Опалубка для фундамента и стен своими руками

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Под опалубкой понимают ограничители для заливки монолитных конструкций из бетона, пенобетона, газобетона и других аналогичных материалов. В многоэтажном и промышленном строительстве используют специальные сборно-разборные конструкции из щитов со специальными креплениями. Для частного строительства более рационален вариант с самодельной опалубкой.

Назначение опалубки

Конструкция предназначена для того, чтобы не позволять жидкому материалу растекаться. Благодаря ограниченному пространству, бетон сохраняет заданную геометрию и положение в пространстве, равномерно высыхает и приобретает требуемую прочность.

Основные требования к опалубке для ленточного фундамента:

• высокая прочность, сопротивляемость давлению жидкой смеси внутри заданного объема и внешним воздействиям;
• стабильность размеров внутреннего пространства (геометрии будущих элементов основания);
• возможность беспрепятственной заливке жидкой смеси в форму, армирования монолитного фундамента.

Технические требования к опалубке собраны в ГОСТ 52085-2003, но они относятся к промышленно применяемым вспомогательным конструкциям. Для самостоятельного устройства опалубки обязательно соблюдение только основных условий.

Особенности разных видов конструкций

Различают съемную – удаляемую после застывания – и несъемную опалубку.

Съемная опалубка для фундамента

Под этим названием подразумевают вспомогательные конструкции, удаляемые после набора бетонной смесью частичной прочности. Съемные элементы состоят из щитов (цельных или дощатых) и соединяющих их крепежных и фиксирующих элементов. Если предусмотрено армирование (практически всегда для ленточных оснований) к стандартному набору добавляются поставки и распорки, предотвращающие контакт арматурных решеток с грунтом и внутренней поверхностью форм для заливки.

Важно: удаление опалубки происходит до окончательного отверждения бетона, поэтому при производстве дальнейших работ следует ориентироваться на сроки «созревания» фундамента в зависимости от марки бетона, погодных условий и габаритов конструкционных элементов.

Несъемная опалубка

Несъемными считаются формы для заливки, которые после отверждения смеси остаются в конструкции здания. Данный вид сооружений обеспечивает дополнительную прочность постройки, ее тепло-, звуко- и гидроизолирующие свойства, другие характеристики. Обычно в качестве материала для несъемных конструкций используют специальные блоки из пенополистирола, фибролита и других материалов.

Важно: возведение дома с помощью несъемных форм заметно ускоряет строительство, позволяет повысить эксплуатационные характеристики здания, но при этом увеличивает стоимость работ.

Расчет опалубки для фундамента

Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.

Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.

Формула расчета толщины щитов (минимальной)

• G — нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/м.куб., H – высота фундаментной ленты в метрах;
• n – коэффициент уплотнения бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
• l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
• T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 10 5 кг/м.кв.

С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.

Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).

Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками

Чтобы правильно сформировать основание здания, необходимо грамотно смонтировать базу для заливки. Разберем два варианта конструкции, на основе съемной деревянной и несъемной пенопластовой опалубки.

Вне зависимости от того, какой тип формы используется, часть выполняемых работ осуществляется по единой схеме.

1. Разметка участка. Производится с помощью натянутых шнуров или лески (на иллюстрации «струны обноски») по плану постройки здания.
2. Рытье траншеи. При этом необходимо отрывать канаву по глубине будущего залегания фундамента с учетом подушки под основание и глубины промерзания грунтов (более детально о принципах устройства фундамента и подготовки места под него можно прочесть в статье). Поскольку создание строго вертикальных стен практически нереально, откос стараются устроить с минимальным уклоном, порядка 15…30 градусов к вертикали.
3. Уплотнение грунта на дне и стенках канавы. Трамбовка выполняется вручную или с помощью специальных механизмов. Особенно важен этот процесс для рыхлых грунтов. Трамбовку можно заменить применением геотекстиля – специального материала, предотвращающего осыпание почвы.
4. Создание фундаментной подушки. Для нее используется песок крупных (1…3 мм) фракций, мелкий щебень или гранотсев, предварительно промытые и высушенные. Для усиления нагрузочной способности основания подушка проливается жидкой цементной смесью, в особо ответственных случаях выполняется бетонирование.
5. Устанавливается опалубка. Щели и зазоры между элементами конструкции не должны превышать 2 мм, прочность сооружения – соответствовать требуемой с учетом толщины заливаемого слоя.
6. Монтируется арматура. Установка стержневых систем и сеток планируется с обязательным сохранением защитного слоя бетона от металла до внешней среды. Подробнее о правилах вязки арматуры и ее защиты от коррозии можно прочесть в тематической статье.
7. Заливка бетонной смеси.
8. Виброуплотнение (при возможности).

В зависимости от того, какой тип форм применяется, меняются нюансы технологического процесса установки опалубки и, при съемном варианте, ее удаления.

Монтаж опалубки из досок или фанеры

За счет удачного сочетания нагрузочных характеристик и цены обрезная доска для опалубки фундамент – наиболее востребованный и популярный вариант. Используется древесина стойких к действию воды пород (сосна, ольха, береза) с начальной влажностью 18…25%. Щиты из досок сбиваются с помощью брусков на гвоздях или саморезах (шурупах). При этом острия крепежных изделий должны выходить на наружную (обращенную к грунту) сторону досок.

Сбитые щиты устанавливаются на подготовленную подушку, укрепляются раскосами или кольями с шагом 800…1000 мм. Чтобы предотвратить расползание конструкции под весом залитой смеси, противоположные щиты соединяются распорками.

Как вариант, вначале монтируется короб на основании щитов и поперечных скреп, после уже готовая конструкция укладывается в траншею и фиксируется кольями.

Важно: между досками не должно быть щелей! В противном случае раствор начнет вытекать в зазоры, заметно повысится расход бетона. Возможно образование пустот внутри заливаемой формы, нарушение прочностных расчетов фундамента.

Правильная опалубка без проблем выдерживает заливку бетонной смеси, легко отделяется от застывшего основания после первичного отверждения. Срок разопалубливания (удаления опалубки) в зависимости от температурного и влажностного режима составляет 8…20 дней. При отрицательных температурах разбирать формообразующую конструкцию нежелательно, поскольку длительность набора бетоном расчетной прочности замедляется пропорционально понижению температуры.

