Как сделать подпорную стенку из бетона своими руками: расчет, устройство, строительство, отделка

Как сделать подпорную стенку из бетона своими руками

Наилучшим решением обустройства приусадебного участка со сложным ландшафтом становится подпорная стенка из бетона. С ее помощью удается остановить сползание грунта, а также надежно укрепить откосы и крутые склоны. Примечательно то, что такая массивная конструкция помимо основных защитных функций несет в себе отличные декоративные решения.

Виды конструкций

Стены-опоры нередко служат основой для встраивания различных элементов декора, в том числе террас, цветников и клумб, которые на многоуровневом участке смотрятся особенно привлекательно и необычно, усиливая эффект перепада.

Иногда искусственные сооружения монтируют на абсолютно ровной поверхности только ради того, чтобы участок обрел индивидуальность и неповторимость. В городском строительстве при помощи монолитных стен укрепляют траншеи, котлованы, ограждения и противооползневые инженерные элементы.

Применяемые материалы

Если говорить о внешнем виде защитного сооружения, то в случае с частным строительством нужно отталкиваться от личных предпочтений хозяев участка и их финансовых возможностей. Обычно подпорная стена возводится из бетона, а также других материалов:

• готовых бетонных блоков;
• кирпича;
• натурального камня;
• деревянных бревен.

Всю эту красоту вполне реально сделать своими руками, достаточно лишь подробно изучить тематические статьи и провести точный технологический расчет. Этапы строительства, их длительность и сложность процессов будут напрямую зависеть от выбранного материала и особенностей ландшафта.

Чертежи бетонных подпорных стен:

Правила создания укрепления

Существует определенная технология, без соблюдения которой не обойдется устройство качественной конструкции любого типа. В большинстве случаев на приусадебных участках возводится подпорная стена из камня или бетона не выше 2 метров.

Если ландшафтные уступы не очень большие, (шириной до 4 м и высотой до 1,5 м), то готовый вертикальный элемент не превышает полутора метров в высоту и строительство можно выполнить своими руками, опуская сложный технологический расчет, который под силу только специалистам. Чтобы защитное сооружение служило долгие годы, нужно правильно проводить все этапы, из которых состоит строительство.

Технические особенности

Укрепление из блоков или бетона является наиболее доступным вариантом, поэтому далее будет рассмотрено устройство данного типа инженерного элемента. Расчет материала производится исходя из нескольких факторов:

• высоты стены;
• водопроницаемости;
• сейсмической устойчивости.

Раствор должен хорошо удерживать влагу и быть пластичным, поэтому в его состав нередко добавляют пластификаторы. Бетонные стены, исключая готовые блоки, обычно подразумевают сплошное соединение из фундамента и основной части конструкции. В таком случае необходимо сделать котлован, ширина которого обязательно включает запас для опалубки.

Размеры

Очень важно подобрать правильную толщину стены, которая выдержит соответствующие нагрузки и не будет подвержена опрокидыванию. Для самостоятельного планирования существует стандартный расчет параметров, зависящий от типа грунта и высоты тела сооружения.

Фундамент

Если декоративная конструкция на приусадебном участке будет не выше 30 см, можно не заливать фундамент, а сделать небольшое заглубление в грунт. В таком случае устройство опоры ограничивается посадкой на подушку из гравия и песка. В случае с более массивной стеной понадобится монтаж основы, расчет параметров которой будет зависеть от характера грунта и размера возводимого объекта.

Дренаж

Чтобы избежать накопления влаги за задней стенкой подпорки и вымывания грунта, организовывают дренаж и водоотвод. Дренаж бывает трех видов:

В первом случае на одном уровне с фундаментом протягивается труба, обмотанная геотекстилем. Такую систему можно сделать с применением гофрированной трубы с перфорацией, изготовленной из пластика или асбоцемента. Геотекстиль впитает влагу и не пропустит частицы песка, а трубы обеспечат ее отвод.

При обустройстве поперечного дренажа во время строительных работ в подпорную стену закладывают трубки или оставляют отверстия (диаметр 10см). Такие водоотводы необходимо монтировать с уклоном, который обеспечит вывод воды за пределы террасы. Шаг дренажа должен быть равен 1 м.

Процесс монтажа

Чтобы правильно сделать бетонную подпорную стенку из раствора или блоков на своем участке, необходимо не только провести грамотный расчет параметров, но и выполнить все технологические этапы. Если все процессы будут проведены без нарушения технологии, защитно-декоративный ландшафтный элемент прослужит своим хозяевам долгие годы.

Траншея

На первом этапе необходимо выкопать траншею, которая будет пролегать по контуру будущего сооружения. Чтобы ускорить процесс, обычно прибегают к помощи экскаватора, однако заключительную подчистку стенок и выравнивание рва проводят лопатами вручную. Глубина своеобразного котлована зависит от размеров подпорки, и если ее высота не более 1 м, то достаточно будет углубиться на 40 см.

Если решено обойтись без траншеи, и это позволяет будущая конструкция, перед монтажом опалубки необходимо тщательно подготовить грунтовую поверхность. Подготовка состоит в очистке площадки от сорняков и ее выравнивании (срезаем лопатой все кочки и неровности).

Подушка и армирование

На дно траншеи или подготовленную поверхность грунта укладывают слой гравия и щебня. Для придания фундаменту особой прочности поверх щебневой подушки помещают прутья арматуры или специальную металлическую сетку. Также вдоль всего контура вертикально расставляются прутья арматуры, которые будут прочно связывать бетонную массу.

Опалубка

Опалубочная конструкция для подпорной стенки должна быть массивной, так как ей нужно выдерживать давление тяжелого бетона. Для такой цели подойдут щиты из доски 30 мм, которые горизонтально соединяются деревянным брусом 50×100 и крепятся на колья, вкопанные с шагом 0,5 м.

Строительство опалубки начинают с задней стенки. Чтобы деревянный каркас не прогибался, вдоль стенки вкапывают металлические прутья. На данном этапе необходимо обеспечить дренажную систему по вышеприведенному примеру.

Раствор

Для того чтобы подпорная декоративная стена из бетона была крепкой, и не разрушалась под воздействием перепада температур, необходимо использовать качественный цемент морозостойких марок.

Расчет компонентов для раствора проводится в пропорции: 1 ведро воды, 1 ведро цемента, 1 ведро щебня и 3 ведра песка. Все составляющие материалы смешивают в бетономешалке или корыте, и полученный состав аккуратно заливают внутрь опалубки.

Высыхание

Очень важно обеспечить правильную сушку залитой конструкции. Чтобы раствор не пересыхал, и влага уходила из него постепенно, стенку накрывают пленкой, которую периодически приподнимают и контролируют, насколько схватился бетон.

В жаркую погоду стяжка поливается водой, иначе может произойти растрескивание основы и дальнейшая ее деформация. Снять деревянные щиты можно будет не ранее, чем через 5 – 7 дней. После полного высыхания (через 28 дней) поверхность бетонной стяжки очищают от наплывов и бугорков при помощи шпателя или силикатного кирпича.

