Деревянный забор на металлических столбах своими руками: монтаж, установка, цены

Деревянный забор на металлических столбах своими руками: монтаж, установка, цены

Цены на работы по установке забора

Прайс-лист ( цены согласовываются после замера и получения тех.заданияна работы)

Цена примерная забора .

Высота

Описание

Цена, если столбы забиваются грунтом

Цена, если столбы забиваются щебенкой и песком

Цена, если столбы бетонируются

Забор из профнастила, окрашенный в цвет с одной стороны на двух лагах. Столбы(60×60)

1400 руб.
(с работой и материалом)

1500 руб. м.п.
(с работой и материалом)

1700 руб.
(с работой и материалом)

Забор из профнастила, окрашенный в цвет с одной стороны на трех лагах. Столбы (60х60)

1500 руб. м.п.
(с работой и материалом)

1700 руб. м.п.
(с работой и материалом)

1800 руб. м.п.
(c работой и материалом)

Забор из профнастила, окрашенный в цвет с двух сторон, на двух лагах. Столбы (60х60)

1500 руб. м.п.
(с работой и материалом)

1700 руб. м.п.
(с работой и материалом)

1800 руб. м.п.
(c работой и материалом)

Забор из профнастила, окрашенный в цвет с одной стороны на 3 лагах Столбы (60х60 3-х мм.)

1700 руб. м.п.
(с работой и материалом)

1900 руб. м.п.
(с работой и материалом)

2000 руб.
(с работой и материалом)

Забор из профнастила, окрашенный в цвет с одной стороны на 3 лагах. Столбы усиленные (80х80 3-х мм).

2150 руб. м.п.
(с работой и материалом)

2350 руб. м.п.
(с работой и материалом)

2450 руб. м.п.
(с работой и материалом)

Ворота и калитки, цена.

Цена калитки с изготовлением.
(наполнение не входит в стоимость)

Калитка (шириной – 1 м, h-2m) не окрашена. Труба квадрат 40*40 добавочно; врезка замка, покраска, защелка, пр.

Цена ворот с изготовлением
(наполнение не входит в стоимость)

Ворота распашные из профнастила (шириной – 3м, h2m, 3.5м, 4м), не окрашенные в цвет. В цену входят: две нижние запорные задвижки, центральное запорное устройство – под навесной замок.

Ленточный фундамент один п.м.

Цена за один кирпичный столб

Цены на секционные заборы.

Высота

Описание

Цена за 1м.кв.

Индивидуальный или наш дизайн

Индивидуальный или наш дизайн

Индивидуальный или наш дизайн

Деревянный забор (м.п.).

Дерево

зазор между доской 2 -3 см, стандартная, гладкая доска без верхнего среза штакетника (ширина и толщина 20 / 100 см )

200
(цена, если столбы забиваются грунтом)

200
(цена, если столбы забиваются щебенкой и песком)

200
(цена, если столбы бетонируются)

ниже цены указаны с учётом работы и материалов

с покраской (работа)
ваша краска

с покраской
(Наша краска)

Металлический штакетник (за м.п.).

Металлический штакетник

зазор между штакетиной- 3 см

200
(цена, если столбы забиваются грунтом)

200
(цена, если столбы забиваются щебенкой и песком)

200
(цена, если столбы бетонируются)

Окрас с одной стороны. Срез ровный или полукруглый.

Окрас с двух сторон.
Срез ровный или полукруглый.

Принт под дерево.
Срез ровный или полукруглый.

Покраска забора 100р.м.п.

Демонтаж забора: от 100 р. за м.п.

Доставка: 4000 р.

Генератор: 1800 р. за 1 день работы, бензин отдельно

Монтаж забора с вашим материалом от 600 р. м.п. до 950 с бетонированием.

