нужно учесть то, что камень – это очень плотный материал, поэтому он обладает низкой паропроницаемостью. Это означает, что он будет являться барьером для пара, выходящего из дома через стены. Клей, на который крепится камень, также служит барьером для выхода пара. Первое, что из этого следует – стены перестанут “дышать” и, значит, необходимо будет предусмотреть правильную систему вентиляции в доме (на приток и отток воздуха), чтобы это компенсировать.

Второе, что из этого следует – в случае, если стены дома из паропроницаемого материала (кирпич, газобетон и др.), то в холодное время года, проходящий через них пар из дома наружу может замерзать в толще стены, не способный выйти наружу из-за облицовки камнем. Это приведёт к постепенному растрескиванию и разрушению несущего материала стены.

3. Пирог стены.

Поэтому на этапе проектирования дома очень важно выбрать правильный “пирог” наружных стен под облицовку камнем. Если выбрать неправильное сочетание материалов (несущий материал, утеплитель, штукатурка, клей и т.д.), то это привёдет к постепенному разрушению материалов, причём не только облицовочных, но и конструктивных.

Далее я приведу несколько правильных вариантов пирогов наружной стены из разных материалов с облицовкой камнем снаружи:

4. Облицовка камнем стен из материала с низкой паропроницаемостью (полнотелый кирпич, бетон, монолитный железобетон) без утепления.

В стену вбивают арматуру, приваривают к ней металлическую оцинкованную сетку(размер ячеи � 25х25х1.6 мм или 50х50х2.5-3 мм) на расстоянии 1,5-2 см от стены и на таком же расстоянии, на �перьях�, монтируют камни. В промежуток между камнем и стеной заливают полимерцементный раствор.

5 . Облицовка камнем стен с высокой паропроницаемостью (блоки газобетона, пенобетона, керамические и др.)

В условиях холодного климата (то есть почти на всей территории России) крепить камень непосредственно на поверхность стены нельзя. Как я писал ранее, это приводит к влагонакоплению в толще стены и замерзанию этой влаги зимой – стена будет постепенно крошиться, а камень может отваливаться.

Поэтому есть три варианта, как поступить:

1. монтаж камня на клей по утеплителю (по теплотехническому расчёту). В этом случае зона конденсации влаги сместится из несущей стены в утеплитель. Применять для этой цели следует пенополистирол ПСБ-С-25Ф.

монтаж камня на утеплитель

Также важно правильно рассчитать толщину утеплителя исходя из климатического района строительства. Вот пример такого расчёта без утепления и с утеплением:

теплотехнический расчёт 1

теплотехнический расчёт 2

(Минеральная (каменная) вата и экструдированный пенополистирол (ЭППС) для этого не подходят. При замерзании пара в мин.вате она теряет свои свойства. ЭППС – паронепроницаемый материал. Клеить камень на ЭППС можно только на цоколе.)

2. монтаж камня на направляющие по технологии вентилируемого фасада. В этом случае пар беспрепятственно будет проходить через стену и выходить наружу. На мой взгляд, эта технология наиболее практичная: стена остаётся “дышащей” и система крепления камня очень надёжна. Но это и более дорогая технология.

монтаж камня вентфасад

Стены при этом могут быть утеплены или нет. Для утепления можно использовать специально предназначенные для этого плиты из минеральной ваты.

камень вентилируемый фасад

3. чтобы исключить прохождение пара через наружные стены изнутри стены можно отделать паро-изоляционным слоем: например, паронепроницаемой краской или паронепроницаемыми обоями. В этом случае необходимо предусмотреть правильную систему вентиляции внутри дома, чтобы микроклимат (влажностный режим) был комфортным. То есть недостаточно сделать вытяжку в кухне и сан.узлах. Необходимо сделать приток и вытяжку в каждом помещении.

6. Пирог при монтаже камня на клей по утеплителю:

– несущая стена (газобетон, пенобетон, керамоблоки и др.)

– клеится слой утеплителя ПСБ-С-25Ф

– затем двойной базовый армирующий слой (состав см. ниже)

– приклеивается камень на клей, выполняется затирка швов и покрытие камня гидрофобизатором.

7. Двойной базовый армирующий слой :

8. Как отделать камнем каркасный дом ?