Как собирать опалубку для фундамента из пенопластовых блоков или щитов

Блоки или щиты промышленного производства из вспененного материала изготавливаются с собственной системой крепления типа «гребень-паз». Благодаря этому соединение элементов будущей формы не представляет затруднений:

• первый ряд укладывается согласно разметке так, чтобы линия были идеально прямой;
• второй и последующие ряды монтируются с учетом расположения арматурных стержней – они должно проходить строго через полости в блоках. Для щитовых вариантов допустимо смещение;
• заливка бетона производится только вручную, после монтажа каждых трех-четырех рядов пенопластовых блоков.

Важно: некачественные (крошащиеся, с нарушениями геометрии) блоки подходят только для малоответственных построек с низкой нагрузкой.

При желании создать несъемную опалубку своими руками следует выбрать вариант с двухслойной конструкцией. Внешний слой представляет собой листовой материал, задающий геометрию (как и в случае со съемной опалубкой), внутренний – листы пенопласта или пенополистирола. Заливка бетона производиться в полость между внутренними теплоизолирующими слоями, которые впоследствии не удаляются. Внешний слой демонтируется после отверждения смеси.

Нюансы устройства опалубки для разных видов фундамента

В малоэтажном частном строительстве ленточное основание – наиболее часто встречающийся вариант. Однако он не единственный. Применяются также плитные фундаменты и столбчатые.

Опалубка для столбчатого фундамента

В этом случае помимо общей траншеи, выкапываются глубокие ямы для столбчатых опор. Они располагаются по периметру будущего здания так, чтобы под каждым углом или пересечение стен находилась опора.

Сама опалубка выполняется также из досок, фанеры или других листовых материалов по описанной выше технологии. Отличие – расположение ограничивающих элементов в виде вертикально расположенной четырехгранной призмы (столба прямоугольного или квадратного сечения) или цилиндра. Заливка производится сверху. Армирование столбчатого фундамента идет отдельно для каждой опоры с последующей обвязкой.

При этом столб имеет либо одинаковое по всей высоте сечение, либо увеличенную нижнюю ступень.

Обязательна отсыпка подушки под опоры фундамента, нижняя ступень может заливаться без опалубки, в грунт, но при этом армироваться. Для верхней части опоры монтируется опалубка, арматура верхней и нижней частей связывается. Простые по форме, имеющие ограниченную нагрузку, опоры могут бетонироваться без армирования.

Если поверх столбчатого фундамента планируется устраивать монолитный ростверк, для него опалубка выполняется отдельно, в виде короба.

Опалубка для плиты фундамента

Основное отличие этого вида ограничителей заключается в одностороннем расположении: щиты очерчивают форму будущей плиты по наружным сторонам.

Важно: при устройстве такого типа опалубки следует более внимательно относиться к расчету прочности конструкции, поскольку нагрузка на щитовые ограничители возрастает пропорционально размеру плиты.

Пенопластовые блоки в качестве несъемной опалубки для плитных фундаментов не используется. Если необходимо сделать ограничители несъемными и одновременно использовать их для утепления основания, применяют плоские листы пенопласта или полистирола.

Заключение

Вне зависимости от того, какой тип опалубки выбран для создания монолитного фундамента здания, важно помнить: правильно заармированное и забетонированное основание обеспечивает необходимую прочность, устойчивость и долговечность всей постройки. Поэтому экономия на стадии устройства фундамента нежелательно, а материалы должны быть максимально качественными и функциональными.

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

• распирание при бетонировании;
• частичное разрушение;
• локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) – от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Пленка под опалубку защитит доски, и они будут как новые.

Совет от FORUMHOUSE: плёнку необходимо крепить так, чтобы исключить её выворачивание, когда проводится заливка бетона в опалубку. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси из бетономешалки. По ходу её движения, она не должна заливаться под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь различные щели в досках.

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН – от глубинного вибратора, 6кН – давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа – на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента после уплотнения материала из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Внутренние отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

• Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

• Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
• Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
• Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект – это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

• При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
• При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
• Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Как заливать бетон в опалубке.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: “А нужна ли вообще деревянная опалубка” Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Как сделать опалубку для фундамента: самостоятельная работа в несколько шагов

Опалубка – это важная часть любого дома, без нее невозможно получить прочный и долговечный фундамент. Разберемся, какие виды опалубки существуют, чем они различаются, каковы их достоинства и недостатки. Узнаем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, что для этого потребуется и на что обратить особое внимание, и поймем, в каких случаях лучше обратиться к специалистам.

Типы и виды

Строительство любого здания начинается с заливки фундамента, от прочности и качества которого зависит надежность всего дома и его срок службы. Создание самого фундамента начинается с установки опалубки. Узнать, как и из чего сделать опалубку, несложно.

Опалубка – это каркас для заливки фундамента, блоков, колонн и других бетонных или железобетонных конструкций. Ее главная задача – сохранять нужную форму до полного застывания материала. Установка опалубки – это не только обязательный этап строительства, но и один из самых главных. Если конструкция будет смонтирована с ошибками или отклонениями от нужных размеров, фундамент также потеряет в прочности и качестве.

Любая конструкция состоит из:

1. Элементов, отвечающих за образование нужной формы. Это могут быть доски или листы, главное, чтобы в них не было щелей или дыр.
2. Крепежей. Они должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать листы в одном положении. Также они должны обеспечивать легкий монтаж и демонтаж.
3. Поддержки или опорок. Они придерживают листы в одном положении.

Несложно узнать, как сделать опалубку вокруг дома, но сперва нужно выбрать ее тип и материал изготовления. Конструкции бывают съемными и несъемными.

Съемная или разборная конструкция часто используется для ленточного фундамента. Ее делают из ОСБ, деревянных досок, фанеры, иногда используют ДСП. Ее детали после снятия могут быть использованы повторно, если они не пострадали при сборке и разборе.

Несъемная опалубка может использоваться как дополнительная защита или декор. Ее внешняя сторона может иметь украшения, а потому с ней важно обращаться осторожно. Также несъемная опалубка может увеличивать теплоизоляцию и звукоизоляцию, что помогает сэкономить.

Также существует скользящая опалубка. Она используется в зданиях, фундамент которых плавно переходит в стены. После залива и застывания фундамента конструкцию поднимают выше и постепенно заливают стены до потолка. Главный недостаток скользящей опалубки – в сложности монтажа. Для ее создания лучше обратиться к профессионалам.