Услуги по бурению ям под столбы до 400мм, отверстия свайного фундамента,

Деревянный забор на металлическом каркасе своими руками

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

• доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
• работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
• небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
• деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
• используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
• металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

• древесина — горючий материал;
• необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
• древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
• срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

• столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
• поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
• штакетник или обрезная доска;
• цемент;
• песок;
• крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

• лопата штыковая;
• отвес;
• уровень;
• емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
• шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
• электрический рубанок;
• молоток;
• шуруповерт;
• кельма;
• электродрель.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Схема забора.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Финишная обработка забора

Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Забор из обожженной необрезной доски – опыт участников FORUMHOUSE

Для каждого землевладельца одна из злободневных тем – ограждение участка. Иногда заборы появляются одними из первых, когда дома еще в проекте. Иногда хозяева задумываются об ограждении по завершению стройки и планирования, иногда возникает необходимость реконструкции либо полной замены устаревшего во всех отношениях забора. Но, в любом случае, всегда хочется получить и привлекательный, и относительно недорогой забор, который простоит не один год. Деревянные заборы на металлических столбах достаточно распространены. Это и шахматка, и штакетник, и разные вариации из необрезной доски, например, как у одного из наших умельцев с ником buka23. Он сделал забор из обожженной необрезной доски, о котором и пойдет речь в материале.

Содержание

• Материалы.
• Монтаж столбов.
• Подготовка пиломатериала.
• Воплощение идеи.

Материалы

Расскажу о своем заборе – участок площадью 15 соток, длина забора по периметру 110 метров. Столбы трехметровые, из профильной трубы 60×40×2 мм, подготовлены. Покрыты эпоксидным грунтом, которым обычно защищают металлоконструкции (мосты, опоры), понизу дополнительно прошелся битумной мастикой.

Для заполнения пролетов умелец приобрел необрезную столярную доску естественной влажности в количестве 6 м³. Сразу после покупки окорил, обработал железным купоросом и сложил в штабель с подкладками для вентиляции. Это один из важнейших моментов – благодаря обработке купоросом доска защищена от вредителей и синевы. Мало того, это же средство поможет преобразить уже пораженную микрофлорой древесину. buka23 убедился в этом на собственном опыте, закупив партию пиломатериала (доска 150×30 см по 2 метра длиной) для вертикали.

Хочу сказать еще о железном купоросе – из-за начала летнего сезона, нигде и ни за какие деньги не получилось купить доску без поражения синевой. Но, качественно покрытая купоросом, после просушки в течение 2,5 месяцев она смотрится, как новая! Правда, сама доска приобретает грязноватый серо-желтый оттенок, но перед обжигом это неактуально. Купорос разводится водой 1/10 и обильно наносится кистью.

Монтаж столбов

Изучив тематический раздел форума, умелец решил отказаться от бетонирования в пользу бутования. Пробурил ручным буром (200 мм) лунки с шагом 3 м, на глубину 1,3 м, засыпал слой щебня в 10 см, затрамбовал и установил столбы. Послойно песком и щебнем с трамбовкой и проливкой заполнил лунки до верха. Столбы стали прочно, «как каменные».

Как это часто бывает, дельные мысли приходят с опозданием: уже после установки своих столбов умелец задумался о долговечности опор и о том, как ему придется менять их через десяток лет из-за недостаточной толщины стенки. Тем, кто еще готовится, он советует следующее:

Нужен забор на десятилетия – сразу подумайте о соответствующих опорах. К чему пришел: оптимально трубы НКТ с толщиной стенки 5,6 или 7 мм, покрыть грунтом и защитить битумом. Это практически на века. Если дешевле – деревянный брус 100×100 мм, интенсивно обжечь и не промазать, а фактически пропитать сосновым дегтем и льняным маслом. При установке обойтись без бетонирвания, только забутовка щебнем для «вентиляции». Не стоит бороться с силами морозного пучения – их проще нивелировать.