Пирог конструкции навесного фасада для деревянных каркасных домов под облицовку камнем :

Отделка (облицовка) стен камнем

Отделка стен камнем – один из заключительных этапов строительства дома, имеющий решающие значение, как будет выглядеть внешний облик вашего жилища.

Болгарка Ведро Вода Грунтовка Дрель Камень Карандаш Кисть Киянка Клей Кювета Миксер Очки защитные Перчатки Рулетка Удлинитель Уровень

Отделка стен камнем – один из заключительных этапов строительства дома, имеющий решающие значение, как будет выглядеть внешний облик вашего жилища. Облицовка стен натуральным камнем — один из самых популярных видов отделки фасада, так как красота, фактурность и презентабельность природного камня является самой конкурентоспособной среди постоянно растущего количества отделочных материалов нового поколения.

Облицовка стен камнем является одной из наиболее востребованных работ в каменном деле. Это относительно несложная работа, но для ее выполнения нужно знать некоторые правила укладки камня. До того как класть камень на стену, его следует помыть, очистить от пыли, песка или земли. Далее, чаще всего, к облицовываемой стене нужно прикрепить какую-либо металлическую сетку. Сетка подбирается в зависимости от того, какой камень будет облицовывать стену.

Как видно на фото, отделка стен камне выполняется плоскими камнями (плитняком) разных пород, галечником или бутовым камнем (чаще всего гранитом). Если укладка камня на стену высотой до одного метра и выбранный для облицовки камень является плоским, то в этом случае никакой сетки не нужно. Это же правило действует и для облицовки внутренних стен.

Перед тем как приклеить камень на стену, её нужно очистить, затем загрунтовать (особенно, если это бетонная стена). Лишь после этого происходит облицовка дома камнем-плитняком с соблюдением определенной технологии процесса. Прогрунтовать стену можно либо специальной грунтовкой, либо жидким раствором цемента, перемешанного с клеем ПВА, где ПВА достаточно одного стакана на ведро жидкого цемента емкостью в 6 литров. Цемент для облицовки стен камнем своими руками размешивается в ведре с водой, в получаемую смесь можно добавить две-три пригоршни песка.

Облицовка наружных стен дома камнем (с фото)

Если происходит облицовка камнем наружных стен дома, то в таком случае к стене желательно прикрепить сетку.

Обратите внимание на фото облицовки дома камнем: чем легче используемый камень, тем тоньше применяемая сетка. Так, для облицовки плоским песчаником, сланцем или плоской галькой толщиной до 3-5 см достаточно будет применить сетку с диаметром проволоки 3-4 мм и ячейкой в 5-7 сантиметров. Это должна быть не плетеная сетка, а скрепленная сваркой, то есть обычная закладная сетка. Для облицовки более толстым камнем — известняком или бутовым гранитом — желательно использовать сетку с диаметром проволоки в 5-6 мм и ячейкой от 10 до 15 см. Сетка крепится к стене традиционными методами: либо пристреливается дюбелями через жестяные полоски, либо притягивается шурупами через жестяные полоски во вмонтированные пластмассовые дюбели. Сетку перед монтажом нужно прокрасить грунтовочной или другой масляной краской. Сетка не должна болтаться, поэтому на 1 м2 сетки желательно иметь не менее 6 держащих ее дюбелей или шурупов.

Читайте также:
Подвесное кресло своими руками - чертежи. Кресло-кокон, кресло-гамак, плетеное кресло своими руками

После монтажа сетки необходимо установить маячки, то есть протянуть вдоль стены бечевки на разном расстоянии от земли. Расстояние шнуров от стены с сеткой должно быть больше толщины камня на 1-2 см. Бечевки можно закрепить за вбитые в кирпичные швы заточенные тонкие арматурины. Расстояние между бечевками достаточно сделать в 40-50 см. При кладке бутового камня расстояние шнуров от стенки доходит до 15 и более см, в зависимости от того, какова толщина используемого бутового камня, его фракция.