Отделка

В настоящее время, по мнению дизайнеров, очень популярны брутальные, необработанные поверхности, к которым, без сомнения, относится защитное устройство из бетонной стены. Однако не всем хозяевам приусадебного участка может прийтись по душе такой ландшафтный элемент, и тогда выходом из ситуации может стать ее декорирование. В качестве отделочных материалов для лицевой поверхности защитного сооружения подойдет плитка для наружных работ, камень или краска по бетону повышенной устойчивости.

Особенности самостоятельной установки подпорной стены из бетона

Бетонную подпорную стену сооружают для улучшения ландшафта на дачной территории и продления его срока эксплуатации за счет подпорной технологии. Конструкция нужна для распределения подворья на зоны, предотвращения эрозийных разрушений, укрепления грунта.

Основные принципы возведения подпорной бетонной стены

Неровности ландшафта доставляют дискомфорт в использовании. Из-за этого многие застройщики стремятся сделать почву ровной на участке либо сделать 2-3 зоны с горизонтальными конструкциями. Главная проблема, с которой сталкиваются работники, — давление грунта на опорное сооружение. Это может быть чревато последствиями:

• опрокидывание сооружения на фоне потери устойчивости;
• разрушение целостности конструкции.

Для предотвращения проблем были созданы две технологии, направленные на предотвращение повреждений в процессе эксплуатации:

• создание массивных стен с большим весом. Так боковые подвижки помогут предупредить сдвижение конструкции со своего места;
• сооружение тонких бетонных стен, где имеются элементы, вовлекают часть почвы в развитие усилий, нужных для исключения вероятности противоположного опрокидывания.

В первом случае технология бетонной подпорной стены требует превысить расход цемента и арматуры, чтобы подпорная стена из бетона была устойчивой. Второй подразумевает под собой обильные земельные работы. Технологию выбирают, исходя из имеющегося бюджета, особенностей участка и наличия свободного времени. Вся бетонная поверхность стены контактирующая с грунтом в обязательном порядке должна быть защищена гидроизолирующим материалом. Бетон обрабатывают в обязательном порядке из-за его пористой структуры. Если не провести завершающую отделку, на сооружение будет воздействовать влага, что приведет к его скорому разрушению.

Главными качествами опорок является устойчивость к сильному давлению, а также выдержка неблагоприятных погодных условий. Но иногда конструкция подвергается негативному влиянию, которое значительно сокращает срок ее эксплуатации. На устойчивость опорок может влиять целый ряд факторов: общий вес строения, почвенные особенности и грунтовое давление.

Виды подпорных стенок и особенности их возведения

Существует несколько видов бетонных стен. Каждый из них имеет свои особенности. Характерные признаки бетонной опоры:

• имеют большую массу;
• отличаются трапециевидной формой с расширенным основанием;
• при высоте более 30 см заливка фундамента не требуется, достаточно оснастить основание стены нерудным материалом на глубину до 40 см;
• при высоте стены от 50 см основание заливают фундаментом на глубину до 50 см.

Средние стены чаще всего устанавливают на загородных участках с перепадами высот до 1 м. Здесь сооружают стены высотой до 150 см. Особенности подобных конструкций:

• при больших перепадах применяют тонкостенную конструкцию любого типа;
• в процессе установки укладывают полимерные трубы, которые располагаются немного выше залитого фундамента;
• шаг поперечных дренов держится на отметке 1 м;
• в узел примыкания укладывают желобу;
• перфорация внутри дренов не требуется;
• уширение пяты применяют, если на приусадебном участке наблюдается перепад высот.

Высокие подпорные стены необходимы на сложных ландшафтных участках. Они имеют высоту до 200 см. Принцип проектировки:

• использование тонкостенных конструкций;
• защита от опрокидывания в виде анкера или контрфорса. Выбор осуществляют в зависимости от материальных возможностей и пожеланий застройщика;
• длительные работы за счет дополнительного бетонирования элементов, предотвращающих опрокидывание.

Стены с уширением пяты используют при небольших финансовых возможностях. Здесь идет значительное уменьшение количества бетона. Принцип установки заключается в следующих моментах:

• разметка территории и создание траншеи для установки;
• укладка подстилающего слоя из щебня или песка;
• дренаж конструкции;
• армирование;
• заливка.

Трапециевидная подпорная стена используется на участках с сильным перепадом высот. Особенности ее установки:

• на начальном этапе потребуется провести разметку территории с применением натягивающих шнуров. Здесь необходимо быть предельно точным.
• траншеи вырывают на глубину не более 40 см. Обязателен подстилающий слой из песка или щебня.
• укрепление опалубки в виде переднего щита.
• армирование осуществляется при помощи продольных прутков.

Бетонирование трапециевидных стен осуществляется путем укладывания материала слоями по 40 см. Уплотняют конструкцию вибратором.

Функции подпорных стен

Грамотная установка подпорного сооружения будет уместна в следующих случаях:

• сооружение функциональных участков;
• укрепление грунта;
• защита построек на участке от неровностей ландшафта;
• декорирование дачного участка;
• выравнивание надела.

Бетонные конструкции отличаются простотой в установке. Однако это не отменяет необходимости проводить точные замеры, учитывать особенности участка. Строительство осуществляют только после грамотной проектировки, которую все же лучше проводить в присутствии эксперта.

Установка опорных бетонных стенок

Многие застройщики рекомендуют проводить замеры на участке при помощи экспертов. Так можно снизить процент вероятности ошибок и последующих осложнений. Если такой возможности нет, и установка проводится самостоятельно, лучше ориентироваться на следующие правила:

• сооружение нужно возводить на устойчивом грунте: гравий, щебень;
• для грамотной установки необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Он должен быть не более 1,5 м от поверхности почвы;
• желательно устанавливать плиты, которые будут иметь высоту не более 140 см на наземной части. Более высокие стены обустраивают при помощи профильных специалистов. Профессионалы смогут сделать точные расчеты и установить конструкцию в соответствии со всеми правилами и техническими нормами;
• грунтовые воды должны находиться на расстоянии не более 1,5 м от почвенной поверхности.

Возведение опорной стены делится на несколько этапов.

Создание траншеи

Начальный этап сооружение опорной конструкции — вырывание траншеи по намеченному контуру. Для этих целей рекомендовано нанять экскаватор. Однако зачистку созданной траншеи нужно проводить вручную. Глубина ямы зависит от габаритов бетонной плиты. При высоте до 1 м вырывают котлован глубиной до 40 см. На дно вырытой траншеи в обязательном порядке выкладывают слой из щебня или песка. Сверху помещают армирующую сетку, которая повлияет на прочность конструкции. Если траншея для установки опорной стенки не нужна, то следует тщательно подготовить участок для последующего возведения железобетонного сооружения. Для этого требуется убрать сорняк, прорыхлить верхний слой почвы, а затем выровнять его.