Подготовка пиломатериала

Спустя два с половиной месяца, когда доски основательно просохли, buka23 занялся обжигом с помощью балонного газа, горелки, рук и здравого смысла. За одни выходные обжег все доски для вертикали в количестве восьмидесяти штук, получилось декоративно даже без нанесения запланированной пропитки.

Следующими под горелку и умелые руки попали шестиметровые доски.

От нагара доски для крепления к столбам отмывал щеткой, вручную, шестиметровые чистил с помощью мойки высокого давления.

Для пропитки древесины пользователь купил техническое льняное масло – первым слоем он обильно промазывает доски чистым маслом, вторым слоем будет наносить масло, с добавлением воска. Что касается пропорций, то воском дерево не испортить, но ввиду приличной стоимости оного массовая доля сокращена сначала до ста грамм на литр масла, а в планах свести ее к пятидесяти граммам. По прикидкам и этого количества вполне достаточно для защиты древесины от внешней среды.

Рецепт приготовления пропитки для второго слоя:

• Растопить воск на водяной бане.
• Влить в горячее льняное масло.
• Протомить на огне, не доводя до кипения, в течение пары-тройки часов.
• При чрезмерной вязкости полученного состава разбавить его живичным скипидаром до желаемой консистенции.

В теме возникли дебаты по поводу способа нанесения – для ускорения и упрощения процесса предлагали флоковый валик. Как пояснили более опытные товарищи, скорость – не главное.

Валиком жирный слой не нанесешь, а сосна и все подобные породы после обжига впитывают много масла. Я даже лиственницу практически заливаю, а кисть нужна, чтобы масло по поверхности разогнать. Лучше убрать лишнее, чем проходить несколько раз.

У buka23 расход масла получился около 4-5 л/м², так как одни доски практически, как губка, а некоторые почти не напитываются, в зависимости от структуры и интенсивности обжига. Около 2/3 всего объема уходит на первый слой.

Воплощение идеи

Форс-мажор никто не отменял, и закончить с забором за один строительный сезон не получилось. Первый этап, кроме установки столбов, финишировал обработкой всего объема древесины (6 м³) первым слоем льняного масла. Потребовалось семьдесят литров и неделя работы кистью с утра до вечера.

На хранение доски сложил таким же штабелем через подкладки и закрыл рубероидом от атмосферных осадков – с сухой доской такой способ работает.

В теме же пошло обсуждение способа крепления доски к металлическому столбу, и один из участников предложил свой вариант.

Использовал согнутую по месту шпильку, никаких сложностей в подгонке. Делал так за неимением сварки, была бы сварка – приварил пластины. Насчет надежности – третий год нормального полета. Прочность подтвердила «проверка боем» – подтягивание на готовой конструкции без последствий.

Пока автор темы не имел возможности продолжить работу, вдохновившись его темой и взяв на вооружение его технологию подготовки древесины, другие умельцы воплотили задумку в жизнь.

AnnaRich – в качестве мозгового центра, с подростком-сыном в качестве исполнителя, воспользовались «инструкцией» и выражают признательность автору за творческий подход и подробное изложение. Они очень довольны полученным результатом.

Забор из досок на металлических столбах: делаем легко и быстро

Раньше деревенские заборы представляли собой одни сплошные кривые плетени и частоколы.

Сейчас заборы можно делать из совершенно различных материалов: люди активно используют профнастил, сетку-рабицу, деревянный и металлический штакетник, листы из поликарбоната, кованые заборы, сварные панельные конструкции, виниловые заборы и т.д.

Но забор из досок на металлических столбах – пожалуй, самое практичное и красивое решение.

Дерево по-прежнему остается одним из самых красивых материалов, из которых можно соорудить забор, несмотря на все новые изобретения.

Это прочный натуральный материал, прекрасно гармонирующий с природой. Особенно если сам дом тоже сделан из дерева. Тем более что такой вариант совсем не дорог и его можно поставить собственными силами.

Какие металлические изделия подойдут

Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться само ограждение. Помимо этого, на забор оказывается ветровая и механическая нагрузка.