Клеевые смеси и растворы для укладки камня на стену

Для облицовки плоским камнем стен можно применять как соответствующие клеевые смеси, так и традиционные цементно-песчаные растворы марки М-100, М-150. Для облицовки стен галькой, плоским известняком или каким-либо бутовым камнем подходит только цементно-песчаный раствор. Раствор или клей после приготовления наносится и на стену (сетку), и на камень. Наносить раствор на стену желательно по частям, так, чтобы за 2-3 часа облицовки камнем успеть закрыть им весь фрагмент стены с нанесенным на него раствором. Если погода сырая и прохладная, при которой раствор сползает со стены и сетки, то в таком случае нужно сперва на всю стену нанести так называемую «шубу» из того же раствора. Для этого в левую руку берется небольшая палка, в правую — веник. Веник окунается в ведро с раствором на 10-15 см. Затем веником нужно ударить по палке, которую следует держать у стены. В результате этого раствор с веника слетает в хаотическом беспорядке на стену и прилипает к ней в виде капель или комочков. На подготовленную таким образом стену будет легче ставить камень, но делать это нужно будет не раньше чем через день после нанесения шубы.

Правила, как класть камень на стену

Натуральный камень, как правило, не имеет одинаковых прямоугольных форм. Поэтому при облицовке стен природным камнем нужно помнить некоторые упорядочивающие работу правила. Прежде всего, из общей кучи камня нужно выбрать следующие камни: в одну кучу отложить камни, имеющие прямой угол между двумя своими сторонами (таких камней всегда немного), в другую кучу положить самые большие по своей площади камни и в третьей куче собрать камни, имеющие одну или более ровную сторону. Камни с прямым углом между двумя сторонами ставятся в проходах стен — внизу и вверху, или на углах стен. То есть одной своей стороной камень устанавливается на пол (на фундамент), другая сторона прямого угла этого камня закрывает собой проход или угол стены, находясь в вертикальном положении. Если в этом месте будет находиться вбитая арматурина, за которую завязана маячная бечевка, то камень следует просто положить у этого места для последующей его установки, когда весь низ стены будет облицован камнем и можно будет снять нижнюю маячную бечевку.

Посмотрите на фото облицовки камнем: вдоль всей стены снизу укладываются самые большие по своей площади камни, имеющие одну прямую сторону. Этой прямой стороной (или приблизительно прямой) камни устанавливаются на фундамент за маячный шнур, после чего камень подбивается ручкой молотка или киянкой так, чтобы он стал вдоль стены почти касаясь маячных бечевок, но не давя на них. Лишний, вышедший из-за камней раствор, убирается мастерком. Если получается так, что раствор за камнем во время его установки самопроизвольно выпадает и камень стоит у стены частично без раствора, то недостающий раствор, чуть более жидкий, заливается за такой камень утром следующего дня. Бывает и так, что раствор выдавливает камень с его позиции. В этом случае на камень наносится раствор до половины его внутренней стороны, и после этот камень устанавливается на свое место. Остальной раствор заливается на следующий день. Если в наличии есть кирпичи, то в таком случае, чтобы камень не выдавливался раствором, его нужно подпереть стопкой кирпичей и сразу заполнить сверху необходимым количеством раствора.

Облицовка стен декоративным камнем своими руками (с фото)

При облицовке большими камнями первого — нижнего ряда желательно выставлять их таким образом, чтобы они смыкались между собой в каком-либо месте; или не смыкались, но расстояние между ними в таком случае было бы не меньше 56 см. Так легче будет потом подобрать небольшой камешек, соединивший собой два больших. Нужно стараться избегать таких случаев, когда между устанавливаемыми камнями образуется продолговатая 2-4- сантиметровая щель.

Облицовка плоской галькой производится более медленно, чем камнем. В этих случаях приходится ждать, когда сцепится цемент за каждыми двумя-тремя рядами уложенной гальки.

Отбор угловых камней, камней с одной прямой стороной и больших камней является процессом сортировки камня. Сортировка камня — первое правило облицовки камнем (если не считать мытья и чистки). В принципе, эти правила нам уже известны по кладке стен, теперь рассмотрим их применительно к облицовочным процессам.

Второе правило (универсальное для каменных кладок) при облицовке природным камнем заключается в том, что самые большие камни должны находиться внизу облицовываемой стены, и если их много, то желательно чтобы они не укладывались выше середины стены, где преимущественно должны быть камни средних размеров.

Обратите внимание на фото облицовки стен декоративным камнем: материал малых размеров должен заполнять собой верхнюю часть стены (попадаясь и в середине, и в нижней части стены — между другими камнями). Это правило условно называется так: «Большие — внизу, малые — вверху».

Перевязка камней — третье правило облицовки плоскими камнями. Перевязка камней — это укладывание камней, таким образом, по отношению друг к другу, когда вышестоящий камень перекрывает своей нижней стороной шов смыкания двух нижестоящих камней. Это правило невозможно соблюсти во всех случаях, так как внизу количество камней (больших) меньше, чем вверху стены, где сосредотачиваются более малые камни.