Монтаж опалубки

Опалубку изготавливают из надежного материала. Эксперты рекомендуют применять для этих целей деревянные щиты с показателями толщины до 3 см, а также бруски для их соединения. Для укрепления опалубочной конструкции нужно использовать штыри из металла. Их забивают в грунт на расстояние до 50 см. Процесс начинают с сооружения задней стены, после чего забивают колья по ее периметру, подготавливают конструкцию к дренажу.

Дренаж

Дренажный слой используют для удаления воды из опорной конструкции, а также для предотвращения вымывания почвы. Он может быть поперечным, продольным или комбинированным. Для последующего регулярного удаления воды его устанавливают под наклоном. Шаг дренажного слоя держится на отметке 1 м. Параллельно с прокладыванием защитной системы устанавливают трубу, отделанную геотекстилем. Этот материал способен впитывать влагу и выводить лишнюю жидкость за территорию сооружения.

Замес цемента

Для создания долговечной и мощной подборной стены необходимо использовать морозостойкий и качественный бетон. Замес больших объемов проводят в емкости из обрезной доски. Небольшую порцию бетона можно размешать в ведре объемом от 20 л. Для заливки необходимо подготовить следующие ингредиенты:

Все компоненты тщательно вымешивают. Если процедура проводится самостоятельно, для этих целей используют большую лопату. Для ускорения процесса установки лучше взять в аренду бетономешалку. Предварительно проверяем выдержан ли защитный слой бетона . Полученный раствор заливают в опалубочное сооружение. Теперь конструкции необходимо дать время для просыхания. Ее укрывают плотной пленкой из полиэтилена на 10-14 дней. Если опорную стену устанавливают в жаркий период, то бетонную конструкцию следует периодически смачивать прохладной водой для предотвращения появления трещин. Когда бетон засохнет, поверхность следует разровнять при помощи шпателя (если есть бугры и затеки).

Заполнение пространства за опорами

Для этих целей укладывают дренажный слой, затем грунт, утрамбовывают конструкцию. Наверх укладывают срезанный растительный слой земли. Усадка грунта случится только через несколько недель. За это время следует периодически подсыпать смесь из торфа, ила и почвы с органическими компонентами в составе.

Гидроизоляция поверхности

Задняя сторона защитной стены нуждается в надежной гидроизоляции. Материалом может послужить рубероид или толь. Гидроизоляционный продукт укладывают в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность просто покрывают битумом в 2 слоя.

Декор

Бетонные основания не отличаются эстетичным внешним видом, они имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу. Из-за этого потребуется дополнительная финишная отделка. Для этого подготавливают следующие средства:

• краска. Рекомендовано ориентироваться на водостойкую продукцию, которая создана для шероховатых поверхностей;
• плитка. Она необходима для внешней обработки;
• панели из дерева.

При выборе декоративного материала следует учитывать архитектурную характеристику построек и ландшафтные особенности дачного участка. От выбранной продукции зависят затраты на отделку.

Факторы, влияющие на устойчивость опорной стены

Главное качество, которое отличает защитные бетонные стенки — это устойчивость к сильным грунтовым нагрузкам. Она дает гарантию, что строение при обвале грунта не повредится. Что влияет на стойкость подпорки:

• сила вибрации, если недалеко вблизи от участка имеется автотрасса с обильным движением. На прочность опорного сооружения может повлиять наличие поблизости железнодорожных путей;
• действие подземных вод в пасмурную погоду, наличие в регионе проживания паводков;
• климатические особенности в регионе, где было воздвигнуто сооружение;
• сейсмические воздействия в определенных регионах;
• устойчивость бетонной конструкции зависит от ее толщины. Этот параметр включает в себя также показатели высоты и типа почвы, на которой она сооружена.

Устойчивость опорной стены чаще всего зависит от правильного расчета ее толщины. Во время проведения операции следует в обязательном порядке учитывать характеристику грунта и высоту сооружения. При создании опорки на мягком грунте ее ширину следует делать больше. Если в планах построить стену более 2 м, то следует помнить о ветровых нагрузках.

Related Posts

Для предотвращения коррозии арматуры в железобетонных изделиях предусмотрен такой не хитрый способ как защитный слой.…

Практически в любом виде строительства сегодня используют бетон (железобетон). Этому материалу характерны высокие эксплуатационные характеристики,…

При проведении различных строительных работ важно придерживаться выбранного графика. Предварительное планирование осуществляется с учетом технологической…

Как сделать подпорную стенку из бетона своими руками — пошаговый план

Для обустройства частных участков земли со сложным ландшафтом многие застройщики применяют подпорные стенки из бетона. Такое сооружение предоставляет возможность укрепить крутые склоны, прилегающие к участку, предупредить сползание грунта.

Назначение

Если уклон земельного участка составляет более 80º, для предупреждения сползания почвы обязательно возводится защитная стена. Строительная конструкция также устанавливается при размещении частного дома возле водоема на крутом берегу.

Основные функции, которые выполняет цементно-песчаная подпорка:

• фиксация и закрепление грунта в необходимом положении;
• зонирование приусадебного участка;
• формирование горизонтальных плоскостей при оформлении ландшафтного дизайна территории.

Подпорка, установленная на загородном участке, выполняет защитные, декоративные или одновременно обе функции.

Особенности конструкции

Опорные конструкции, изготовленные из дерева, камня искусственного, блочных изделий, в отличие от аналогичных бетонных конструкций уже имеют декоративный внешний вид, т.е. не требуют финишной отделки.

Но они ограничиваются габаритами исполнения:

• высота стенок, возведенных с помощью блочных изделий (кирпич, камень и пр.) зависит от мощности обустроенного фундамента и толщины самой конструкции;
• деревянные стены требуют наращивания.

При возведении монолитных конструкций из бетона подобная проблема отсутствует. Их можно строить высотой до 15 м. При этом они способны выдерживать большие грунтовые нагрузки и отличаются продолжительным периодом эксплуатации.

Единственный недостаток — бетонная поверхность требует финишной отделки, а это дополнительные расходы. Отделочный материал можно использовать любой, т. к. на прочностные характеристики он не влияет. Но поверхность бетона обрабатывается обязательно из-за его пористой структуры. Если не выполнить финишную отделку, в поры материала будет проникать влага, и строение быстро разрушится.

Варианты возведения подпорной стены для наклонных грунтов:

1. Из сборного железобетона. Такие изделия отличаются повышенными прочностными характеристиками и правильной геометрией.
2. Опалубочные конструкции. Для их монтажа предварительно изготавливается деревянная опалубка, в которую заливается раствор. Эта технология предоставляет возможность монтировать строения нестандартных форм.
3. Использование блочных материалов. Кладку можно оставлять открытой, а монолитные поверхности требуют покраски или облицовки.
4. Возведение строения из железобетонных блоков. Преимущество данной методики строительства — быстрота выполнения строительных работ.