В качестве опор подойдут металлические трубы. Это могут быть сварные трубы круглого или квадратного сечения.

Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.

Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорого стоят, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.

Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно распилить болгаркой на нужные отрезки. Также в качестве столбов могут выступать винтовые сваи – это более «продвинутый» вариант.

Монтаж винтовых свай в землю довольно легок. Сами сваи, благодаря своим винтам, хорошо держатся в земле и блестяще выполняют свою опорную функцию.

Предварительная подготовка

Все элементы забора, из какого бы материала они не были изготовлены, подвергаются предварительной обработке.

Металлические столбы (трубы) перед заглублением необходимо тщательно прокрасить, даже если они оцинкованные.

Это улучшит их антикоррозионную стойкость. Не красить можно только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если предполагается проводить с ними дополнительные сварочные работы (приваривать петли т.п.).

Дерево (и перекладины, и штакетник) необходимо обработать антисептиком и антипиреновым составом. Это придется делать и потом, в процессе эксплуатации.

После обработки раствором деревянные доски покрывают грунтовкой. А затем – окрашивание: любым подходящим лаком или краской.

Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:

Можно просто покрыть антисептиком, который со временем примет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от самой породы древесины).

Установка металлических опор

Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

Для этого необходимо провести разметку участка по периметру, разбить на одинаковые отрезки и обозначить точки, где опоры будут установлены.

Глубина ямы должна быть не менее 50 см, но только для самых невысоких ограждений. Для забора высотой 1,5-2 метра заглубление опоры должно быть не меньше метра.

Если столбы 3,5 метра, то заглубление должно захватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, это излишне, как и слишком высокие заборы.

Что касается ширины ямы, то работает следующее правило: диаметр отверстия под столб примерно равен трем диаметрам трубы.

Заглублять столбы можно несколькими разными способами:

Простое вбивание в землю — подходит в случаях, если высота забора предполагается невысокая, а почва достаточно мягкая, не глинистая (но не слишком рыхлая, такая не будет держать опору).

Длинный столб сложнее забить в землю с соблюдением его полной вертикальности.

Забутовка щебнем или песком — также подходит для легких заборов и для местностей с невысокой ветровой нагрузкой.

Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую погружается столб с дальнейшим засыпанием пустот песком или щебнем и плотно утрамбовывается.

Бетонирование — самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и крепких заборов.

Бетонный раствор заливается только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.

Иногда можно использовать комбинированные способы – например, можно выкопать неглубокую яму, и вбить в нее трубу.

Потом засыпать оставшееся пространство сыпучим материалом или залить раствором: получится, что столб наполовину вбит, а на верхнюю половину забутован или забетонирован.

Это удобно проделывать, например, с винтовыми сваями. Можно нижнюю часть забетонировать, а верхнюю засыпать гравием.

Выбор способа зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на ограждение.

При бетонировании на низ трубы можно приварить так называемую «пятку», Т-образную пластину, этот элемент способен дополнительно укрепить положение опоры в бетоне или щебне.

Но, как показывает практика, приваривание любой дополнительной арматуры к столбу усложняет установку его положения в лунке, поэтому такие вещи делаются редко.

Некоторые особо щепетильные строители делают для нижней части столба гильзы из рубероида.

Заборные доски

Забор из досок на металлических столбах может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, какая финишная отделка будет выбрана.

В качестве штакетин для такого забора может подойти все, что угодно:

• Столярный штакетник, в том числе фигурный;
• Доска-дюймовка;
• Вагонка;
• Горбыль.

Любые строганые или обрезные доски

Об окрашивании и обработке антисептиками говорилось выше. Есть и другие декоративные варианты: например, искусственно состарить дерево.

Для этого можно обработать древесину паяльной лампой — мягкие волокна выгорят и получится рельеф. Затем металлической насадкой или любым другим подходящим инструментом счистить обугленную древесину.