Читайте также:
Сколько весит куб щебня: как определить сколько нужно тонн на участок дороги, удельный вес бутового камня 1м3, таблица отсева

Если вертикальный шов при облицовке камнями тянется вверх, не перекрываясь каким-либо из вышестоящих камней, то такая облицовка может считаться браком. Визуально и эстетически необходимо чтобы вертикальные швы перекрывались если не вышестоящим камнем, то хотя бы следующим вышестоящим камнем. Кроме того, перевязка камней это традиционный, обусловленный технической необходимостью принцип, правило кладки камня и облицовки камнем.

Остальные правила облицовки камнем носят более эстетический характер. Так, например, очень бросается в глаза место, где камни приблизительно одного размера (одной фракции) уложены друг над другом. Если в кладке или облицовке таких почти одинаковых камней три и более, и они расположены друг над другом, то избежать визуального дискомфорта не удастся. Камни одинаковой фракции нормально смотрятся тогда, когда они окаймляют собой что-либо: окно, декоративный модуль, светильник, мозаику.

Если камню чуть-чуть мешает его размер, чтобы стать в облицовку, то такой камень нужно околоть, убрать лишнее. Как правило, каменный плитняк довольно податлив при ударах на разлом. Особенно плитняк легко окалывается, когда его кладут отбиваемой частью на что-либо железное и острое, и при этом наносят удар молотком сверху.

В облицовке камнем зданий давно устоялись правила укладки камня в тех или иных ситуациях. Так, например, на ступеньках камень всегда немного выпускается над подступенком. То же относится и к облицовке порожков, нижней части оконных проемов — подоконников, к облицовке верха подпорных стенок или верхних частей стен водоемов, бассейнов, цветников. На ступеньках, на проступь со всех ее краев всегда ставятся камни побольше — желательно на всю проступь, а маленькие камни укладываются во внутренние углы ступеней. Избегать малых (в несколько сантиметров) камней следует и при облицовке окон, проходов, углов столбов и при облицовке каких-либо фигурных заборчиков или строений в местах их окончаний. Торцы оконных и дверных проемов облицовываются так, чтобы они были чуть-чуть спрятаны за наружной облицовкой стены, то есть здесь выпуск камня нужно делать на наружных (фасадных) облицовочных камнях — тех самых, у которых одна сторона прямая. Угол стены лучше всего облицовывать так, чтобы смыкающиеся на углу камни перевязывались между собой, то есть камни разных сторон угла нужно по очереди выставлять в углу.

Существенно также и правило подгонки камней, чтобы швы выдерживались приблизительно в одних размерах. Особенно это важно при облицовке плоским галечником. Толстыми швами легко испортить всю работу. При облицовке каменным плитняком желательно выдерживать швы от 5 до 15 миллиметров, которые после высыхания раствора нужно еще аккуратно расшить.

Технология облицовки стен дома природным камнем

Таким образом, говоря технологии облицовки стен природным камнем, можно выделить как минимум пять правил:

  • Предварительная сортировка мытого камня;
  • Соблюдение порядка укладки камня — «большие — внизу, малые — вверху»;
  • Соблюдение перевязки камней;
  • Традиционные правила укладки камней в конкретных местах;
  • Соблюдение подгонки камней.

При облицовке стен каменным плитняком не лишним будет знать некоторые полезные приемы. Так, для того, чтобы камень прочнее держался на стене, раствор, наносимый на камень, можно сперва вдавить мастерком — размазывая его тонким слоем. Затем нужно нанести уже такой слой раствора, какой диктует необходимость. В таком случае раствор проникнет в микропоры камня, которые не очень заметны невооруженным глазом. Если предназначенный к облицовке камень очень гладкий, то его можно укладывать, предварительно прогрунтовав цементом с клеем ПВА, либо соответствующей клеевой смесью. После нанесения грунтовки на такой камень можно набросить еще и слой «шубы» из обычного раствора. Грунтовка из жидкого цемента и клея ПВА может быть в пропорциях: один стакан клея на три литра жидкого цемента марки М-400. Прогрунтованная таким образом внутренняя сторона гладкого камня прочно сцепится с раствором и стеной.