Цементные стенки оборудуются на устойчивых и стабильных грунтах.

Что может повлиять на устойчивость

Факторы, которые способны повлиять на опорную конструкцию:

1. Степень вибрации при наличии вблизи земельного участка автомагистрали с интенсивным движением, автомобильного или железнодорожных путей.
2. Уровень и активность подземных вод в дождливую погоду, наличие в регионе паводковых явлений.
3. Сейсмические воздействия разной степени при возведении строения в сейсмоактивных районах.
4. Степень пучения почвы при отрицательной температуре воздуха.

Устойчивость опорной стенки зависит от правильности расчета ее толщины, при проведении которого обязательно учитывается характеристика грунта и высота конструкции. При строительстве на мягких грунтах ширину защитного сооружения рекомендуется делать больше. А если планируется монтаж стены свыше 2 м, обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки.

Возведение стенки

Для возведения на участке надежной опорной конструкции из строительных блоков или монолитного бетона нужно правильно сделать предварительные расчеты и выполнять монтаж согласно проектным чертежам изделия. При соблюдении всех требований защитно-декоративное строение прослужит продолжительный период.

Рытье траншеи

Первый этап возведения подпорки на земельном участке — это подготовка траншеи по контуру будущего строения. Для сокращения сроков выполнения строительных работ рекомендуется арендовать экскаватор. Но выравнивание и зачистка траншеи осуществляются вручную при помощи лопат.

Глубина рва будет зависеть от предполагаемых размеров железобетонной защиты. Если ее высота будет меньше 1 м, тогда достаточно вырыть котлован глубиной 0,4 м.

На дно насыпается первоначально слой щебня, поверх которого укладываются металлические прутья или специальная армирующая сетка. Это придаст фундаменту прочность. Арматурные стержни устанавливаются вертикально по всему контуру рва. Это нужно для лучшей связки цементного раствора.

Если траншея не предусмотрена, тогда необходимо тщательно подготовить под бетонную подпорку поверхность грунта — очистить ее от сорняков, снять лопатой верхний слой почвы с травой и выровнять.

Сооружение опалубки

Опалубка для заливки тяжелой бетонной конструкции должна изготавливаться из прочного массивного материала. Для этой цели можно использовать деревянные щиты толщиной 3 см и бруски для их соединения между собой сечением 5х10 см.

Монтаж опалубки начинается с установки задней стенки, вдоль которой забиваются колья, затем монтируются остальные элементы конструкции. На этом этапе строительных работ изготавливается система дренажа.

Обустройство дренажа

Правильно обустроенная система дренажа удаляет воду от задней стены опорной конструкции и предупреждает вымывание почвы.

При выполнении монтажа дренажной системы поперечного типа в подпорной стенке проделываются отверстия Ø 10 см или закладываются готовые трубки.

Чтобы водоотвод обеспечивал удаление воды за пределы подпорки, его делают под наклоном. Шаг дренажа составляет 1 м.

Можно использовать асбоцементные (пластиковые) гофрированные трубы, имеющие перфорацию. Геотекстильный материал впитывает влагу и задерживает песок, по трубам осуществляется отвод воды за пределы строения.

Расчет и замес цементного раствора

Чтобы сделать прочную декоративную бетонную подпорку и она не разрушалась в процессе эксплуатации от температурных перепадов, для изготовления смеси рекомендуется использовать качественный морозостойкий цемент.

Пропорция компонентов раствора для отливки защитного сооружения:

• 1 доля цемента;
• 3 доли песка;
• 1 доля мелкого щебня (гравия);
• 1 доля воды.

Компоненты тщательно перемешиваются в емкости вручную с помощью лопаты. Можно арендовать бетономешалку, чтобы ускорить выполнение строительных работ. Полученная однородная масса заливается в предварительно установленную опалубочную конструкцию.

После заливки необходимо обеспечить правильную просушку сооружения. Влага из бетона должна удаляться постепенно, материал не должен пересохнуть. Для этого конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, периодически приподнимают для контроля схватывания раствора.

Чтобы бетон не потрескался в жаркий летний период, не начал деформироваться, на этапе схватывания и высыхания его периодически смачивают водой.

Демонтаж опалубочной конструкции выполняется не раньше истечения 5-7 суток. А полностью материал высыхает на протяжении 28 суток. После этого шпателем осуществляется зачистка поверхности от образовавшихся бугорков и наплывов.

Заполнение пространства за опорной конструкцией

Первоначально укладывается дренажное полотно или засыпается дренажный грунт. Затем укладываются слои отобранного грунта по 20-40 см, каждый из которых тщательно трамбуется. Сверху кладется срезанный ранее растительный слой почвы.

Гидроизоляция поверхности

Задняя часть защитной подпорки надежно гидроизолируется. В качестве материала можно использовать рубероид или толь. Гидроизоляционный материал укладывается в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве бетонной конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность достаточно покрыть битумом в 2 слоя.

Декорирование

Бетонные основания не отличаются эстетичностью и имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу, поэтому требуют дополнительной финишной отделки.

• специальную водостойкую краску, предназначенную для цементных поверхностей;
• декоративную плитку для внешней отделки;
• штукатурку;
• панели из дерева;
• камень искусственный.

При выборе отделочного материала рекомендуется учитывать архитектуру загородного дома и ландшафтный дизайн приусадебного участка. От выбранного отделочного материала будет зависеть стоимость декоративной отделки.

Как сделать подпорную стенку из бетона: инструкция и чертеж

В процессе строительства разного рода построек на территории со сложным рельефом (овраги, балки т.д.), часто появляется необходимость в подпорном сооружении. Эта укрепительная конструкция в себе несет одну основную задачу – не допустить обвала грунтовых масс.

Подпорные стены условно разделяются на два типа:

• Укрепительные, выполняют основную функцию – задерживают от сползания грунтовые массы. Эти конструкции сооружают, если уклон холма составляет не более 9°. При помощи их происходит сооружение горизонтальных площадок, этим самым увеличив полезную площадь.
• Декоративные – довольно эффектно маскируют небольшие перепады земли на прилегающем участке. Когда уровни несильно отличаются и, естественно, высота стенки небольшая (до полутора метров), то ее монтаж происходит с небольшим углублением до 45 см.

Проектирование подпорных стен

Вне зависимости от назначения, подпорная стена, как правило, имеет четыре элемента:

• тело;
• фундамент;
• систему водоотвода;
• дренажную систему.

Водоотвод, подземная часть и дренаж стены требуются для реализации технических нормативов, а непосредственно тело необходимо для эстетических целей. По высоте эти сооружения могут быть небольшими (до одного метра), средними (не более двух метров) и высокими (больше двух метров).

Задняя стенка конструкции бывает с таким уклоном:

• лежачая;
• пологая;
• крутая (с обратным или прямым скатом).