Также можно выжечь специальный узор на доске. После этих манипуляций обработать дерево антисептиком.

Крепление элементов

Крепить деревянные доски к забору можно вертикально или горизонтально.

Вертикальное расположение. На опору привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые затем, соответственно, будут нанизываться деревянные доски забора.

Между можно оставлять просветы большие или маленькие, или крепить встык.

В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры 2-3 мм, чтобы у древесины была возможность расширяться при перепадах температур или влажности, иначе забор встанет «дыбом».

Горизонтальное расположение. Здесь могут быть следующие варианты крепления:

Обычное крепление. Две перекладины располагаются диагонально и пересекаются в середине. На скрещенные перекладины прибиваются доски.

Крепление досок в таком случае будет и к столбам, и к перекладинам. Зазор между досками допускается произвольный.

Модель типа «штрих-код» (разная толщина с одинаковыми зазорами), как вариант: две подряд доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего порядок повторяется.

Заборные доски в таком случае крепятся непосредственно к столбам. Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скреплять доски вертикальной планкой (рейкой).

«Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм на одной половине пролета крепится четным порядком, а на соседнем — нечетным.

Можно выбрать и другие художественные варианты. Можно делать большие просветы, а можно крепить доски внахлест. Главное помнить — чем плотнее прилегают доски друг к другу, тем выше расход материала.

Небольшой «лайфхак»

При горизонтальном варианте к металлическому столбу нужно прикрепить каждую доску забора. На одно крепление уходит по два самореза (лучше, если они со сверлом на конце).

Толщину металлического столба в 3 мм возьмет не каждый саморез, поэтому сначала можно просверлить обычным сверлом диаметра 3.2 мм, а уже потом вгонять саморезы.

Если саморезы плохо входят, можно капнуть немного машинного масла.

Видео по теме статьи:

Поскольку этот процесс довольно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждому столбу саморезами прикрепить две деревянные рейки, а уже к ним приколачивать горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.

Деревянный забор на металлических столбах – основные этапы изготовления

Популярность деревянных ограждений при обустройстве частного сектора растет с каждым годом. Но помимо натурального материала и эстетичного вида хозяева хотят получить от такого забора долговечность, чтобы срок его службы был не один десяток лет, без надобности ремонта.

Для этого устанавливают деревянный забор на металлических столбах. Такое сочетание надежности и экологичности подойдет любому направлению дизайна, а собрать конструкцию можно самому, не привлекая специалистов.

Преимущества и недостатки столбов из металла

Выбор в пользу этого материала дает владельцам следующие плюсы:

• металл по сроку эксплуатации в разы превосходит опоры из дерева (при условии обработки антикоррозийными средствами);
• повышенная прочность, устойчивость к механическим воздействиям;
• металлические столбы способны выдержать забор любого веса;
• простота монтажа;
• возможность использования разных видов креплений;
• все типы работ под силу выполнить 1–2 человекам без опыта в строительстве.

Фото: металлопрофиль круглого сечения

Единственный недостаток – высокая цена металлопрофиля, а значит, увеличение себестоимости всей ограды.

Выбираем подходящий тип материала

1. Стальные трубы круглого сечения . Толщина стенки – от 3 мм, наружный диаметр – не менее 50 мм. Для забора отлично подойдут насосно-компрессорные трубы. Их часто продают бывшими в употреблении после замены частей трубопровода. Они прочные, долговечные и с хорошей антикоррозийной защитой, но гораздо дешевле новых.
2. Профильные трубы квадратного (50*50 мм) либо прямоугольного (60*40 мм и выше), круглого сечения . Толщина стенки – от 3 мм. Их продают уже полностью готовыми к монтажу, с приваренными креплениями и обработанными антикоррозийным средством. Чтобы сэкономить, умельцы делают все своими руками.
3. Винтовые сваи . Рекомендуют использовать, если на участке преобладают глинистые, болотистые, подвижные грунты, а показатель глубины промерзания высок. Лопасть свай устанавливают ниже этой точки риска, создавая прочную опору для ограды. Для деревянных заборов подойдут изделия серии СВС-57, СВС — Аббревиатура расшифровывается как свая винтовая сварная. Цифры – это диаметр трубы. Если планируется сплошная конструкция из досок, штакетника, то лучше приобрести СВС-76.

Дешевый и простой вариант для монтажа – профильные трубы круглого сечения. Средняя цена – 50 рублей за 1 погонный метр.

Допускается использовать железные опоры для оград. Они по прочности не уступают другим видам, но как и любой металл нуждаются в антикоррозийной обработке.

Пользователи часто ищут :

Защита опор от коррозии

Проводиться за несколько дней до установки каркаса забора. Трубы очищают от возможных загрязнений, ржавчины. После этого по всей поверхности валиком либо кистью наносят специальную краску-грунтовку.

Фото: обработка металлопрофиля перед монтажом пролетов забора

Для защиты внутренней части опор от попадания влаги сверху приваривают заглушки в виде крышек. Альтернатива – закрепить колпак.

Расчет количества материала

Выполняется исходя из общей длины забора. Расстояние между опорами не должно превышать 2–2,5 м. Требуемое количество досок, штакетника зависит от того, будет ли полотно сплошным или с зазорами. Для этого рассчитывают расход дерева для одной секции, а потом полученный результат умножают на количество пролетов.

Чтобы не ошибиться в цифрах рекомендуем воспользоваться специальными калькуляторами, разные версии которых вы сможете найти в интернете.

Этапы строительства забора с металлическими столбами

Перед началом важно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Полный их список вы найдете в статье: «Строительство забора из штакетника».

Чтобы получить требуемую длину труб применяют болгарку.

Участок очищают от мусора, растительности. Проводят от угла.

Следующий шаг – разметка. Для этого периметру будущей ограды в местах установки опор втыкаются колышки с шагом в 2–2,5 м. Между ними вплотную натягивается веревка.

Установка столбов

Работы могут проводиться несколькими методами:

1. Вкапыванием . В заранее подготовленные ямы устанавливаются опоры по уровню, засыпаются грунтом и трамбуются.
2. Вбиванием . Выполняется вдвоем. Один держит трубу, другой кувалдой вбивает ее в землю на нужную глубину.
3. Бутованием . Аналогично первому варианту. Только вместо грунта яму заполняют старым кирпичом, щебнем, заливают водой, трамбуют.
4. Монтажом столбов на цоколь из бетона . Для этого по периметру ограды создается ленточный фундамент, возводится опалубка на 20 см выше грунта, армируется, монтируются опоры, выполняется заливка бетоном.
5. Вкручиванием винтовых свай . Проводится только на подвижных почвах.
6. Бетонированием нижней части скважины . Верх заполняется песчано-щебеночной подушкой. Один из надежных способов фиксации. Отлично противостоит вспучиванию грунта. Для установки опор в строго вертикальном положении крепятся временные подпорки.
7. Полным бетонированием скважины . Общепринятый способ монтажа металлических стоек.

На фото наглядно показана установка столбов с дальнейшим бетонированием.

Для заливки подойдет цемент марки М200. Готовить раствор нужно вблизи места строительства.

Чтобы повысить устойчивость столбов, к нижней части можно приварить крестовину из двух стальных прутьев.

1. Выкапывают ямы под трубы глубиной равной ¼ высоты всего столба. На песчаной почве глубину делают до ½ высоты опоры.
2. Дно трамбуют. Выставляют металлические стойки. Вертикальность проверяют уровнем.
3. Вокруг столба производят засыпку песчано-щебеночной смеси, трамбуют, увлажняют водой.
4. Замешивают цементно-песчаный раствор.
5. Заливку делают доверху ямы. Время застывания – до 2 недель.

Для надежности раствором заполняют внутреннюю полость труб.