Для проверки ровности облицовки в местах, где неудобно смотреть за маячные бечевки, можно пользоваться правилами, ровными брусками или уровнями, прикладывая их к стенке.

Иногда, при установке больших камней, можно использовать закладные проволочные скобы, выполняющие роль закрепов. Для этого на верхний торец установленного камня кладется С-образная проволока диаметром 3-4 мм. Один конец проволоки должен быть загнут за сетку, приделанную к стене, другой загнутый конец нужно уложить на верхний торец камня так, чтобы впоследствии он полностью спрятался под раствором шва и не выглядывал наружу.

Методы, как приклеить камень на стену

При облицовке камнем стен можно пользоваться двумя методами. Первый из них традиционный, когда камни укладываются один за другим, полностью закрывая собой все облицовываемое пространство. Второй способ заключается в том, что, прежде всего, устанавливаются большие и средние камни, причем они должны между собой состыковываться каким-либо образом хотя бы частично. А оставшиеся между камнями необлицованные нишки заполняются мелким камнем через день — два. Этот более конструктивный метод удобен при облицовочных работах, выполняемых бригадой, когда проемчики будут заполнять ученики и подсобники, а мастера будут выполнять подгонку больших и средних камней, набирая тем самым побольше площадь и выдерживая свой стиль облицовки.

При облицовке бутовым камнем затраты труда и времени возрастают на порядок. Предназначенный к облицовке бутовый камень должен быть по своим размерам не толще задаваемой толщины облицовки. Это значит, что камень либо закупается отобранным по нужным размерам, либо постоянно колется. Если облицовываемая бутовым камнем стена является цоколем дома и на бут впоследствии будут опираться кирпичи стен, то в таком случае кроме прочной металлической сетки (прибитой к стене) нужно еще в швы кирпичной кладки забить (или заранее заложить) обрезки арматуры. Они должны перпендикулярно выступать из стены на длину меньшую, чем толщина облицовки. Арматурины должны быть прокрашены и входить в кирпич на глубину десяти сантиметров. Их можно разместить в стене в шахматном порядке из расчета одна арматурина на половину погонного метра цоколя. Эти арматурины послужат дополнительным, укрепляющим кладку средством, противостоящим нагрузке от кирпичных стен, которые будут возведены над цоколем.

Как клеить облицовочный камень на высокие стены

При облицовке больших площадей (высоких стен) общий вид стен может выглядеть иначе. В этих случаях имеет смысл разбить общую площадь стены на какие-либо части и обозначить их облицовкой другими по цвету или породе камнями, либо облицовкой на другой манер. К примеру, разбив высокую десятиметровую стену на квадраты, можно выложить каждый квадрат так, чтобы камни параллелепипедных фигур составляли центр квадрата, а другие камни окаймляли этот центр. В любом случае большие площади нуждаются в какой-либо разбивке, задающей стиль или характер облицовки. Так, при облицовке частного дома, уходя от монотонности, можно как-либо выделить этажи, окна, углы, проемы и т.д.

Читайте также:
Популярные модели моек воздуха Виния: отзывы и технические характеристики

Характер облицовки при использовании одного и того же камня можно изменять либо подгонкой камней, либо методом их укладки. Подгонка камней может изменяться за счет подрезания камня так, чтобы примыкания камней были ровными, создавая тем самым четкую полигональность, в отличие от подогнанных, но не подрезанных камней в обычной облицовке. При изменении метода укладки нужно более творчески посмотреть на камень со всех сторон. Галечник, к примеру, можно просто переломать. Несмотря на то, что при облицовках приходится работать в основном с плоским камнем, в нем тоже можно найти свои особенности. В обычном плоском камне лицом (его наружной стороной) можно сделать торец. Торец — это тоже одна из сторон камня, только узкая и вытянутая. Уложенный торцами (если нужно — нарезанными) и обычными плоскими сторонами, камень дает новый декоративный эффект. Но плоский камень можно укладывать еще и внахлест, подобно рыбьим чешуйкам. Укладывание нахлестом требует хорошей подготовки стен и мастерства камнеукладчика.

После облицовки, когда швы расшиты и помыты камни, можно произвести тонировку швов. Швы можно прокрасить смесью плиточной затирки (влаго- и морозостойкой) с грунтовкой глубокого проникновения. Цвет тонировки подбирается либо соответствующий цвету (градации) камня, либо контрастирующий с ним по принципу «тепло-холодно».