Профили подпорных стен могут быть разными, но, как правило, это трапецеидальные и прямоугольные. В свою очередь первые могут иметь разный наклон граней.

Действующие силы на упорные стенки

Во время выбора материала, а, естественно, и фундамента для подпорных стен, руководствуются расчетом нагрузок, действующим на все конструкцию.

Вертикальные нагрузки:

• сила засыпки, которая действует как непосредственно стену, так и на часть фундамента;
• верхняя нагрузка, а именно, вес, который давит на верхнюю часть сооружения;
• собственная масса подпорной стены.

Горизонтальные силы:

• сила трения на участках сцепления грунта с фундаментом;
• давление грунта непосредственно за подпорной стеной.

Кроме основных сил, воздействуют и периодические нагрузки, к ним относятся:

• сейсмические нагрузки;
• сила ветра, тем более это актуально при высоте сооружения более 2-х метров;
• водные потоки, особенно в низинах;
• вибрационные силы воздействуют на участки, где проходит железнодорожное полотно или дорожная трасса;
• вспучивание грунта зимой и т.д.

Устойчивость подпорных сооружений

Как правило, строительство невысоких подпорных стен выполняется для декоративных целей, им не требуется тщательный расчет устойчивости. Повышение этой характеристики показательно для расчета подпорных стен более высокой конструкций.

Предотвратить опрокидывание или сдвиг стенки можно с помощью таких мероприятий:

• сторону, которая обращена к грунту, делают шероховатой. В блочных, кирпичных, каменных кладках сооружают выступы, а в монолитных опорных стенах – делают сколы;
• намного снижает давление почвы на заднюю грань маленький уклон, сделанный в сторону возвышенности;
• наличие в передней части консоли стены создает дополнительную устойчивость, поскольку распределяет часть нагрузки земли;
• правильно оборудованная дренажная система не допускает подмыв конструкции;
• для капитальных подпорных стен из тяжелых стройматериалов необходим фундамент. Для глинистой почвы целесообразно применять ленточное основание, слабого грунта – свайный фундамент;
• боковое давление снижается с помощью засыпки пустотелых материалов (к примеру, керамзита) между существующим грунтом и задней стеной.

Сооружение подпорной стенки

Что относительно материала, то его выбор производится на нескольких критериях, это водонепроницаемость, высота конструкции, долговечность, устойчивость к агрессивным средам, возможность механизации процесса установки и доступность стройматериала.

Опорная стенка из кирпича

Во время расчета кирпичных подпорных стен предусматривается обустройство армированного фундамента. Декоративные показатели можно усилить с помощью использования кирпича, который отличается расцветками или размерами от элементов основной кладки. Небольшая стенка (до одного метра) делается самостоятельно. В случаях, если предполагается повышенная нагрузка, желательно воспользоваться услугами специалистов.

Для работ применяется обычный обожженный красный кирпич либо клинкер с повышенным коэффициентом влагостойкости и прочности. Чаще всего для сооружения подпорных стен необходим ленточный фундамент.

Ширина ямы под фундамент равняется тройной ширине стены, таким образом, когда планируется сооружение в один кирпич (25 сантиметров), то этот параметр равняется 75 сантиметрам. Глубина нужна не меньше одного метра. На дно насыпается 25-35 см слой щебня или гравия, после слой (12-18 см) песка, все засыпки материала тщательно утрамбовываются.

Сооружается опалубка, ее верхняя часть обязана быть меньше уровня земли на 18-25 см. Для усиления применяют прутья арматуры, их укладывают на бутовый камень или битый кирпич. Затем, наливается бетон марки 200 или150.

Нужно отметить, что укладку в один кирпич можно делать для сооружения стены до 70 см, для более высоких стен лучше всего делать строительство 1,5-2 кирпича, с увеличением нижней части стены. Так, получается конструкция, которая напоминает консоль.

Каменная подпорная стенка

Природный и искусственный камень отличаются отличными эстетическими свойствами. При этом внешний вид готового сооружения дает возможность гармонично вписаться в любой ландшафт.

В этом случае можно применять как мокрый, так и сухой вариант кладки материала. Последний способ более сложный и потребует определенной сноровки, поскольку нужен подгон камня по размерам.

Основание под каменную стену делается такое же, как и для кирпича. Сооружается ленточный фундамент с дальнейшей кладкой камня. Если строительство производится без применения бетона, то швы наполняются садовым грунтом или посадочным материалом. Каменные стены рекомендованы для сооружения конструкций не более 1,6 метра.

Бетонные подпорные стенки

Это монолитное сооружение выполняется с использованием буронабивных свай из деревянной опалубки. Установка плиты заводского производства делается при помощи грузоподъемной спецтехники. Она бывает контрфорсной или консольной. Для монтажа готовых изделий фундамент при плотной почве не требуется. Можно просто сделать траншею размером чуть больше ширины подошвы консоли или плиты.

На дне засыпается песок и гравий слоями по 18-25 см. Трамбовка производится с помощью обильного полива водой. Бетонные плиты ставятся четко вертикально. Друг с другом они соединяются при помощи сварки из арматурных элементов. После ставится дренажная продольная система и производится засыпка грунтом пространства. Бетонная опорная стенка лучше всего подходит для слабых грунтов.

Подпорная стена из бетона своими руками

Хорошую устойчивость стене дает консоль, изготовленная с наклоном (12°-17°) в сторону насыпи. Если брать в качестве примера стенку высотой в 2,5 метра, то размер подземной части будет 0,9-1 м, а ширина тела составляет 0,5 м.

Для опалубки делается траншея шириной 1,3 метра и глубиной в 1,4 метра. Необходимый наклон производится с помощью ручной выемки грунта, этот параметр проверяется и во время монтажа опалубки, и во время заливки ее бетоном.

Основание непременно армируется как в вертикальном, так и в продольном положении. Высота прутьев, которые торчат из бетона, обязана составлять не меньше 1,5 м. Подошве нужно дать набраться прочности, для бетона это время составляет приблизительно месяц.

При желании поверхность из бетона может декорироваться искусственным или природным камнем.

Намного облегчают работы и уменьшают затраты на строительство пенобетонные блоки. Однако прочностные показатели этой стены будут гораздо ниже. При этом кладка из этого материала не отличается своей привлекательностью.

Подпорная стена из дерева

В плане ландшафтного дизайна дерево наиболее оптимально подойдет для этой цели, но эксплуатация этого материала не очень долгая. Для того чтобы повысить стойкость к действию агрессивных сред нужно будет приложить большие усилия на постоянную обработку специальными пропитывающими веществами.

В конструкции стены бревна можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Особого отличия касательно прочностных показателей в этом случае нет. Этот материал применяется для сооружения стен высотой не более 1,6 м. Чтобы не допустить загнивание вкапываемой части бревна, нужно его обработать битумом или обжечь.