Какой материал используют

При выборе опалубке главное – чтобы ее поверхность была абсолютно плоской и гладкой. Это позволит создать ровные стены фундамента. Решить, из чего сделать опалубку для фундамента, необходимо, тщательно изучив предлагаемые варианты. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.

Доски

Использовать можно любые доски, но лучше всего подходят ель или сосна. Они хорошо переносят перепады влажности и обладают высокой прочностью, благодаря чему выдерживают вес цементного раствора.

Если ширина фундамента составляет до 30 см, подойдут доски толщиной более 2,5 см. При большей толщине фундамента лучше использовать доски толщиной 4-5 см.

К плюсам деревянной конструкции относятся невысокая стоимость и возможность использовать любые доски, оставшиеся от других работ. Минусами являются необходимость использовать дополнительное укрепление. Кроме того, на сборку щитов и их монтаж потребуется много времени.

Фанера, ОСБ, ДСП

Для однократного использования подойдет любая фанера, плита ОСБ или ДСП. Если же предполагается использовать материалы на нескольких заливках, лучше выбрать ламинированную фанеру с высокой водостойкостью.

Разобрать, из чего сделать опалубку для фундамента дешево, легко. Для этого используют плиты толщиной от 1,8 см. Чтобы конструкция не развалилась, ее дополнительно укрепляют деревянным брусом, его же используют в качестве упоров.

Размеры листов зависят от типа материала:

1. Строительная фанера продается в листах размером 150 см * 150 см;
2. Ламинированная фанера – 120 см * 240 см;
3. ОСБ – 250 см * 125 см;
4. ДСП – 375 см * 175 см.

Благодаря большим размерам листов опалубка собирается быстро и просто, в ней не будет щелей, которые могут появиться при сборке щитов из досок. При использовании недорогой фанеры итоговая стоимость будет ниже, чем у конструкции из досок. Однако ламинированная фанера выйдет дороже.

Полимеры

Они похожи на фанеру. Плиты продаются разных форм и толщины: чем толще плита, тем она прочнее. Использование полимеров требует установки жесткого каркаса.

Чаще всего их используют при строительстве типовых сооружений.

Металл

Определить, как делать опалубку для фундамента из металла, не представляет труда. Металлическую опалубку собирают из листовой стали толщиной до 2 мм или более легкого алюминия и его сплавов. Она отличается прочностью и долговечностью, ее можно использовать много раз. Фундамент получается прочным и ровным, его не нужно дополнительно шлифовать, а качество бетона получается выше. Это связано с тем, что металл не впитывает влагу и обеспечивает наиболее благоприятные условия для застывания смеси.

Металлические листы можно согнуть, если требуется сделать круглую форму. Чаще всего стальные конструкции продаются в готовом виде. Они стоят намного дороже деревянных, покупать их целесообразно только, если требуется многократное применение. Из-за значительного веса для монтажа и разборки придется вызывать бригаду и специальную технику.

Пенополистирольные блоки

Это несъемный вариант опалубки, который выпускается в виде готовых блоков или листов. Оба изготавливаются фабричным способом. Пенополистирол выпускается утепленным, при его использовании удается сэкономить.

Видео описание

Об особенностях использования пенополистирола рассказано в видео:

Увидеть, как собрать опалубку, несложно. Блоки собираются как конструктор, соединяясь между собой специальными замками. Листы устанавливают по периметру, соединяя между собой системой «шип-паз». Параллельные стенки соединяют металлическими скобами, которые также служат определителем ширины фундамента.

Материал обладает небольшим весом, его просто монтировать даже начинающим строителям. Он не требует особых навыков или инструментов.

Значительным минусом является высокая стоимость блоков.

Железобетон

Это удобный и практичный вариант, который внешне похож на пенополистирол. Но в отличие от последнего, железобетонные блоки намного тяжелее, для их установки требуется несколько человек и специальная техника для подъема.

При использовании блоков можно сократить количество бетона на толщину стенок.

Дополнительные детали

При монтаже опалубки используют не только стенки. Их необходимо скрепить между собой и прочно зафиксировать на все время высыхания. Для этого используют специальные прочные крепежи.

Прежде, чем разбирать, как выставить опалубку для фундамента по уровню, стоит учесть дополнительные детали. Потребуются:

1. Металлические шпильки. Их устанавливают между параллельными стенами опалубки по всей длине на равном расстоянии. Шпильки необходимо для фиксации стен и предотвращения их распирания, а также для контроля ширины фундамента. Шпильку устанавливают в пластиковую трубу (ее размер должен соответствовать ширине фундамента) и протягивают сквозь стенки конструкции. Стенки стягивают, ока они не упрутся в трубу, затем фиксируют шайбами с обеих сторон. Шпильки можно не использовать, есть высота фундамента меньше полуметра. В деревянных конструкциях можно использовать деревяшки, прибивая их к стенам.
2. Раскосы. Представляют собой подпорки, которые устанавливают снаружи опалубки на равном расстоянии. Они фиксируют конструкцию, не дают ей завалиться или выгнуться. Обычно раскосы делают из прочных деревянных брусков разной длины, например, из обрезков.

Деревянную опалубку можно дополнительно защитить полиэтиленовой пленкой. Она не даст цементу испачкать доски, следовательно, их можно будет использовать после снятия.

Видео описание

В видео рассказывает о том, как правильно монтировать металлические шпильки:

Монтаж и подготовка

Понять, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, легко. Существует немало способов собрать опалубку, но все они начинаются с составления правильного чертежа. Неправильный расчет повлияет не только на конструкцию, но и на сам фундамент и здание.

Для точного вычисления длина периметра дома умножается на 2 (поскольку опалубка идет с двух сторон). К полученному числу прибавляют 5-10% на случай ошибки или исправления.

Перед началом сборки опалубки необходимо подготовить место: выкопать траншею по размеру фундамента. Чтобы монтаж проходил проще, между конструкцией и землей нужно оставить щель шириной в 2 см. После установки стенок щель засыплют грунтом.

Установка опалубки зависит от того, каким будет фундамент:

1. Если под фундамент выкопана узкая траншея по периметру дома, опалубка устанавливается вдоль стенок рва. В этом случае раскосы не потребуются, но можно закрепить между стенками шпильки для прочности.
2. Если выкопан котлован, стенки опалубки размещают по периметру будущего фундамента. Затем вбивают в землю колышки и устанавливают с одной или обеих сторон раскосы, которые будут удерживать конструкцию.

Видео описание

Как собрать опалубку из фанеры, можно посмотреть в видео:

Перед тем, как делать опалубку для фундамента из досок, стоит все подготовить. В траншею или внутрь опалубки засыпают слой песка и щебня (или другой гидроизоляции), плотно утрамбовывают, для улучшения прочности внутрь устанавливают сетку из арматуры. По углам арматуру сгибают – это позволит получить наиболее прочный угол. Если согнуть прут не выходит, необходимо соединить части стяжкой.

Фанера

В первую очередь необходимо выбрать подходящий материал. Чем толще фундамент, тем прочнее и толще должны быть листы: минимальная толщина составляет 3 см. Лист фанеры распиливают на куски нужного размера и собирают в единый щит. Их скрепляют при помощи деревянных брусьев и гвоздей. Последние проще в работе и дешевле, их проще демонтировать. Важно обратить внимание, чтобы между листами не оставалось щелей.

Готовые щиты устанавливают в выкопанный ров, при этом гладкая сторона должна «смотреть» внутрь, а деревяшки – наружу.

Дерево

Главное отличие деревянной опалубки – в необходимости собрать щиты из отдельных досок. Это займет больше времени и сил.

Видео описание

Увидеть, как делают деревянную опалубку, можно в видео:

Увидеть, как сделать опалубку для фундамента из досок, просто. Процесс изготовления состоит из нескольких шагов:

1. Вычисляют количество щитов и их размеры.
2. Готовят доски определенного размера. Например, на щит размером 1 метр * 2 метра потребуется 10 досок высотой 2 метра и шириной 10 см.
3. Доски соединяют, горизонтально прибив к менее ровной стороне бруски с сечением 5 см * 5 см. На каждый щит потребуется 4 бруска. Если опалубка высокая, а доски широкие (не менее 4-5 см), сечение брусьев должно быть 10 см * 5 см, иначе они не выдержат давление.

После сборки щиты устанавливают по периметру конструкции и соединяют, не оставляя щелей. При необходимости их подпирают раскосами.

Железо

Металлическая опалубка обычно продается готовая. Но из-за большого веса монтаж производится силами бригады рабочих.

Пенополистирол

Разобраться, как правильно сделать опалубку из пенополистирола, не составит труда. Пенополистирольные блоки уже готовы к монтажу, а потому ставить их проще и быстрее. Их расставляют по всей траншее и соединяют специальными замками. Там, где будет пролегать коммуникация, устанавливают специальные заготовки.

После монтажа необходимо проверить ровность стены уровнем.

Железобетон

Блоки из железобетона монтируют при помощи специальной техники, так как они слишком тяжелые. Перед выкапыванием траншеи в ее размеры необходимо заложить толщину блоков.

Железобетонные блоки ставят друг на друга внахлест (верхний блок кладут по центру между двумя нижними), ряды соединяют монтажной прослойкой. На самый верхний слой кладут армирующую стяжку, после высыхания которого заливают бетон.

Проверка перед заливкой цемента

От правильной установки опалубки зависит прочность всего здания. Если при застывании конструкция разъедется или наклонится, изменится сам фундамент и его технические характеристики, что плохо скажется на всем доме.

Узнать, как делать опалубку, нетрудно. После окончания монтажа и до заливки цементного раствора важно проверить следующие моменты:

1. Размеры опалубки: они должны точно соответствовать заявленным;
2. Прочность: чем больше цемента предполагается использовать, тем прочнее должна быть конструкция;
3. Отсутствие трещин и щелей: бетон не должен попадать в них. Трещины больше 5 мм толщиной необходимо заранее заделать, иначе в них просочится цемент.
4. Ровность установки: опалубка должна стоять под прямым углом, не заваливаясь. Это проверяют уровнем или отвесом. Проверку проводят по горизонтали и вертикали.

После проверки опалубки можно заливать бетонный раствор. Он будет застывать месяц, после чего конструкцию можно убирать. При необходимости после снятия опалубки стенки шкурят и утепляют.

Коротко о главном

Фундамент – одна из самых важных частей здания. От его прочности и правильной заливки зависит надежность всего здания. Заливка фундамента начинается со сборки опалубки.

Опалубка – каркас, в который заливают цементный раствор. Он бывает разборным или неразборным: второй не убирают, а используют для увеличения прочности фундамента и повышения его звуко- и теплоизоляционных свойств.

Опалубку делают из разных материалов: фанеры, дерева, металла, железобетонных или пенополистирольных блоков. Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками, о которых важно помнить.

Монтаж опалубки несложен и легко производится своими силами. Но при установке тяжелых конструкции из железобетона или металла потребуется помощь специалистов и техники.

Самостоятельный монтаж состоит из нескольких шагов: рытье траншею или котлована, сбора стен опалубки, ее установки и заливки бетона. Перед заливкой цемента необходимо проверить конструкцию: ее прочность, отсутствие щелей и соответствие размерам. После полного застывания фундамента опалубку можно убирать.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками пошаговые рекомендации

Строительство каждого дома начинается с обустройства его фундамента. Для этого сначала нужно сделать опалубку. Поэтому многих мастеров, решивших самим возвести, к примеру, дом или баню, особенно интересует вопрос, как возводится опалубка для фундамента с минимальными затратами.
Рассмотрим, что представляет эта конструкция, для чего она предназначена, какие виды опалубки существуют, и какие материалы используют для ее изготовления. Также подробно разберем, как самостоятельно соорудить ленточный фундамент.

Назначение опалубки

Опалубка – это вспомогательная конструкция, необходимая для придания фундаментному основанию из бетона или других материалов, заданной формы. Бетонная смесь удерживается внутри этой формы до полного ее отвердевания. Можно сказать, опалубка является формообразующей основой будущего основания строения, определяющей его размеры и пространственное положение.

Опалубку обычно монтируют из, заранее заготовленных, элементов, называемых щитовой палубой.

Стандартная конструкция опалубки включает:

• щитовые ограждения для придания формы;
• крепежные приспособления для фиксации щитов на каркасе и друг с другом;
• вспомогательные леса для поддержания щитов в фиксированном положении.

Для формирования фундамента применяют, как самостоятельно изготовленные опалубки, так и промышленные арматурно-опалубочные блоки, монтировать которые приходится при помощи кранов.

Виды и устройства конструкций

Опалубка для фундамента сооружается во временном и постоянном исполнении. Поэтому ее конструкция бывает съемной (разбираемой) и неразборной.

Съемная конструкция

Разборная система используется часто, так как она проста в устройстве и экономически оправдана. Вид конструкции подбирают с учетом параметров будущего фундамента: его конфигурации, ширины и глубины основания.
Схема съемной конструкции
Временный тип опалубки используют обычно в строительстве домов, загородного типа. После формирования заданной формы, она демонтируется. Преимущественно такая опалубка применяется в создании ленточного, столбчатого и плитного фундамента.
Временная (разборная) опалубка

Несъемная конструкция

Опалубка, не разбираемого типа, становится, после ее монтажа, частью всей фундаментной конструкции. Такой вид систем чаще используют в устройстве столбчатых фундаментов, называемых свайными. В качестве формообразующих элементов в них часто используют асбестоцементные и металлические трубы. Внутренний объем трубы заполняется бетонным раствором, который после отвердевания остается внутри нее навсегда, становясь частью сооружаемой опоры.
Опалубка для столбчатого фундамента
В современных несъемных конструкциях ленточного типа используют экструдированный пенополистирол.

Готовые к монтажу элементы, произведенные из этого пластика, быстро монтируются и дополнительно исполняют роль теплоизолятора.
Элемент несъемной опалубки из пенополистирола

Требования к опалубке

Чтобы опалубка могла исправно выполнять функцию формообразования фундамента, при ее создании необходимо соблюдать базовые требования, к основным из которых, относятся:

• жесткость, обеспечивающая устойчивость к деформации под давлением залитой бетонной смеси;
• удобство и простота монтажа;
• надежная герметизация щитовых элементов, исключающая протекание сквозь них залитой смеси.

Для выполнения этих требований необходимо соблюдать установленные правила:

• заливку жидкого бетона следует проводить ниже верхнего конца опалубки на 45 – 65 мм;
• необходимо отслеживать степень прогиба конструкции опалубки, он не должен превышать по периметру 0,2 – 2 мм.
• установка опалубки должна выполняться с соблюдением геометрии конструкции, включая конфигурацию и размеры всех частей;
• для обеспечения требуемой жесткости, нужно использовать, заранее рассчитанное, количество крепежей, и провести их качественное соединение со щитовыми элементами;
• при подборе материала конструкции нужно отслеживать однородность его физических параметров. Материал должен быть влагостойким, обладать низкой адгезией с бетоном, противостоять, создаваемым раствором, нагрузкам.

Разновидности разборной опалубки

Для разборной опалубки часто применяют деревянные материалы: фанеру, бруски, доски, иногда ДСП листы, ОСБ щиты. Также для нее применяют металлические и полимерные листы и трубы.

Конструкция из досок

Для изготовления щитов из досок рекомендуется брать пиломатериал из сосны, а также из лиственных деревьев.

Выбирают доски соразмерно параметрам фундамента, возводимого дома. Максимальная толщина доски составляет 4 – 5 см.
Опалубка из досок

Конструкция из фанеры, ДСП, ОСБ

Несмотря на ограниченность применения фундаментной формы, с использованием фанеры, ОСБ плит и ДСП листов, ввиду низких прочностных характеристик и влагостойкости, они по-прежнему остаются востребованными, особенно в частном домостроении.

Важно: ДСП и ДВП листы, применяемые в качестве щитового материала, особенно чувствительны к влаге. Поэтому их можно использовать преимущественно однократно. Применять ДВП стоит только во влагостойком исполнении, иначе листы разбухнут от влаги и потеряют свою форму.

ОСБ плиты к влаге более устойчивы, благодаря специальной пропитке, поэтому их можно использовать не один раз.

Фанеру, благодаря ее гибкости, часто применяют для создания конструкции криволинейной формы. Для обеспечения достаточной влагостойкости применяют ламинированную фанеру. В конструкциях прямолинейной формы используют толстую многослойную фанеру.

Металлическая опалубка

Для металлических щитов опалубки используются изделия, изготовленные заводским способом из оцинкованной или, имеющей порошковое покрытие, толстостенной стали. Покрытие защищает опалубку от коррозии и позволяет провести быструю очистку после многоразового использования.
Применяется также алюминиевая опалубка. Конструктивно эти элементы отличий практически не имеют. По внешнему виду они представлены прямолинейными листовыми щитами и профильными элементами.
Металлическая разборная опалубка
Преимуществом стальных материалов опалубки является их высокая несущая способность и степень сопротивления деформации. Однако, большой вес и значительная теплопроводность ограничивают область их применения в качестве опалубки.

Алюминиевые конструкции легче стальных изделий, и устойчивы к воздействию агрессивной среды, за счет образования естественной окисной пленки. Но, оставляет желать лучшего показатель алюминия по жесткости.

Опалубка из полимерных плит

Опалубка из полимера бывает преимущественно в неразборном исполнении. Однако съемные варианты конструкций также иногда применяются. В качестве ограждений используются листы из пластика или пенополистирольные плиты, собираемые с помощью замковых соединений.

Для обеспечения необходимой жесткости щиты должны монтироваться на каркас, из бруса, либо из металлических профильных труб.

Полимерные конструкции устойчивы к воздействию агрессивной среды, легко монтируются, но стоят недешево. Поэтому их используют в основном в строительстве типовых промышленных сооружений.

Рекомендации по расчетам конструкцию

Для любой конструкции опалубки требуется предварительный расчет ее технических параметров и количество необходимых материалов. Прежде всего, нужно рассчитать необходимую несущую способности опалубки и на основе полученных результатов подобрать, подходящий для конструкции, материал, а также его количество.

Далее нужно выбрать технологию для монтажа системы. Также нужно предусмотреть арендную плату, если опалубка берется в аренду.
Схема расчета опалубки под ленточный фундамент
Параметры и конфигурация опалубки определяется соразмерно геометрическим параметрам фундамента. Они, в свою очередь, зависят от формы будущего здания, толщины его стен и высоты строения. От этих данных напрямую зависит количество бетона для установки фундамента, а также количество и размер опорных элементов для установки щитов.
Схема расчета опалубки под ленточный фундамент со ступенькой
Только при грамотно составленном проекте выполнить качественный монтаж опалубки можно с минимальными затратами и в короткие сроки.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента. Пошаговая инструкция

В домостроении для основания, в виде ленты, часто применяется деревянная опалубка, состоящая из параллельных сторон. Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из этого материала. Для создания системы требуются щиты, крепежные приспособления, вспомогательные конструкции из бруса и металлического прутка, покрытие для гидроизоляции.

Процесс изготовления конструкции происходит в следующей последовательности:

• после проведения полного расчета расходов по приобретению основных и вспомогательных материалов, а также определения схемы разметки траншеи, готовят необходимые инструменты и материалы для монтажа;
• затем проводят разметку котлована под ленточный фундамент и роют котлован под траншею фундамента; Установка опалубки для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане с раскосами
• потом делают подгонку материала под размер щитов и выполняют их крепление;
• в заключение осуществляют монтаж всей опалубки и проверку ее прочности.

Щиты и их соединение

Параметры щитов зависят от геометрии фундамента. Их высота должна немного превышать глубину фундамента. Ширину щита можно выбирать произвольно, но ее оптимальный вариант находится в интервале от 1,2 до 3 метров.

Щитовые элементы монтируются саморезами на каркас из деревянного бруса или металлического профиля.
Схема крепления щитов
Начальный и конечный брусок каркаса крепится на расстоянии от края на 15-25 см. Расстояние между промежуточными дополнительными брусками должно составлять 80-100 см. Для удобства установки щитов при формировании опалубки рекомендуется 2 – 3 бруска каркаса (по краям и по центру) брать на 30 – 35 см. длиннее остальных. Снизу их концы затачивают на конус и при установке щита вбивают в грунт для лучшей фиксации элемента.

Установка опалубки своими руками

Наиболее удобной для самостоятельной установки является опалубка для ленточного фундамента. Ее монтируют на, предварительно выровненное, дно траншеи, иначе щиты по вертикали придется выставлять с трудом. Сам процесс монтажа состоит из нескольких этапов:

выполняется разметка. Для этого используют колышки, на которые натягиваются шнуры;

Укрепление опалубки раскосами, упорами, металлическими шпильками и гидроизоляция полиэтиленовой пленкой

Последующее устройство ленточной опалубки требует закрепления конструкции по всему периметру с обеих параллельных сторон, расположенных снаружи и внутри. Для закрепления наружной стороны через равные промежутки устанавливаются диагональные брусковые или металлические распорки. На углах их размещают с направлением в обе стороны.
Опалубка из досок с крепежами и укосами
Чтобы щиты опалубки не смещались во время заливки бетона, параллель между противоположными сторонами опалубки в верхней части щитов скрепляют брусковыми перемычками. Фиксирует их металлическими шпильками с двухсторонней резьбой, диаметр которых 8 — 12 мм, с помощью шайб и гаек. Шпильки подбирают, с припуском в 10 см по длине, по отношению к общей ширине фундамента. Ставят их снизу и сверху параллельных щитов, отступая от края на 15 см.
Распорные шпильки в опалубке

Для защиты деревянных щитов от влаги со стороны, соприкасающейся с бетоном, их обшивают полиэтиленовой пленкой или другим гидроизолирующим материалом. Обшивку производят с напуском, используя для крепления мебельный степлер. По завершении установки опалубки проводится проверка надежности крепления всех элементов, составляющих единую конструкцию.

Когда необходимо снимать опалубку?

Опалубка становится ненужной, когда бетон сам держит приобретенную форму и становится достаточно прочным, чтобы противостоять расчетным нагрузкам. В идеальном варианте рекомендуется снимать удерживающую конструкцию по истечении 28 дней после его заливки. Тогда он приобретет до 95% прочности.

Практически учитывают все факторы, влияющие на скорость «созревания» раствора. К ним относятся:

• марка бетона для фундамента;
• погодные условия (температура и влажность);
• способ проведения бетонирования;

Согласно строительным нормам определен процентный показатель отвердевания для всех марок бетона, при котором опалубку можно снять без боязни деформации бетонного основания.
При сложившихся благоприятных, для схватывания раствора, условий: температуре +15 о С, создании оптимальной влажности и предполагаемых незначительных нагрузках на фундамент, снимать опалубку можно по истечение 2 недель после заливки. Для фундаментов ленточного типа снимать формообразующую конструкцию можно при достижении жесткости в 50%.

Как сэкономить на опалубке?

Сократить затраты на устройство опалубки получится за счет расходов на материалы. Сделать это можно путем применения особых технологий укладки бетона. К ним относится послойная заливка раствора, а также его укладка по вертикали на отдельных участках основания. Эти приемы особенно оправданы, когда опалубка берется в аренду.

Послойная заливка

Смысл такой технологии состоит в разбивке процесса создания фундамента на несколько этапов формирования горизонтальных прослоек. Обычно формируют 2 – 3 слоя. Послойное формирование фундамента возможно при наличии благоприятных климатических условий: температуре около 20 о С и средней влажности, когда допускается делать перерыв на 3 — 4 дня между заливкой прослоек, за которые бетон частично отвердеет.
Схема заливки фундамента по слоям
Сначала делают щиты чуть выше высоты первой бетонной заливки. После ее проведения делают перерыв на схватывание бетона. Для обеспечения адгезии с последующей прослойкой, необходимо перед ее заливкой снять с верхней кромки отвердевшего слоя бетонное «молочко».

Для заливки последующего слоя опалубку монтируют с расчетом небольшого захвата нижней прослойки. Конструкцию опалубки увеличивают с помощью шпилек. Последующий процесс монтажа происходит быстрее первого.

Заливка с вертикальным делением

Проведение вертикальной заливки проводится поэтапно на отдельных участках основания. Ленточное основание делится на несколько секторов, обычно, это 2 – 3 части. Сначала заливка проводится на одном участке. Для него предварительно монтируется опалубка. К каркасу щита опалубки по бокам крепятся горизонтальные прутья, выдвигаемые за его пределы на 0,5 метра после формирования основания на первом участке. Далее опалубка переставляется на следующий вертикальный участок.

Сформированный в отдельном участке фундаментный слой, не должен быть гладким с краев, на нем должна присутствовать небольшая шероховатость для обеспечения адгезии с, рядом сформированным, вертикальным слоем. В такой последовательности формируется все основание.

Устройство опалубки других видов

Фундамент бывает не только ленточного вида. Есть много других разновидностей оснований. В частном домостроении распространены столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты.

Столбчатый фундамент

Опалубку столбчатого основания можно выполнить из дерева и металла. Также для несъемных конструкций применяют асбестоцементные и пластиковые трубы. Временную конструкцию чаще всего делают из древесины.

Для самостоятельного изготовления наиболее подходящей является доска, толщиной 40 мм и шириной от 15 см. до 20 см. Доски крепят к деревянному каркасу из брусков. Опалубка формируется в виде короба, удобной для заливки раствора. В наиболее уязвимых местах боковых сторон короба устанавливаются опоры для противостояния давлению жидкого раствора. После его отвердевания создается прочный столбчатый фундамент, а доски демонтируются.

Опалубка для фундамента плиты

В качестве фундамента используют конструкции в виде монолитного плитного основания. Такой вид конструкции выполняют с обязательным армированием раствора, что избавляет бетонный монолит от растрескивания при отвердевании. Плиту монтируют на песчаную подушку.

Опалубку, сформированную в виде щитов, размещают по всему периметру площадки под фундамент. С внешней стороны устанавливаются опоры.

Конструкция фундамента в виде плиты, рассчитанная на значительные нагрузки, используется при возведении строений, имеющих более одного этажа.

Заключение

В строительство частных домов редко обходятся без фундамента. Для его устройства требуется сооружение опалубки, чтобы придать основанию строения нужную форму. Из всего многообразия рассмотренных вариантов опалубки для ее самостоятельного исполнения лучше использовать доступные материалы и простые конструктивные решения.

Опалубка для фундамента: виды, способы монтажа, материалы + пошаговая инструкция по установке своими руками

От корректного выбора материала для опалубки, выполнения всех требований установки зависит качество итогового результата. Устойчивость фундамента прямо влияет на надёжность всего сооружения, от чего зависит долгосрочность эксплуатации постройки. Далее речь пойдёт о типах опалубки и способах установки её на фундамент.

Содержание

Материалы для опалубки

Правильная опалубка для фундамента представляет собой конструкцию, которая в дальнейшем должна стать основой фундамента. Главная её функция заключается в прочном закреплении фундамента в процессе его застывания.

Без создания опалубки не может обойтись ни одно строительство сооружения, которое содержит в себе основание в виде фундамента.

Прежде чем начать исследование способов размещения опалубки, следует получить представление о строительных материалах, которые используются при создании данной конструкции. Чаще всего можно встретить такие материалы:

Металлическая опалубка

Такая опалубка устанавливается из стальных листов толщиной не более двух миллиметров. Стальная опалубка проста в использовании.

Такие характеристики как пластичность и способность сгибаться дают возможность создать опалубку, а впоследствии и фундамент необходимой формы. Эта опция окажется полезной при округлении фундамента. Главным минусом является высокая стоимость.

Железобетонная опалубка

Этот способ создания опалубки широко распространён, поскольку удобен во многих ситуациях. Здесь всё тот же недостаток: большая цена. Есть ещё одна негативная сторона: вследствие большой массы плит приходится прибегать к услугам рабочих со спецтехникой.

Однако данный метод может существенно сократить количество используемого бетона, что позитивно скажется на итоговой смете трат.

Пенополистирол для опалубки

Такие опалубочные блоки заранее изготовляются на заводе, что является большим плюсом, ведь в таком случае, сделать опалубку становится просто, и это занимает совсем мало времени.

С помощью удобных блоков можно сделать опалубку для фундамента своими руками Главным минусом же является всё те же банальные высокие денежные затраты.

Деревянная опалубка

Такой способ, в первую очередь, привлекает своей дешевизной. Кроме того, приятным моментом будет то, что можно использовать даже самые обычные доски и другие деревянные материалы. Такой метод установки опалубки на порядок дешевле всех остальных способов.

Также монтаж опалубки из древесины прост, может справится с такой задачей практически любой человек. Но есть один существенный минус: требуется внимательное и прочное закрепление досок для опалубки, чтобы не произошло неприятных ситуаций.

Виды опалубки

Опалубка различается не только по типу стройматериала, но и по методу установки. Выделяются три наиболее распространённых способа, которые конструктивно отличаются друг от друга.

Фундаментная опалубка

Это такой тип, который в дальнейшем не снимается. Такая опалубка монтируется в процессе установки фундамента и не меняет своего местоположения за всё время использования строения.

Такая опалубка делается либо из железобетона, либо из пенополистирола. Этот метод хорош всем: повышенное фиксирование фундамента, экономия времени, дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция.

Съемная опалубка

Демонтаж происходит после окончательного закрепления фундамента. Из плюсов можно выделить то, что такую опалубку можно использовать неограниченное количество раз. К тому же с такой опалубкой достаточно легко работать. Выполняется она, как правило, из любых материалов, кроме железобетона.

Скользящая фундаментная опалубка

Такая конструкция является началом стен сооружения. После создания фундамента происходит постепенное строительство стен послойно. Главный недостаток заключается в сложности установки, поэтому приходиться доставлять к месту строительства целую команду строителей.

Установка опалубки своими руками (пошаговая инструкция)

Далее будут рассмотрены три способа, как сделать опалубку для фундамента.

Опалубка из фанеры

Хочется отметить, что опалубка для ленточного фундамента делается именно из дерева, а именно фанерных досок.

• Следует приобрести листы фанеры толщиной свыше трёх сантиметров. От габаритов фундамента зависит размер опалубки и то, какую нагрузку ей придётся испытывать.
• Необходимо распилить листы, чтобы получить объекты нужного размера. Затем следует определиться с высотой опалубки и, соединив листы вместе, зафиксировать их посредством балки из дерева и гвоздей.
• Фанерные листы установить в углубления в грунте, тщательно всё осмотреть на наличие лишних отверстий.
• Внутри конструкции провести армирование.
• С помощью колышек провести дополнительную фиксацию. Это будет важно при дальнейшем бетонировании.
• Само бетонирование

Пенополистирольная опалубка

Поскольку материал поставляется в виде заготовленных блоков со специальными креплениями, такой способ установки оказывается самым простым методом. Его можно осуществить своими руками, не прибегая к помощи извне.

• Нужно произвести необходимые земельные работы для монтажа фундамента. Затем в углубление насыпается слой песка, и кладётся материал, предназначенный для изоляции воды. Далее устанавливаются блоки пенополистирола и закрепляются между собой специальными приспособлениями.
• Не стоит забывать о создании заготовок под различные коммуникации. Кроме того, в этот же момент происходит армирование фундамента.
• Посредством использования строительного уровня необходимо провести измерения, связанные с ровностью конструкции.

Железобетонная опалубка

Здесь сразу стоит сказать о необходимости использовать спецтехнику. К сожалению, самостоятельная установка опалубки из железобетона не представляется возможной.

• Сначала нужно выкопать ров, подходящий по габаритам для опалубки. В углубление помещается слой песка и также слой некрупной гальки.
• В блоках железобетона необходимо сделать отверстия для последующего армирования. Затем эти блоки располагаются на подготовленные места и крепко скрепляются между собой.
• Технология установки железобетонной опалубки заключается в монтировании блоков рядами. Помимо этого, они должны перекрывать друг друга. Обязательно следить за образованием щелей и устранять их.

Последний блочный ряд плотно армируется. Для того, чтобы опалубка высохла, требуется время, по истечении которого можно приступать к созданию фундамента.

Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

Виды опалубки

Опалубочные системы (формы под заливку) можно поделить по методу изготовления и способу монтажа. Систему можно собирать (изготавливать) непосредственно на месте строительства, а можно приобрести готовые комплектующие. В любом случае форму необходимо устанавливать на площадке перед заливкой бетона.

Щитовая

Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья

С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.

Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.

Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.

Съёмная

Съёмная или, как её ещё называют, разборная форма монтируется из листов влагостойкой фанеры, толщиной не менее 22 мм. Такие конструкции предназначены для многоразового использования. Как правило, применяются при устройстве перекрытий зданий. Листы фанеры имеют стандартный размер 1,25 * 2,5 м.

Комплекты продаются вместе с опорными, регулируемыми стойками, которые подпирают листы снизу или выступают в качестве распорок при устройстве ленточного фундамента. Также в комплекте идут замки и детали углов.

Такие листы подойдут при устройстве оснований высокого цокольного этажа.

Несъёмная

Также, в основном, покупной тип системы. Элементы конструкции изготавливаются из легкого пенополистирола. Блоки легко монтируются на месте строительства. В комплекты также входят углы. Такой тип опалубки позволяет сконструировать форму основания сложных размеров, вплоть до закругленных.

Преимуществом такого вида системы является простота монтажа со строгим соблюдением геометрических размеров. К тому же конструктив остается в земле и выполняет дополнительно роль утеплителя. Бетон с обеих сторон оказывается окруженным пенополистеролом, который также выступает в роли гидроизоляции основания строения.

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Опалубка для фундамента

Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.

Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:

1 Конструктив должен быть устойчивым, прочным, так как давление бетона на стенки может достигать десятки килограмм на квадратный метр

3 Не допускать наличие щелей, не плотностей прилегания всех элементов системы друг к другу, чтобы не допустить течи бетона

Ленточного

Среди строителей распространен этот вид основания. Для его устройства можно применять любой тип системы: щитовую, съёмную или несъёмную. Всё зависит от сложности конструкции и конфигурации основания здания.

Для монтажа конструкции собственными руками выбирают щитовую систему. Она легко собирается из обрезной доски с использованием брусков. К тому же это вариант не требует больших затрат.

Впоследствии конструкцию можно демонтировать и использовать доску в других местах на строительстве дома.

Также подходящий, но более затратный вариант – несъёмная опалубка из пенополистирола. Ленточный фундамент с такой конструкцией получается ровным, а заодно утепленным и гидроизолированным.

Комплекты такой формы поставляются с распорками и соединителями. Процесс сборки напоминает конструктор ЛЕГО.

Разборная система может быть тоже использована, но приобретать её нецелесообразно для строительства частного домовладения. Можно использовать вариант аренды, который тоже затратный.

Плитного

Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м. Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.

Варианты со щитовой или съёмной системой – неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.

Свайного

Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.

Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.

После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.

При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.

Такие формы легко изготавливаются и монтируются своими руками, так как свайный конструктив нашел своё широкое применение в частном строительстве.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Деревянная система для устройства фундаментов любого типа остается самой доступной как по цене, так и для самостоятельного монтажа.

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

1 Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву

3 Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками

Котлован под фундамент

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине.

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к заливке

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

При установке конструкций опалубки, в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.

Особенности установки опалубки

Схема установки опалубки

Общими особенностями установки являются обязательное соблюдение геометрических размеров. А также выставление всех углов конструкции в одном уровне. А для каждых типов опалубочных систем есть свои особенности.

Щитовой

Устанавливая щитовую опалубку из досок нужно обращать внимание на высоту плоскостей. Ширина досок может отличаться, в результате получаются различные по высоте конструкции.

Это может повлиять при определении общего уровня установки системы. Нужно стараться подобрать щиты так, чтобы на внешнем контуре или на внутреннем были конструкции одинакового размера.

При монтаже такой системы необходимо контролировать толщину будущего основания, то есть расстояние между внешней и внутренней стороной. Доски могут быть изогнутыми, а это значит, что расстояние будет в разных местах различным.

Подобные ситуации исправляются за счет металлических шпилек, которые стягивают плоскости, или при помощи распорок, увеличивающих расстояние между щитами.

Съёмной

Монтаж съемной опалубки

Монтаж съемной опалубки начинают от любого угла, чем и закрепляются два направления. Для крепления используются специальные замки. Устанавливается форма на заранее подготовленную поверхность. В местах неровностей, ведут подсыпку грунтом.

Устойчивость всех элементов достигается за счет взаимного крепления листов формы друг к другу, чем создается жёсткость системы.

В горизонтальной плоскости правильность установки контролируется уровнем.

Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Демонтаж всей конструкции проводят после того, как бетон набрал 70% прочности. Это примерно через 21 день.

Проводится снятие всех шпилек, установленных при монтаже. Гайки скручиваются, и шпильки вытаскиваются. Впоследствии их можно будет использовать повторно.

Убираются все подкосы, подпорки с внешней стороны фундамента. Вытаскиваются забитые колья.

Выкручиваются саморезы, которыми крепились внутренние распорки опалубки.

Снимаются щиты конструкции. После набора прочности бетоном, дерево легко от него отходит.

Такие же шаги предпринимаются при демонтаже внутренней части опалубки.

Проведя демонтаж всей системы, плоскости можно разделить на доски, которые будут использованы на стройке.

Устройство опалубки собственными руками

Устройство опалубки собственными руками – несложная, но ответственная работа, требующая внимания к проведению всех операций. Важным моментом являются подготовительные операции и приобретение материала. Выбор опалубочной системы зависит от конструктива фундамента и финансовых возможностей застройщика.

Дополнительные рекомендации и разъяснения можно получить, просмотрев ниже представленный ролик:

ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ

Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.