Светлые, теплые по расцветке облицовочные природные камни настолько приятны глазу, что они становятся частью квартирных интерьеров или частью интерьеров элитных домов, занимая свое место в прихожих, на кухнях, в оранжереях и зимних садах или в зеленых уголках.

Технология отделки фасада натуральным камнем

фасад из камня

Облицовка фасада призвана улучшить внешний вид дома, обеспечить его долговечность и сделать устойчивым к влиянию атмосферных осадков. Наибольшую популярность приобрела отделка фасада натуральным камнем. Применение данной технологии позволяет повысить эксплуатационные качества дома и улучшает его внешний вид.

натуральный отделочный камень

Рисунок 1. Внешний вид фасада из натурального камня.

Когда выполняют отделку фасада камнем?

Проведение отделки фасада дома с использованием натурального камня является окончательным этапом строительства.

Выбрать тот или иной вариант отделки стен дома с применением современного натурального материала, поможет специалист по дизайну наружного экстерьера, услугами которого стоит обязательно воспользоваться.

Виды натурального камня

Облицовку осуществляют несколькими видами фасадного камня, который различают по внешнему виду, сроку службы и долговечности. Некоторые домовладельцы придают значение и мистическим или астрологическим свойствам используемых пород.

Наиболее дорогостоящим облицовочным материалом считается мрамор. Для проведения внешних работ используют его полированный вид. Отделка имеет неповторимый глубокий цвет. Особенно он заметен при ярком солнечном освещении.

выбор камня

Рисунок 2. Выбор камня для внешних работ.

Мрамор различают по типу природного рисунка и степени полировки. Для облицовки фасада наиболее пригодным считается материал со средней плотностью.

При облицовке здания натуральным камнем используют гранит, который отличается прочностью и долговечностью. Он имеет колотую фактуру и применяется в полированном и не полированном виде. Наиболее часто используемая форма: брусчатка или объемные гранитные плиты.

По внешнему виду различают три типа облицовочного гранита розоватый, светло-серый и розоватый со светло-серыми вкраплениями.

При выборе этого камня следует учитывать, что он накапливает в себе природную радиацию. Поэтому не стоит брать слишком дешевый его вид.

При проведении искусственной отделки фасада применяют известняк. Форма материала – прямоугольные или квадратные шлифованные плиты с колотой поверхностью белого цвета. Некоторые виды имеют желтоватый оттенок.

Главным преимуществом известняка является простота его обработки и то, что он значительно теплее других природных камней. А вот с прочностью материала не так все гладко. В некоторых климатических условиях он может сыпаться под воздействием влаги и мороза.

каменный фасад

Рисунок 3. Каменный фасад.

Нередко известняк путают с другим камнем – песчаником, похожим на него по форме и оттенку. Различие между ними в основном в физических параметрах. Песчаник значительно прочнее и долговечнее. Для укладки применяют его оолитовый и пизолитовый виды.

Недавно появился и новый материал – сланцевые рустовые булыжники. Раньше сланец использовали лишь в «диком» виде. Материал имеет два подвида – глинистый и кристаллический. Они отличаются лишь по внешнему виду, а физические параметры практически одинаковые. В ходе эксплуатации сланец может расслоиться.

Достоинства и недостатки использования материала

Преимущества облицовки стен дома с использованием натурального камня следующие:

  • солидный внешний вид;
  • возможность реализации оригинальных дизайнерских решений;
  • практичный уход;
  • защита от воздействий атмосферных осадков.

Гранит или мрамор в работе применяют в виде тонких полосок, рваных необработанных кусков или громадных плоских плит.

К недостаткам материала можно отнести плотность и увесистость. Это оказывает дополнительную нагрузку на основание дома. При нарушении технологии облицовки некоторые части фасада могут отвалиться под влиянием теплового расширения.

Способы кладки облицовочного материала

Стараясь сделать облицовку натуральным камнем естественной, главное не допустить ошибок в кладке. Это влияет не только на облик отделки, но и на ее долговечность.

Различают три вида кладки облицовочного камня: простой, декоративный, художественный.

Кладка из плашки

Относится к художественному виду кладки. «Плашка» более всего напоминает природный стиль. Выглядит фасад в таком случае дорогостоящим, но фактически стоимость работ приемлемая. Причиной тому – дешевизна самого камня. Применяют песчаник и известняк, который является не слишком дорогим материалом, а также доломит и сланец.