Вертикальная установка бревен

Размер бревен может быть различный, это зависит от перепада высот. Для лучшей стойкости их вкапывают на глубину 1/3 общего размера балки.

Укладка калиброванной древесины производится в предварительно выкопанную траншею. На дно насыпается и трамбуется слой из щебня 18 см. Бревна устанавливают сплошной стеной, вплотную между собой, четко соблюдая вертикаль. Крепеж делается с помощью гвоздей или проволоки.

Максимальная стойкость деревянной стены достигается с помощью заливки траншеи цементной смесью. Обратная сторона своеобразного тына обрабатывается герметизирующим материалом (толем, рубероидом и т.д.), затем производится засыпка грунтом.

Горизонтальная установка бревен

Опорные бревна закапываются каждые два-три метра, чем чаще они находятся, тем прочней будет стена. Устанавливаемая древесина непременно обрабатывается антисептическими веществами.

Горизонтальный крепеж может производиться такими способами:

1. С двух противоположных сторон на столбах предварительно делают продольные пазы, куда будут вставляться горизонтальные части. Причем диаметр бревен обязан быть больше балок, которые используются для поперечного положения;
2. Следующий вариант подразумевает крепление бревен с обратной стороны столбов. В данном варианте первая балка кладется на грунт, потому нужно заранее уложить гидроизоляционный материал. Соединение бревен к опорам происходит гвоздями или проволокой.

Расчет подпорной стены

Прежде чем сделать подпорную стену, нужно тщательно просчитать все нюансы. Иначе халатное отношение и неправильный расчет могут привести к обрушению стены.

Такие стены высотой не больше 1,6 метров, возможно, сооружать своими руками. Для ширины подошвы используется коэффициент 0,6-0,8 помноженный на высоту стены. Узнать соотношение размера стены к ее высоте, можно с учетом вида грунта:

• мягкий грунт – 1:2;
• средний грунт – 1:3;
• плотный грунт – 1:4.

Если же высота большая и сооружение планируется на слабой почве, то желательно обратиться к услугам профессионалов. Расчеты будут происходить в соответствии с правилами СНиП.

В данном случае учитывается множество факторов и на этой основе будут выполнены такие расчеты:

• прочность конструкции, на устойчивость к трещинам;
• прочность почвы, ее вероятную деформацию;
• стойкость положения непосредственно стены.

Также выполняются вычисления на сейсмическое, активное и пассивное давление грунта, давление подземных вод, учет сцепления и т. д. Расчет производится с учетом максимальных нагрузок и охватывает ремонтные, строительные и эксплуатационные периоды стены.

Естественно, можно использовать и онлайн-калькулятор, который специально разработан для данных целей. Но нужно учитывать, что эти расчеты имеют лишь рекомендательный характер.

Дренажная система

Устройство водоотвода и дренажа нуждается в особом внимании. Система обеспечивает сбор и вывод ливневых, талых и грунтовых вод, этим самым предотвращая размыв и подтопление конструкции. Она бывает поперечной, продольной либо комбинированной.

Поперечный вариант подразумевает наличие отверстий диаметром 10 см на один метр стены.

Продольный дренаж подразумевает размещение трубы, находящейся на фундаменте по всей длине стены.

Подпорные стены имеют очень важную задачу. Их сооружение лучше всего доверить профессионалам или, как минимум, проконсультироваться с ними по этому вопросу. Даже небольшая ошибка в расчете подпорной стенки может иметь довольно плачевные последствия.

Подпорная стенка из бетона – изящность и практичность в одном лице

Если загородный участок расположен на холмистой местности и имеет ярко выраженный рельеф, иногда со значительными перепадами уклона местности – это не повод расстраиваться. В этом случае, представляется уникальная возможность воплотить в жизнь идею объединения технически обоснованного решения и дизайнерской задумки – возвести подпорную стенку.

Материал может быть любой, но подпорная стенка из бетона способна десятилетиями с достоинством выполнять возложенные на нее функции, и преобразить участок до неузнаваемости.

Функции подпорных стенок

При расположении земельного участка на территории, имеющей уклон больше 80 градусов, устройство подпорной стенки является мерой обеспечения безопасности и исключения сползания грунта. Эти сооружения устанавливают также при расположении частного дома на крутом берегу у водоема.

Опорная стена из бетона на загородном участке, выполняет несколько основных функций:

1. Укрепление грунта, «консервация» его в заданном положении;
2. Создание горизонтальных плоскостей для декорации ландшафта участка;
3. Эффективное зонирование участка.

Таким образом, подпорная стенка может быть; инженерным сооружением; декоративным – искусственно возведенным на ровном участке; или объединять в себе обе эти функции.

Особенности конструкции

Подпорные стены из древесины и блочных материалов: кирпича, блоков, искусственного камня, хоть и обладают декоративностью, но имеют ограничения по высоте.

• Древесина — из-за необходимости в ее наращивании.
• Блочные материалы — из-за прямой зависимости высоты стены от ее толщины и мощности фундамента.
• Устройство подпорных стенок из бетона этих проблем не имеет. Конструкция может иметь высоту от 2 до 15 метров.

Основным качеством бетонной стенки является ее долговечность и способность выдерживать значительную нагрузку, связанную с давлением грунта.

Внешний вид бетона оставляет желать лучшего, но он может быть отделан любыми облицовочными материалами, сохраняя при этом свою прочность и основательность.

Важно! Дальнейшая обработка бетонной поверхности необходима, так как она имеет пористую структуру, в которую может проникать влага и разрушать бетон изнутри.

• Конструкция из бетона может быть возведена при помощи установки опалубки и заливки туда бетонной смеси. При этом, конструкции можно придать самую необычную форму.
• Можно возводить подпорные стенки из сборного железобетона, если необходима повышенная прочность и четкие геометрические параметры.
• Можно возвести стену из железобетонных блоков — при этом скорость возведения стен выше.
• Конструкция из блоков может быть оставлена с открытой кладкой, а вот монолитную поверхность необходимо будет декорировать – красить или облицовывать.

Грунты, на которых можно возводить подпорные стенки из бетона:

Грунт должен отличатся стабильностью и устойчивостью.

Рекомендация! Минимальная глубина залегания грунтовых вод должна находиться в 1 – 1,5 метрах от поверхности земли. Максимальная глубина промерзания – до 1,5 метров.

Определение расчетного сопротивления грунта основания

Основные элементы конструкции подпорной стенки показаны на фото ниже.

Что может повлиять на устойчивость подпорных стен

Наиболее важные характеристики, которыми должны обладать опорные стены из бетона – это устойчивость и переносимость высоких нагрузок от давления грунта. Это гарантия того, что конструкция не будет разрушена в результате обвала почвы.

На опорную конструкцию возможно влияние следующих факторов:

1. Уровня вибрации, которая имеет место быть при расположении земельного участка в непосредственной близости к автомобильной дороге с интенсивным потоком движения автотранспорта или вблизи железной дороги;
2. Сейсмических явлений разного характера при строительстве в сейсмоактивных регионах;
3. Уровня прохождения грунтовых вод и их активностью в дождливые периоды, а также паводковые явления в регионе;
4. Уровень набухания грунта в зимние месяцы.

Подпорная стена из бетона будет устойчива при правильном подборе ее толщины, которая зависит от высоты сооружения и характеристик почвы. При устройстве стены на мягком грунте рекомендуется увеличение ее ширины.

Важно! При строительстве подпорной стенки свыше 2 метров в высоту, необходимо учитывать ветровые нагрузки конкретного региона строительства.

Расчет МЗЛФ по Сажину

Возведение подпорной стенки

Когда все параметры рассчитаны и выбрана конфигурация и размеры стены, можно приступать к ее возведению

Траншея

Это первый этап возведения опорной конструкции. На земельный участок наносят разметку в соответствии с заданной формой и толщиной будущей конструкции, учитывая ширину фундамента, роют траншею.

Дно траншеи тщательно утрамбовывают при помощи лопаты. Боковым срезам придают ровную геометрическую форму. На дно траншеи укладывают гравийную или щебневую подушку.

Для усиления прочности фундамента, поверх гравия укладывают армирующую сетку или металлические прутья. По контуру траншеи в вертикальном положении устанавливают арматурные прутья обеспечения прочности конструкции.

Опалубка

Подпорные стены из монолитного железобетона, требуют устройства массивной опалубочной конструкции, способной выдержать давление тяжелого бетонного раствора.

• Щиты для опалубки изготавливают из досок толщиной от 3 см.
• Соединяться в горизонтальном положении между собой они должны при помощи вертикально установленных брусьев сечением 5 х 10 см.
• Фиксация конструкции производится при помощи распоров, установленных в грунт через каждые 50 см с обеих сторон конструкции.
• Сначала устанавливают заднюю стенку опалубки.
• Чтобы избежать деформации и прогиба каркаса, вдоль стены устанавливают вертикальную металлическую арматуру. На данном этапе устанавливают дренажную систему.

Дренаж подпорной стенки

Дренаж может отличаться способом расположения:

1. Поперечный дренаж

В теле стены должно быть оставлено отверстие, имеющее диаметр до 10 см или вставлена трубка диаметром 5 см под углом с шагом в 1 м. Водоотведение производится в расположенный поблизости водоприемник.

1. Продольный дренаж

По уровню фундамента укладывают дренажную гофрированную трубу, завернутую в материал из геотекстиля, который впитывает влагу и способствует попаданию ее в отверстия трубы, из которой она выводится за пределы конструкции.

Каждый из этих вариантов предполагает укладку дренирующего слоя между поверхностью стены и почвой. Дренирующий слой может состоять из гравия, битого кирпича или крупнозернистого песка толщиной в 7 – 10 см.

Важно! Устройство дренажного слоя производят на этапе подсыпки грунта. Вместо фракционных материалов, можно использовать современное дренажное полотно из объемного текстиля, тогда дополнительное давление на опорную стену будет исключено.

Раствор

Для того чтобы подпорная стенка выдерживала высокие нагрузки и была долговечной, необходимо применять качественный морозостойкий бетонный раствор. Для монолитных тонкостенных конструкций из железобетона это раствор марки В10/В15, для сборных конструкций – В15/В30.

Спустя 5 дней после того, как раствор схватится, опалубку удаляют. Внешняя поверхность конструкции обрабатывается при помощи цементной штукатурки. Через месяц бетон наберет свою рабочую прочность, и сможет нести нагрузку.

На этом этапе выполняют заполнение пространства, расположенное с задней стороны конструкции. Чтобы раствор был качественным, должна соблюдаться инструкция его приготовления и необходимые пропорции.

Расчет цементного раствора

Заполнение пространства за опорной конструкцией

Сначала засыпают дренажный грунт или укладывают дренажное полотно, о котором было сказано выше. После этого укладывают слоями в 20 – 40 см ранее отобранную грунтовую массу, которую необходимо утрамбовывать по мере засыпки. Верхним слоем укладывается растительный грунт.

Спустя несколько недель произойдет естественная усадка грунта, поэтому необходимо будет произвести подсыпку.

Важно! Нельзя подсыпать ранее вынутые торф, ил, грунт, в котором содержание органических и растворимых включений превышает 5% по весу, а также мерзлый грунт.

Гидроизоляция поверхности подпорных стенок

Задняя стенка подпорной конструкции должна быть надежно гидроизолирована при помощи рубероида или кровельного гидроизоляционного материала (толь). Они в два слоя укладываются на мастику из битума. Если грунт сухой, то достаточно обработать заднюю поверхность опоры двумя слоями битума.

Декорирование подпорных стенок

Сам по себе бетон имеет непрезентабельный внешний вид, поэтому подлежит отделке. Это необходимо сделать еще и для того, чтобы защитить его пористую поверхность от проникновения влаги. Выбирая отделочный материал, стоит учесть архитектуру частного дома и стилистику окружающего ландшафта.

В качестве отделочного материала можно выбрать:

1. Штукатурку;

1. Деревянные панели;

1. Искусственный камень;

Цена зависит от выбранного материала.

Видео в этой статье расскажет, как возводить железобетонные подпорные стенки.

Подпорная стенка своими руками

Участок, отведенный под сад, не всегда имеет ровный рельеф. Очень часто встречаются территории с холмами. Многие считают, что их нужно максимально выровнять, но на самом деле – это отличный вариант для внедрения в ландшафтный дизайн различных оригинальных идей. Одной из таковых является изготовленная подпорная стенка своими руками. Сделать ее можно из самых разных материалов любой конструкции. В этой статье будут приведены общие рекомендации и советы специалистов по обустройству качественной стенки в саду.

Знакомимся с конструкцией

Прежде чем заняться строительством, следует внимательно изучить конструкцию. Это позволит правильно спланировать всю работу и получить хороший результат. Так, любая подпорная стенка состоит из трех основных частей:

1. Фундамент. Как и при строительстве дома, эта часть находится почти вся под землей, что позволяет принять ей всю нагрузку строения.
2. Тело. Основная часть – вертикальная стенка.
3. Дренаж. Искусственный водоотвод снижает вероятность разрушения от влаги.

Следующим этапом станет проведение расчета подпорной стенки, так как на нее с противоположной стороны будет действовать давление грунта. Из-за этого следует тщательно продумать ее проектирование, чтобы были созданы преграды для сопротивления давления. Исходя из среднестатистических данных, на даче чаще всего возводят стены высотой от 30 см до 1,5 м. Они небольшие, поэтому можно с легкостью выполнить все расчеты самостоятельно, не привлекая специалистов.

Лучше всего с поставленной задачей справится специальная компьютерная программа для ландшафтного проектирования. При разнице более чем 1,5 м потребуется консультация профессионалов, а также инженерно-геологические изыскания.