Сама кладка предусматривает плоский необработанный материал. Сделать облицовку в стиле плашки несложно и самостоятельно. Главное запастись терпением, так как, придется подбирать и стыковать разные по размеру булыжники.

Кладка кастл

Уже из названия стиля видно, что речь идет о средневековом замке. Кладка кастл предусматривает использование камней прямоугольной формы с рваным или колотым рельефом. Их размеры бывают разными, одинаковой остается лишь форма.

каменная кладка

Рисунок 4. Разновидность каменной кладки.

Для данного стиля используют практически все виды натурального материала, в том числе гранит и мрамор. Самостоятельно укладывать природные камни затруднительно, а вот с искусственными аналогами можно повозиться и самому.

Кладка плато

Выше описанные способы отделки, близкие к природному направлению облицовки фасада. Способ плато является стопроцентно декоративным. Он используется на углах и цоколе, а также в обрамлении дверных и оконных проемов.

Используют материал правильной прямоугольной или квадратной формы с определенными размерами. Каждую сторону камней обрабатывают методом рустовки, из-за чего края могут быть ровными или иметь колотый вид.

Хотя материал имеет небольшие размеры и правильную форму, выкладывать его достаточно трудно. Проблема в равномерном распределении квадратных и прямоугольных элементов по всему фасаду. Их обязательно надо использовать одновременно, а не выбирать какой-то один вид.

Читайте также:
Ремонт квартиры-студии: особенности, фото, дизайн

Кладка шахриар

Самый простой и распространенный тип кладки с использованием одинаковых прямоугольных пластин определенных размеров. Рельеф пластин может быть колотым, рваным, полированным или шлифованным.

Применение натурального камня придаст фасаду вид античной крепости. Кладка достаточно проста – главное ровно уложить первый ряд и углы.

Кладка ассоль

Главной особенностью укладки камня этим способом является объемность и необычность кладки. Используется преимущественно материал из сланца и песчаника, в форме тонких пластин, торец которых выступает лицевой стороной кладки. Создается впечатления о массивных стенах дома.

Укладывать этим стилем довольно сложно, так как используемые пластины бывают разной толщины.

Кладка Рондо

Стиль имеет ярко выраженную морскую тематику. Основным компонентом выступает морская или речная галька, разной формы и размеров, которая укладывается в необработанном виде.

Природная галька лучше всего смотрится на углах дома. Монтаж довольно легок, но уходит много затирки и клея, что делает способ дорогостоящим.

Общие рекомендации по облицовке

Начиная работу, стоит учесть то, что используемый материал будет иметь разные формы и габариты. Поэтому первым этапом является сортировка по размеру и отбор материала с прямым углом.

технология облицовки

Рисунок 5. Технология облицовки фасада.

Чтобы кладка была ровной и аккуратной, используют вертикальный отвес. Сначала всегда укладывают камни больших размеров. Они должны плотно стыковаться между собой. Это позволит в дальнейшем легче подобрать маленькие по размеру камешки.

Облицовка фасада своими руками

При укладке каменного фасада следует учитывать прочность всей конструкции, а не только его внешний вид. Важным в работе является следующее:

  • правильная последовательность проводимых работ;
  • оптимально подобранный кладочный раствор;
  • ровная поверхность фасадной стены.

Для выполнения комплекса этих работ нужны некоторые навыки и опыт. Если домовладелец хочет самостоятельно сделать облицовку фасада природным камнем, он должен иметь базовые знания о ведении строительных работ.

Клеевые смеси, используемые при укладке камня

Облицовка фасада производится в определенной последовательности и с применением качественных материалов. Сначала укладывают камни крупных и средних размеров. Их размещают посредине стены, а на углах и вокруг оконных проемов ставят более мелкие.

Прочность всей конструкции зависит от типа раствора и качества его приготовления. Лучше использовать для укладки камня клей, в составе которого есть пластификаторы. Но можно воспользоваться и традиционным цементно-песчаным раствором. Следует учитывать пластичность и морозостойкость материала.

Облицовка в сырую погоду может привести к сползанию материала с поверхности стены, поэтому на фасаде делают набрызг из раствора. Выполняют дальнейшие работы после его схватывания с поверхностью, примерно через два дня.

облицовка фасада

Рисунок 6. Каменный фасад.

Для некоторых типов камней используют мастики, жидкие гвозди и эпоксидные клеи.

Если в работе применяется материал светлого цвета желательно применять белый клей. Цементный раствор или серый клей может привести к появлению серо-желтых пятен на поверхности мрамора, песчаника или других применяемых булыжников.

Облицовка камнем вентилируемого фасада

Вентилируемые фасады устанавливают преимущественно на больших торгово-офисных центрах. Нередко владельцы таких зданий хотят отделать фасад гранитными плитами. При монтаже камня на вентилируемый фасад используется технология крепления специальными кляммерами. Эти приспособления надежно фиксируют плиты на углах.

Применяют и другой метод: крепление на горизонтальные профили, вставленные в пропилы на плитах. Работы по отделке вентилируемого фасада лучше доверить специалистам.

Технология процесса укладки камня

Независимо от вида используемых камней следует учитывать основные требования по их укладке на фасад:

  • Натуральный материал с объемной фактурой имеет больший вес, чем полированный гранит, мрамор или песчаник. Используют цементно-песчаный раствор, а швы кладки заполняют герметиком.
  • При небольших размерах и малой массе плиток дополнительный крепеж не используют.
  • Между кусками и плитами камня оставляют зазоры.
  • На цоколь лучше укладывать материал с темным цветом.

Процесс облицовки начинается с подготовки поверхности. Затем следует непосредственно укладка натурального камня и облицовка окон, дверей и карнизов.

Подготовка фасада

Это первый этап при отделке фасада природным камнем. Работа несложная, главное очистить всю поверхность от пыли и грязи. Подготовительный процесс зависит от материала стен дома.

Если использовался кирпич, а поверхность получилась немного ребристая, никаких дополнительных работ проводить не требуется. В случае гладкой поверхности стен обязательно следует прибить металлическую сетку. Это касается гладкого кирпича, пеноблока, газосиликатного блока и похожих стройматериалов. Оштукатуренные стены следует очистить от грязи и пыли.

подготовка фасада

Рисунок 7. Подготовка поверхности фасада.

Расшивка швов

Чтобы облицовка фасада была выполнена качественно, следует правильно расшить швы между камнями. Именно эта операция придает кладке эстетичный и законченный вид.

При работе с камнем применяют несколько видов расшивок:

  • вогнутая – для кладки с грубой подгонкой камней;
  • двухсрезная выпуклая – при использовании в работе плоской гальки;
  • супер выпуклая – при работе с плоскими плитами и их плохой подгонкой.

После выполнения расшивки и полного высыхания раствора каменную кладку хорошо моют мыльным раствором воды. При этом остатки затирки удаляются, и фасад приобретает законченный привлекательный вид.

Установка сетки и ее закрепление

Использование сетки при облицовке фасада создает лучшее сцепление материала с подготовленной поверхностью. Крепят ее дюбелями из расчета 10 штук на 1 м.кв.

Лучше применять оцинкованную сварную металлическую сетку с повышенной коррозийной устойчивостью. Она будет хорошей основой при сцеплении раствора или клея с материалом.

Укладка плит

Работы по укладки декоративного и искусственного камня проводят в такой последовательности. После закрепления сетки размечают стартовый уровень. Он будет служить основой для первого ряда. Сначала выкладывают камни на углах и натягивают между ними нитку. По ней и выкладывают первый ряд.

Каждый камень отдельно намазывают раствором или клеем. Стена перед облицовкой тоже промазывается смесью.

Желательно первые несколько рядов укладывать по нитке, а затем использовать строительный уровень. Во время работы периодически проверяют по отвесу угол наклона камней.

Облицовка окон и карнизов

При облицовке оконных и дверных проемов, межэтажных карнизов обязательно используют леску. Лучше использовать небольшие и короткие фрагменты кладки. Так как длинные геометрические конструкции требуют идеальной точности проведения работ. Куски камня следует выкладывать ровно, чтобы не было заметно дефектов стены.

Материал для окантовки окон и карнизов подбирают в зависимости от общего дизайнерского стиля дома. В работе применяют карнизы, откосы из камня, каменные подоконники, наличники.

Завершающая обработка фасада

По завершении всех работ, фасаду придают законченный вид, обрабатывая его гидрофобизатором. Эта жидкость отталкивает грибок, сохраняет естественный цвет камня и препятствует появлению мха.

Ссылка на основную публикацию