Обратите внимание! Если сделать неправильные расчеты, то уже следующей весной, вполне вероятно, что грунт вместе со стеной обрушится и придется все делать с самого начала.

Выбирать материал необходимо не наугад, а спланировано. На выбор будет влиять не только размер планируемого бюджета, но и существующий стиль участка, ландшафтный дизайн. Подключив фантазию, можно достаточно быстро все придумать и обязательно зарисовать, чтобы затем произвести расчет необходимого количества материала. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Дерево

В этом случае не любой пиломатериал подойдет, так как речь идет о толстых и прочных бревнах. Устанавливаются они как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от проекта. Создавая подпорную стенку из бревен, следует учесть несколько основных моментов:

• диаметр поленьев должен быть не менее 25–30 см;
• каждый необходимо вкопать в землю на глубину не менее 40 см (параметр определяется в зависимости от высоты конструкции);
• устанавливают максимально плотно друг к другу для получения надежной опоры;
• надежности придаст и арматура или хомуты, которыми проводят скрепление.

Сначала идет фундамент, а затем слой дренажа. Также допустимо создание простой подушки из гравия, но при этом древесину следует обработать защитными средствами от насекомых и влаги. К числу таковых относят:

• профессиональные (можно приобрести в магазине);
• машинное масло;
• рубероид.

С обратной стороны засыпают слой любого материала для формирования водоотвода.

Обратите внимание! Для удобства фиксирования бревен в земле выкапывается траншея.

Камень

Из-за большой трудоемкости и затрат многие отказываются создавать подпорные стенки из камня. Все же если вы решились на этот сложный процесс, то приступить следует к формированию дренажа и фундамента. Эти слои необходимо укладывать в заранее выкопанную траншею. Фундамент следует усилить. Для этих целей подойдет:

• проволока;
• арматура;
• гнутые электроды и др.

После того как фундамент полностью застынет, можно переходить к укладке натурального камня:

• гранит;
• диабаз;
• кварцит и другие породы.

Тип кладки выбирается абсолютно в индивидуальном порядке: всухую или классическая кладка. Многие предпочитают первый вариант, так как в этом случае пустоты можно заполнить грунтом, смешанным с семенами цветов, трав и даже мха.

Обратите внимание! Избегайте при кладке камня крестообразных стыков, так как они повлияют на прочность всей подпорной стенки. Лучше всего использовать шахматную схему.

Габионы

Это инновационное решение не так давно появилось. Современные дизайнеры быстро нашли габионам применение не только в сооружении заборов и ограждений, но и при создании подпорных стенок. Конструкция представляет собой металлические сетки различных форм, которые наполняют камнями.

Подготовленные контейнеры выставляют в ряд и перевязывают между собой проволокой. Все элементы ставят последовательно и засыпают материалом. При использовании простого гравия можно не заморачиваться, а вот с декоративным камнем придется делать все аккуратно и осторожно. В результате получится оригинальная конструкция.

Обратите внимание! Если планируемая стена будет небольшой высоты, то можно обойтись и без фундамента, но при высоте в 1 м и более потребуется предварительная заливка с гравийно-песчаной подушкой.

Кирпич

Сделать подпорную стенку из кирпича не составит большого труда, так как схема и технология идентична строительству дома. Требования практически ничем не отличаются, нюансами являются только жесткость и давление с внутренней части:

• для невысокой стенки высотой в 50 см будет достаточно стены в полкирпича;
• стена высотой до 1 м требует ширины в один кирпич;
• если конструкция больше 1 м потребуется усиленная кладка в полтора кирпича.

Между стеной и фундаментом должна быть заложена водоотводная система, чтобы защитить материал.

Обратите внимание! Фундамент стенки подразумевает наличие перевязки и дренажа, особенно для высоких конструкций.

Бетон

Также простой и доступный способ создать крепкую и надежную стенку. Особенно процесс не вызовет трудностей у мужчин, которые хоть раз сталкивались с этим строительным материалом. Так, для того чтобы создать прочную подпорную стенку из бетона будет достаточно:

• качественно выполнить перевязку;
• заложить дренаж;
• создать опалубку;
• предусмотреть гидроизоляцию и водоотводную систему;
• замесить раствор в правильной пропорции.

Чтобы придать серой стене привлекательность, следует провести декоративную отделку по своему усмотрению.

Обратите внимание! Следует учесть, что стенка будет в несколько раз тяжелее, чем кирпич или камень.

Пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим на подробном примере, как сделать подпорную стенку в сад своими руками. Остановимся на кирпиче, так как этот материал достаточно распространен и при обустройстве не потребует многих силовых и временных затрат. Она будет выступать в роли разделителя и отделит одну зону от другой.

Подготовительные работы достаточно простые:

• подобрать остатки кирпича после строительства в количестве 120 шт.;
• установить размеры: длина – 150 см, ширина – 50 см и высота 50 см;
• нанесение разметки на выбранный участок;
• подготовка инструментов: мастерок, молоток, расшивка, шнур и отвес.

Далее следует основной процесс строительства:

1. Выкапываем котлован для дренажа по очерченному периметру глубиной не более 20 см. Формируем песчаную подушку, хорошо утрамбовываем и поливаем водой для максимальной усадки.
2. В роли гидроизолятора будет достаточно листа рубероида, который должен соответствовать размеру подпорной стенки.
3. Готовим раствор: пропорция цемента к песку соответствует 1:3. Добавляем воды до получения необходимой консистенции.
4. Первый ряд кладем прямо на рубероид. Сначала, чтобы сделать все ровно, устанавливают крайние кирпичи и натягивают между ними нить. Весь нижний ряд должен состоять из 24 кирпичей: 6 штук в длину и 4 в ширину. Если есть надколотые кирпичи, то лучше всего уложить их поврежденной частью в середину.
5. Второй ряд также начинают строить с углов по технологии первого, но при этом швы кладки не должны совпадать. Руководствуйтесь «шахматной» технологией. Для удобства целые кирпичи молотком, у которого есть зауженный конец, раскалывают на ровные 2 половинки. Выравнивать ровность следует отвесом.
6. Последующие ряды повторяем аналогично описанной выше технологии. Остатки выступающего раствора сразу же удаляем со стенки мастерком.

Небольшая подпорная стенка может послужить не только подставкой для цветов, но и выступить в роли скамейки.

Обратите внимание! Выбирая для строительства старый кирпич, можно придать ему эффект старины, который очень популярен в современном дизайне.

Планируя возвести подпорную стенку на садовом участке, следует учесть, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию. При тщательной планировке и аккуратном возведении конструкция станет настоящей изюминкой всего ландшафтного дизайна. Материалов и технологий по украшению и отделке стены огромное количество, поэтому каждый сможет подобрать для себя оптимальный и подходящий вариант.

Видео

Видеоролик, касающийся строительства подпорной стенки из бетона, смотрите ниже:

Еще одно более подробное видео: