Варианты и примеры изготовления мотобура своими руками: видео, инструкция

Инструменты

Для облегчения процесса бурения земли используется мотобур. Данное устройство имеет широкую сферу применения, но стоит довольно дорого. Гораздо дешевле сделать мотобур своими руками. О том, как сделать мотобур самостоятельно рассмотрим далее.

Оглавление:

Принцип работы и устройство мотобура

Мотобур – это прибор который характеризуется наличием двигателя, буровой трансмиссии и обыкновенного бура. Трансмиссия предназначена для уменьшения мощности двигателя до такого показателя, чтобы он с легкостью подходил для работы бура. В мотобуре ручном с приводом механического типа в устройство трансмиссии входит червячный и цилиндрический редукторы понижения оборотов.

Между устройством вала редуктора и двигателя располагается сцепление центробежного типа, которое производит передачу вращения буровой установке.

Главным недостатком бура механического типа является наличие большого количества механических деталей, которые имеют короткий срок эксплуатации из-за повышенной нагрузки на них в процессе работы.

Устройство гидравлического мотобура включает гидравлический насос и гидромотор. Основная функция гидронасоса состоит в создании давления на системное масло, которое способствует вращению гидромотора, а он, в свою очередь вращает бур.

Устройство гидравлического распределителя управляет вращением гидравлического мотора, он имеет предохранитель, который избавляет мотобур от перегруза и сбрасывает излишки масла.

Гидравлический мотобур отличается более длительным сроком эксплуатации, потому что нагрузка на его компоненты намного меньшая.

Каждый мотобур имеет крутящий момент, который производится буровой трансмиссией. От силы крутящего момента зависит производительность устройства. Основным недостатком мотобура ручного типа является сила обратного удара, которая возникает в процессе работы с прибором. Этот процесс является опасным для жизни человека, который работает с мотобуром. Некоторые устройства оснащены защитой от силы обратного удара, они сконструированы таким обратом, что корпус мотобура способен погасить эту силу.

Мотобур характеризуется наличием:

  • привода в роли которого выступает бензиновый, электрический двигатель или гидромотор;
  • трансмиссии;
  • бурового устройства;
  • рамы,
  • удлинителя.

Основной функцией привода является создание крутящего момента, который способствует вращению бура. Электрические двигатели бесшумны и не выделяют во время работы выхлопные газы, но имеют меньшую мощность и производительность в отличии от мотобура на бензиновом двигателе. Также мотобур электрический является зависимым от электричества и требует шнур для электроснабжения.

Электрический мотобур и бензиновый имеют высокие обороты, поэтому требуют наличия трансмиссии для их повышения. Обязательным компонентом эффективной работы мотобура является наличие масла в трансмиссии.

Основная деталь мотобура – это бур с шнековым устройством. Бур имеет вид головки небольшого размера, длина которой составляет 50-70 мм. Основной ее функцией является разрыхление земли. После головки располагается фреза, которая состоит из двух ножей, разрезающих землю. Этот грунт попадает на шнек, который выбрасывает его наружу.

Шнек создает лунку и ее стенки. Головка бура в диаметре составляет 3-5 см, а диаметр шнека 15-30 см. От диаметра шнека зависит размер лунки, которую способен сделать мотобур. Если требуется просверлить лунку, длина которой более 100 см, то используется удлинитель.

Сфера использования и преимущества мотобура

Мотобур имеет довольно широкий спектр применения. Он используется для работы на различных типах почвы и грунтов. С помощью мотобура делают скважины, опалубку для установки столбов или несущих конструкций. Более простые модели отлично справляются с посадкой деревьев или установкой заборов. Мотобур является неотъемлемой частью зимней рыбалки.

Мотобуры для земли помогают не только в строительной сфере, а также в посадке огорода или клумбы. Они делают лунки быстро и качественно, при этом позволяют сэкономить как физические, так и временные ресурсы.

Сфера использования мотобура:

  • сооружение свайного фундамента;
  • установка опоры во время монтажа забора, ворот или ограды;
  • сооружение опор строительного назначения;
  • отверстия при монтаже фундамента столбчатого типа;
  • сооружение лунок во время рытья каналов или колодцев;
  • в процессе научных исследования, особенно, в отрасли археологии или геологии.

Основные преимущества использования мотобура:

1. Возможность выбора разных габаритов мотобура позволяет подобрать устройство в соотношении с индивидуальными особенностями и предпочтениями.

2. Есть модели, которые отлично подходят для работы на небольших участках, они легки, компактны и мобильны.

3. Мотобуры позволяют произвести бурение быстрее и качественнее.

4. Наличие дополнительных функций, таких как антивибрирование, позволяет обезопасить человека, работающего этим инструментом.

5. Не требуют подготовки грунта перед проведением работы, мотобур с легкостью справится даже с самыми сложными грунтами.

6. Использование мотобура не требует найма строительной бригады для проведения работ по установке заборов, опалубки или сооружения фундамента.

7. Небольшие и мобильные мотобуры способны сделать лунку в самых неудобных или недоступных отверстиях, в которые большая техника не проберется.

8. Широкая сфера использования, еще раз оказывает, что данное устройство действительно высококачественное и эффективное.

9. Мотобуры отличаются невысокой стоимостью, хотя более мощные модели ведущих производителей стоят не дешево. При всем этом возможность конструирования самодельного мотобура доступна каждому. Хотя этот процесс и трудоемкий, но вполне выполнимый.

Разновидности мотобуров

По принципу работы мотобуры разделяют на устройства:

  • с бензиновым двигателем,
  • с электродвигателем,
  • гидравлические.

Наиболее эффективны с точки зрения производительности бензиновые мотобуры, но они требуют обязательного техобслуживания в процессе эксплуатации. Также во время работы с данным инструментом необходимо наличие топлива.

Мотобуры электрические работают на аккумуляторах или от электросети. Они быстро поддаются износу и не показывают большой производительности.

Мотобуры гидравлического типа – наилучший вариант с точки зрения работоспособности, эффективности и эксплуатации.

В зависимости от мощности мотобуры разделяют на устройства:

Легкие мотобуры отличаются компактностью и более низкой стоимостью. Они не требуют большого количества людей для работы. Они способны работать на рыхлых, песчаных грунтах ил на черноземе. Максимальный размер лунки, которую способен сделать такой мотобур составляет 200 см.

В процессе выбора легкого мотобура следует обратить внимание на:

  • значение мощности, этот показатель указывает на производительность оборудования;
  • рабочий объем двигателя – от него зависит сила вращения бура;
  • размер шнекового устройства, который влияет на диаметр лунки, которую проделает бур.

Для работы с твердым грунтом используются тяжелые мотобуры. Они требуют хотя бы двух людей для работы. Их мощность превышает 3,5 л.с.

Некоторые модели в качестве корпуса имеют не раму, а тележку, с таким устройством справится и один человек.

В комплектацию к тяжелому мотобуру идет гидравлический привод, который включает:

  • гидронасос, который отвечает за регулировку давления;
  • гидродвигатель – вращает вал и буровую установку;
  • распределительная система – отвечает за подачу масла и избавление от перегруза.

Такие мотобуры с легкостью просверлят отверстие длиной более 500 см. Распределительная система избавляет мотобур от таких неполадок, как заклинивание или ударная сила.

Изготовление мотобура на основе бенщопилы

В качестве основы для конструирования мотобура отлично подойдет бензопила. Основными преимуществами использования бензопилы является:

  • наличие неприхотливого и надежного двигателя,
  • отсутствие утечки топлива,
  • герметичность конструкции,
  • подходящая мощность.

Бензопила станет основой для мотобура, но это не означает, что после завершения процесса изготовления мотобура, бензопилой невозможно будет пользоваться. Достаточно просто отсоединить насадку бура и пила с легкостью будет пилить дрова или выполнять другие функции.

Первым делом следует изменить обороты вращения шнека. Этот процесс лучше сделать, предварительно изучив инструкцию по эксплуатации бензопилы. Установите минимальное количество оборотов. Для изготовления мотобура также потребуется наличие редуктора. Редукторы клиноременного и червячного типа имеют практически одинаковые функции, хотя и отличаются конструкцией.

Хотя в данном случае лучше использовать червячный редуктор, так как он отличается более низким КПД, имеет более быстрый нагрев и устанавливается непосредственно на валовую часть мотобура.

В процессе установки клиноременного редуктора нужно приобрести соединительные муфты и передачи.

Наилучшим вариантом приобретения редуктора является его покупка на рынке запчастей. Возможно извлечение редуктора из старого инструмента, но этот процесс более длительный и трудоемкий.

В качестве соединительного звена между редуктором и двигателем послужит металлическая втулка, которую можно заказать у слесаря или сделать самостоятельно.

Далее нужно определиться с типом бура и ножей, этот процесс напрямую зависит от мощности двигателя, а также определяется индивидуальными запросами потребителя.

Этот мотобур позволяет сделать отверстие до 1,5 м.

Совет: Во время выбора основного бура, лучше купить устройство подороже, но более качественное. Так как дешевые буры китайского производства быстро ломаются и тяжело поддаются ремонту.

Самодельный мотобур на основе дрели

В качестве основы для такого мотобура отлично подойдет перфоратор или дрель. Для него не потребуется покупка редуктора, так как он находится в самой дрели.

Для предотвращения застревания бура в земле используется предохранитель, который установлен между валом двигателя и редуктора.

Лучше использовать перфоратор, благодаря наличию в нем реверса, который не допустит появления обратной силы, при попадании бура на твердую поверхность.

Процесс сооружения мотобура из дрели более трудоемкий. Для этого потребуется выполнить ряд действий:

1. Нужно наличие дрели, мощность которой не менее двух киловатт с обязательным присутствием ресивера.

2. Далее приобретите редуктор червячного типа, соотношение которого составляет 1:25.

3. Сварите или купите шнековое устройство.

4. Завершающий процесс – скрепление всех деталей в единую конструкцию. Она должна быть прочной и компактной.

Мотобур на основе бензопилы является бензиновым, то есть легко используется в отдаленных территориях, например, во время зимней рыбалки. А мотобур на основе дрели – зависит от электричества, поэтому используется только вблизи розетки.

Рекомендации по изготовлению мотобура

1. Возможно изготовление более мощного устройства, которое будет передвигаться при помощи тележки. Таким инструментом очень удобно пользоваться в хозяйственных целях.

2. Перед тем, как приступить к изготовлению мотобура посчитайте приблизительные расходы на покупку деталей, и сравните их со стоимостью уже готового инструмента.

3. Обратите внимание на выбор редуктора, он должен совпадать с желаемым количеством оборотов.

4. Слишком большое количество оборотов приведет к перенапряжению человека, работающего мотобуром.

5. Нельзя налегать на мотобур во время работы, чтобы он не ударил вас в процессе попадания на камень.

Инструкция по работе с мотобуром

Для сверления лунки, человек, который работает с мотобуром должен, прежде всего, соблюдать правила безопасности и ознакомиться с инструкцией к устройству.

Каждый мотобур имеет ручки, за которые необходимо браться в процессе работы. Мотобур требует вертикальной установки на поверхность почвы. После этого следует включить устройство.

Постепенно в процессе углубления головки происходит срезание почвы и погружение мотобура.

Чтобы улучшить работу, периодически дергайте устройство вверх, для отхождения и выброса грунта.

Основной недостаток в процессе работы – это заклинивание. Например, если мотобур наткнется на камень или на другую твердую поверхность. Некоторые модели имеют функцию защитного отключения двигателя, при возникновении такого инцидента.

Но в любом случае, человек, который работает с мотобуром должен внимательно относиться к работе, изучить технику безопасности и иметь достаточно усилий для удержания устройства.

Самодельный мотобур для рыбалки

В процессе выполнения земельных работ нередко используется специальное устройство — мотобур. При желании и наличии необходимых компонентов можно изготовить мотобур своими руками, что позволит существенно сэкономить денежные средства, отказавшись от приобретения магазинного аналога.

Читайте также:  Лопата для уборки снега своими руками: деревянная, со шнеком, на колесах, для мотоблока

Описание и предназначение мотобуров

Планируя изготовить самодельный мотобур для рыбалки или земельных работ, целесообразно прежде всего изучить особенности подобного рода агрегатов. Самодельный мотобур обладает широкими функциональными возможностями и высокой эффективностью, что сделало его незаменимым инструментом. Он применяется в:

  • строительной сфере;
  • сельском хозяйстве;
  • работах коммунальных служб;
  • процессе исследовательских манипуляций.

Агрегат относится к категории ручных инструментов и по праву считается универсальным. Он подходит для сверления в грунте различных отверстий, которые могут быть использованы для посадки растений, установки фундаментных свай, опор и других элементов. Кроме того ледобур из триммера своими руками представляется незаменимым приспособлением, используемым для рыбалки в зимний сезон — он применяется для сверления лунок во льду.

Конструкция устройства крайне проста и состоит из двух основных элементов — двигателя и шнека с ножом на конце. В процессе работы двигатель передает вращающие движения буру, благодаря чему шнек успешно входит в грунт.

Поскольку стоимость магазинных моделей довольно велика, значительно дешевле изготовить самодельный бензобур для зимней рыбалки из подручных материалов.

Изготовление мотобура из бензопилы своими руками

Самым востребованным вариантом представляется мотобур из бензопилы своими руками, поскольку данная разновидность отличается превосходной производительностью, позволяющей эффективно разрабатывать даже твердые виды грунта. Желая сделать устройство, необходимо заранее подготовить необходимые детали.

Чтобы изготовить самодельный бур из бензопилы, потребуется:

  • двигатель из бензопилы Штиль или других моделей;
  • редуктор мотобура в сборе;
  • самодельный шнек.

Последний проще всего сделать, используя стандартный ручной бур и металлическую трубу подходящего диаметра. Общая длина такого шнека должна позволять комфортно работать с грунтом. Если сделать конструкцию съемной, получится отличная насадка для бензопилы.

Описание работы

Решив создать мотобур для льда своими руками, следует прежде всего убедиться в совместимости подобранного редуктора и двигателя пилы. Скорость вращения будущего устройства должна быть небольшой, иначе двигатель быстро придет в негодность, а грунт не будет качественно просверлен.

Для сборки следует придерживаться следующей инструкции:

  1. Изготовить шнек, соединив буровую насадку и стальную трубу.
  2. Установить на двигатель бензопилы понижающий скорость передаточный механизм.
  3. Рама и шнек должны быть надежно соединены с двигателем и редуктором.
  4. Желательно оснастить агрегат ручками для 2-х человек, что позволит при необходимости удерживать инструмент во время обработки жесткого грунта.

Если планируется сделать максимально удобный для пользователя инструмент, рекомендуется перенести кнопку газа ближе к ручкам, это позволит работать комфортнее.

Мотобур из триммера

Другим перспективным вариантом представляется создать мотобур из триммера своими руками, что позволит существенно сэкономить. Подобные косилки для газонов повсеместно распространены. Это позволяет без особых проблем найти все нужные для будущего устройства компоненты.

Среди них следует упомянуть:

  • двигатель от триммера;
  • бур;
  • соединительные элементы.

Важно учесть, что эксплуатация всех видов буров будет значительно удобнее, если в процессе будет задействована стойка для мотобура. Своими руками её можно изготовить лишь при условии наличия сварочного аппарата.

Ход работы

Поскольку технические параметры двигателя триммера слабее, чем у бензопилы, мотоледобур из триммера можно использовать исключительно для мягкого грунта. Тем не менее его скорость вращения также чрезмерно велика, ввиду чего потребуется использовать понижающий передаточный механизм.

Создать подобный прибор довольно просто, используя чертежи:

  1. Изготовить шнек, закрепив бур, трубу, используемую для соединения.
  2. Оснастить двигатель понижающим передачу устройством.
  3. Соединить шнек и двигатель.

В процессе подбора материалов для изготовления шнека настоятельно рекомендуется использовать прочные виды стали, поскольку в процессе обработки грунта нередко встречаются камни и другие предметы, способные повредить рабочий элемент. Если предусмотреть возможность демонтажа бура с мотора устройства, получится насадка на триммер.

Мотобур из дрели

Среди подручных приспособлений, которые можно использовать для создания подобного рода инструмента, следует упомянуть стандартную дрель. Данный вариант несколько менее практичен по причине меньшей мощности, а также из-за питания изделия от сети. Для его создания потребуется:

  • редуктор;
  • дрель необходимой мощности;
  • шнек;
  • крепежные элементы.

Для подобных целей оптимальным вариантом дрели станут модели, чья мощность превышает показатели в 2 кВт, иначе готовая конструкция не сможет обрабатывать умеренно-твердую почву/лед.

Процесс изготовления

Процедура изготовления подобного агрегата аналогична предыдущим вариантам — достаточно соединить необходимые элементы в нужной последовательности посредством крепежа. При этом важно убедиться в совместимости используемого оборудования. Если планируется сделать максимально функциональный прибор, рекомендуется использовать не стандартную дрель, а перфоратор, оснащенный реверсом.

Заключение

С помощью подручных приборов можно без особых проблем изготовить довольно мощный мотобур, который отлично подойдет для обработки грунтов различной плотности, а также льда, что особенно важно для любителей зимней рыбалки. При этом стоимость изделий будет существенно ниже, чем у покупных аналогов.


Мотобур своими руками

Бур — устройство давшее человеку возможность добывать воду, нефть и газ, имеет еще одно важное назначение — создавать на поверхности земли лунки, углубления небольшого диаметра и большой глубины. Они нужны строителю для того, чтобы закапывать в землю сваи и столбики, к которым крепится забор. Целый ряд устройств, от линий электропередач до индивидуальных почтовых ящиков, крепится на столбах, закопанных в землю. Садовод и огородник нуждаются в нем для посадки черенков растений и саженцев деревьев и для установки столбиков, необходимых для роста винограда и некоторых сортов фруктовых деревьев.

Любителю зимней рыбной ловли бур необходим для того, чтобы просверлить лунку в толстом льду, покрывающем зимний водоем.

Как устроен мотобур его принцип работы

Мотобуры различаются по приводам:

Мотобур состоит из следующих элементов:

  • привод (бензиновый двигатель, электродвигатель, гидравлический привод);
  • трансмиссия (червячная или цилиндрическая соосная);
  • бур (головка, ножи), сопряженный со шнеком;
  • удлинитель;
  • рама.

Привод необходим для создания крутящего момента, заставляющего шнек с буром вращаться. Электрические двигатели малошумны и работают без выхлопных газов, но обладают меньшей мощностью и крутящим моментом относительно бензиновых и ограничены в автономности шнуром для подачи электроэнергии. В последнее время появились электроприводы, работающие от аккумуляторов.

Бензиновые и электрические двигатели высокооборотные и для передачи достаточной мощности на бур со шнеком необходимо понизить обороты с помощью трансмиссии. Трансмиссия бывает червячной и цилиндрической соосной. При работе нужно следить за тем, чтобы трансмиссия была залита маслом. Соотношение трансмиссии от 1:25 до 1:50.

Ключевой деталью мотобура является бур, сопряженный со шнеком. Бур представляет собой головку небольшого диаметра, длиной 7−10 см, которая первично разрыхляет и измельчает почву, которую затем срезает фреза, состоящая из двух симметричных горизонтальных ножей смонтированных на первой ветке шнека и равная ему по диаметру. Разрыхленная, срезанная и измельченная почва попадает на шнек, который представляет винтовую ленту, накрученную на вал, и служит для подачи измельченного груза наверх из лунки.

Стенки лунки являются внешними стенками шнекового устройства. Диаметр головки бура составляет 30−50 мм, в то время как диаметр шнека колеблется от 150 до 250 и более. Чем больше диаметр шнека, тем больше диаметр вырытой лунки, но тем большая мощность и крутящий момент требуется от привода. Шнеки выпускаются различной длины от 1−2 витков до 10 и длиной около 70 см. При необходимости сверления лунки более 1 м используется удлинитель.

Типы мотобура

  • легкие;
  • тяжелые.

Первые более компактны и дешевы. Для управления ими достаточно одного оператора. Они комплектуются двигателем мощностью до 3 л. с. Наиболее распространены двигатели мощностью 1,5 -2 л. с. и рабочим объемом 33−40 куб. см.

Их работа ограничена рыхлыми песчаными грунтами, суглинком и черноземом. Максимальная глубина лунки 1,5−2 м.

При работе с тяжелыми грунтами, глинами, каменистыми почвами используются тяжелые мотобуры. Они комплектуются двигателями мощностью от 3,5 л. с. и для управления ими нужны два оператора. Некоторые тяжелые мотобуры монтируются не на раме, а на тележке. Тогда достаточно одного управляющего.

Тяжелые мотобуры могут комплектоваться гидравлическим приводом, который комплектуется из:

  • гидронасоса, обеспечивающего давление гидравлической жидкости;
  • гидродвигателя, обеспечивающего низкооборотное вращение вала и бура со шнеком;
  • распределительной системы, обеспечивающей реверс, за счет переключения клапанов подачи гидравлической жидкости.

Гидравлический привод чрезвычайно надежная система, так как не содержит большого количества трущихся подвижных деталей и обеспечивает достаточную мощность и крутящий момент, чтобы работать на шнеках большого диаметра на тяжелых почвах. Однако, такие системы очень дороги для непромышленного использования без постоянного фронта работ. Тяжелые мотобуры с гидравлическим приводом справляются со сверлением на глубину до 5 м.

Наличие реверса и нескольких передач чрезвычайно полезные свойства для мотобуров, так как позволяют избежать заклинивания бура со шнеком и выбрать оптимальный режим работы.

Главная идея — земляной бур

Мотобур происходит от своего предшественника, ручного земляного бура, заявленного в качестве изобретения в США еще в 1890 году, как машина «для сверления отверстий для установки почтовых ящиков». Уже тогда был заложен основной принцип работы:

  • бур для столбов, измельчающий почву;
  • шнек, подающий ее наверх из лунки.

Шнек, устройство хорошо известное нам по механической мясорубке, представляет собой вращающийся в трубе впритирку к ее стенкам винт, толкающий массу, попадающую в трубу вдоль оси.

Ручная бурильная установка состоит из собственно бурильной части (ножи, сверло), шнекового механизма подъема грунта, рукоятей для создания крутящего момента мускульной силой. Мотобур заменил мускульную силу вращательным моментом создаваемым приводом.

Работа на мотобуре

Для того, чтобы просверлить лунку, оператор, взявшись за ручки управления, устанавливает мотобур вертикально в точку, где предполагается расположение лунки и включает двигатель. Головка бура углубляется, фреза начинает срезать почву и мотобур погружается. Для лучшей работы его нужно периодически подергивать вверх для выброса излишков почвы в шнеке.

Оптимальная глубина полученной лунки ограничена высотой, на которую оператор может поднять устройство, чтобы вынуть его из лунки и составляет 1−1,5 м.

Недостатком работы мотобура является то, что при заклинивании бура при попадании на камень, мотобур может совершить резкое обратное вращение. При этом оператор может быть травмирован. Поэтому некоторые мотобуры (например, фирмы Хитачи) оборудуются защитным фартуком, смонтированным на раме мотобура и специальным ограничивающим рычагом, аварийно выключающим двигатель при заклинивании и начале обратного вращения. Работа с мотобуром требует внимательного отношения оператора к технике безопасности и значительных усилий по удерживанию мотобура.

Мотобур своими руками

Цены на самые бюджетные мотобуры начинаются от 10 000 руб. Обладая известными навыками слесарно-ремонтных работ можно построить мотобур из бензопилы или мощной электродрели.

В случае использования мотопилы понадобится:

  • редуктор снижающий скорость вращения вала, который можно приобрести отдельно;
  • втулка для соединения вала двигателя с валом редуктора;
  • бур со шнеком, который также можно приобрести дополнительно.

Изготовление мотобура на основе мощного (2 кВт) перфоратора еще проще, так как в перфораторе есть встроенный редуктор и система безопасности при заклинивании и соединение с буром не требует дополнительных устройств. Аналогично дело обстоит с дрелью, с той разницей, что потребуется дополнительно редуктор и переходная муфта.

Конечно, можно в качестве головки бура использовать сверло 30−50 мм длиной 7−10 мм, которое приваривается к метровому отрезку трубы, внутренний диаметр которого соответствует диаметру основания сверла.

Читайте также:  Коптильня холодного и горячего копчения своими руками: как сделать в домашних условиях - фото, чертежи

Для изготовления шнека, необходима выкройка развертки, которую можно найти в интернете, однако свивание и наваривание полосы, вырезанной из стального листа, настолько трудоемко, что лучше приобрести готовый.

Экономика процесса изготовления мотоинструмента играет не последнюю роль. Перед тем как погрузится в процесс изготовления, прикиньте порядок затрат (редуктор, фреза, муфта, шнек). Возможно, цена окажется близка к покупке бюджетного варианта.

В последнее время появилась в продаже (около 4500 руб.) насадка МБ-1 пригодная к установке на бензопилах Husqvarna, Stihl и некоторых китайских производителей, которая позволяет присоединить к бензопиле бур со шнеком и таким образом получить два инструмента в одном, бензопилу и мотобур.

При работе с самодельным мотобуром следует помнить о том, что это не совсем полноценный инструмент и ограничивать диаметр сверления скважины величиной 150 мм.

Заключение

Мотобур незаменимое устройство там, где требуется сверление лунки диаметром от 10 до 25 см и глубиной до 2 м. Работа с мотобуром травмоопасна и требует повышенных мер по технике безопасности. Изготовление легкого мотобура на базе бензопилы или перфоратора возможно, но требует значительных навыков, а приобретение дополнительных деталей может сделать процесс экономически нецелесообразным.

Как сделать мотобур своими руками?

Как рыбак вы узнали, каково нести русский ледобур к месту клева, когда на улице -20 °C. Как хозяин вы испытали чувства человека, выкопавшего 20 ям лопатой при стройке забора.

Отечественные ледобуры больше не привлекают вас своей доступностью и непродуктивностью. Вы приходите в магазин по продаже средств мелкой механизации с целью купить импортную продукцию.

Цифры на ценнике значительны, но объем работ на вашем участке им не соответсвует. Покупать дорогостоящий инструмент для сезонных работ – нерациональное решение. И бензопилу вы когда-то купили, а она оказалась не такой уж необходимой.

Эту бензопилу можно превратить в мотобур презентабельного вида. Благодаря своей изобретательности вы получите два инструмента и неплохо сэкономите.

Характеристики мотобуров

Если вы сомневаетесь, стоит ли самодельный инструмент времени и усилий, значит, не знаете, какой объем мелких земляных работ может быть выполнен буквально за час.

Можно бурить ямы для столбов, фонарей, для высадки деревьев, возводить фундаменты, оформлять участок в соответствии со своим эстетическим вкусом и потребностями, не прибегая к аренде спецтехники и ручному копанию.

А здесь вы можете узнать основные технические характеристики самосвала КамАЗ-6520.

Если земляной бур справляется с некоторыми твердыми типами грунта, лед толщиной больше метра он тоже одолеет. На зимней рыбалке вы будете ловить рыбу, а не заниматься высверливанием прорубей.

Критерии, которыми обладает хороший мотобур, сделанный своими руками:

    Мощность. Для хозяйственных нужд достаточно хотя бы 3 лошадиных силы. Мощность двигателей некоторых модификаций достигает 6 л. с., но все зависит от условий эксплуатации.

Компактным и легким буром вы сможете управлять сами, более мощный потребует присутствия еще одного оператора.
Объем двигателя играет ту же роль, что и мощность. Чем больше кубических сантиметров топливной смеси вмещает двигатель, тем шире возможности мотоинструмента.

Главный ориентир при выборе объема – характер почвы. Глинозем, песок, замерзшая почва требуют разных характеристик двигателя.
Функциональность, буровая способность. Какой шнек «потянет» двигатель? Каков будет диаметр шнека в миллиметрах? Легко ли подобрать шнек в магазине, или возникают трудности с поставкой?

Включает ли комплектация шнека удлинитель, предусмотрен ли он для конкретной модели? Ответив на эти вопросы, пользователь сможет определить, какой инструмент ему нужен.

Если вы заинтересованы в самостоятельном изготовлении качественного мотобура, нужно добавить, что плод ваших стараний будет зависеть отнюдь не от таланта. Процесс потребует познаний в токарном деле и осведомленности о принципах действия простых механизмов.

Нет ничего сложного в изготовлении мотобура своими руками. Если вы разбираетесь в редукторах, то сможете расточить втулку нужного диаметра и соорудить качественное крепление.

Без некоторых способностей здесь не обойтись. Заручитесь поддержкой знакомого слесаря, если не владеете практическими навыками работы с деталями.

Мотобур из бензопилы

Сталкиваясь с подобным вопросом впервые, вы можете удивиться, что бензопила используется не только для пиления древесины. Это лишь одна из сфер применения.

Из бензопилы может получиться шикарный бензорез, лебедка, бур, мотор для лодки, дебаркер, устройство для роспуска бревен на доски и т. д.

Функциональность обеспечена конструктивными особенностями бензопилы:

  • неприхотливый и надежный двигатель;
  • герметичная подача топливной смеси, утечка которой возможна только в том случае, если бензопилу перевернуть;
  • главное – понятная для всех система отбора мощности. Выходной вал бензопилы позволяет навесить любую насадку.

Двигатель бензопилы предназначен для долговременной и интенсивной эксплуатации, так что волноваться о поломке или некачественном исполнении задачи вам не придется.

Теоретически можно изготовить аналогичный мотоинструмент из триммера, газонокосилки или болгарки.

На практике это довольно сложно из-за непривычного устройства редуктора. Могут возникнуть проблемы из-за недостаточного отбора мощности или неправильного вращения бурового шнека.

Ход работы

Итак, как же сделать мотобур своими руками из бензопилы?

Подготовить бензопилу. В большинстве случаев используют советскую пилу «Штиль».

Шнек должен вращаться с небольшой скоростью. Нужно найти способ уменьшения оборотов, чтобы на выходе получалось столько, сколько необходимо для безопасной работы с мотобуром. Поэтому, для того, чтобы сделать мотобур своими руками, потребуется редуктор.

Клиноременной и червячный редукторы выполняют одинаковую роль, несмотря на конструктивные различия. Но в данном случае червячные предпочтительнее.

Примечание: КПД червячной передачи ниже, чем у клиноременной. Червячный редуктор нагревается быстрее, но его можно установить непосредственно на вал базового механизма. Никаких соединительных муфт или механических передач не понадобится.

Большая шестеренка редуктора клиноременной передачи должна приводить в движение шнек!

Вы разобрались с редуктором. Но где его взять? Лучше купить. В сети можно найти истории о смельчаках, которые, вооружившись болгаркой, отверткой и молотком, разбирают старые инструменты и извлекают из них редукторы. Тоже вариант, но ненадежный и варварский.

Редуктор и мотор бензопилы нужно скрепить. На этом этапе вам может понадобиться помощь слесаря. Обычно растачивается втулка необходимого диаметра – она и служит соединительным звеном.

Нужен дополнительный крепеж. Его нигде не купишь. Это ручная работа, к каждому устройству крепление подбирается индивидуально.

Осталось подобрать бур и ножи к нему. Бур и шнек должны совпадать по направлению вращения, если устройство сборное. Самые популярные – «Тоннар», «Мора», «Хитачи». Стоимость обычно не превышает 5000 р.

Китайские лопаются, отваливаются, трескаются и их не всегда можно восстановить с помощью сварки.

Самодельным мотоинструментом можно пробурить скважину с максимальным диаметром 150 мм. Что, как и чем бурить, лучше всего подскажет практика. Каждый выбирает для себя оптимальный вариант эксплуатации.

Мотобур из дрели

Соорудить аналогичное устройство из дрели гораздо проще. Высокая мощность – обязательная характеристика дрели. Лучше воспользоваться перфоратором.

Процесс будет менее трудоемким, потому что редуктор искать не нужно – он входит в конструкцию перфоратора. Кроме того, буры относятся к тем устройствам, которые агрегатируются с дрелью без дополнительных деталей.

Предохранительная муфта установлена между выходным валом и валом приводимого в движение бура. Она предотвращает поступление дополнительной нагрузки на редуктор и шнек, поэтому он не застрянет.

Перфораторы всегда оснащены реверсом, в отличие от дрели.

Сделать мотобур своими руками из дрели немного сложнее:

  1. Нужно подобрать дрель мощностью не менее 2 кВт, обладающего ресивером. Марка и год выпуска не имеют значения.
  2. Купить червячный редуктор (можно б/у) с передаточным числом 1:25. Можно приобрести соосный, но его использование может принести неудобства.
  3. Шнек – либо купить, либо сварить самостоятельно.
  4. Скрепить все элементы в технологически завершенную конструкцию. Возможно, на этом этапе вам придется обратиться за помощью, хотя при наличии инструментария, материалов и логики можно сконструировать крепеж самостоятельно.

Главное, чтобы он был прочным, аккуратным и не препятствовал нормальной работе мотобура.

Преимущество бензопилы перед дрелью заключается в ее автономности. Дрель работает от сети, что сужает сферы ее применения, а «бензопильным» мотобуром можно пользоваться в условиях зимней рыбалки.

Преимущество дрели: топливная смесь в ней отсутствует, масло тоже. Дрель может работать при минусовой температуре, а бензопила замерзает. Приходится расходовать время на ее отогрев.

Памятка бурильщика

Креативные изобретатели могут смонтировать мото-, электробур на тележке. Если инструмент часто используется в хозяйстве, это будет удобно.

Перед самостоятельным изготовлением мотоинструмента просчитайте возможные затраты (редуктор, бур, шнек, ножи).

Сравните со стоимостью нового шнека. Если разница в пользу самоделки будет значительной, есть смысл прилагать усилия к его изготовлению.

Редуктор не зря считается важнейшим элементом мотобура. Количество оборотов на выходе должно соответствовать требованиям комфортности работы.

Высокое число оборотов будет держать бурильщика в напряжении, и шнек продолжит вращение даже после выключения устройства. Это опасно.

С другой стороны, низкие обороты ведут к удлинению временного отрезка, который требуется для выполнения определенной задачи. Руки и спина будут уставать.

Правильно подобранный редуктор – залог вашей «дружбы» с мотобуром.

Из следующей статьи можно узнать интересные технические характеристики башенного крана КБ-403.

По следующему адресу http://spez-tech.com/tehnika/selhoz/pochvoobrabatyivayushhaya/kakoy-luchshe-priobresti-mini-kultivator-dlya-dachi.html для вас подготовлена статья, позволяющая определиться с выбором ручного культиватора для дачи.

Не налегайте на инструмент в процессе бурения. Бывает тяжело с ним совладать, особенно когда шнек попадает на камень. Будьте готовы к этому и держите дистанцию.

Несоблюдение техники безопасности грозит одинаковыми последствиями вне зависимости от того, с фабричным или самодельным инструментом вы работаете.

Перед работой разомните кисти рук – будете устойчивее к капризам мотобура.

Если на вашем чердаке завалялись старые бензопилы, ручные буры, дрели, болгарка, не спешите от них избавляться.

Эти инструменты помогут смастерить новое дорогостоящее устройство, которое откроет перед вами широкие возможности.

Информацию, полученную при просмотре видео, можно применить на практике — при создании мотобура своими руками:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине – 1.8 – 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

  • N – мощность (Вт).
  • M – крутящий момент (Нм).
  • n – число оборотов (об/мин).
  • 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор – это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Стойка для мотобура

Завтра выезжаю на малую родину, предстоит работа по установке забора. Соответственно надо будет бурить ямки под столбы. Столбов предстоит поставить немало. Собственно для этих целей был приобретен мотобур ADA Ground Drill-5. Посмотрев на ютуб видео, пришел к выводу что необходимо изготовить стойку по подобию этой:

Кое что изменил, но суть та же. Сделал более удобную рукоять с газулей и собрал из мелкомодульных шестерен редуктор с отношением 1:4.5. Редуктор собрал на втулках от авто. Цепь от ГРМ (3 шт). Звездочки от натяжителя Москвича 412. Все собирал по месту без чертежей.

Самое интересное что даже не удалось опробовать по назначению :). Предполагаю что внизу надо будет приварить экран сантиметров на 15-20 от попадания земли на нижнюю звезду.

П.С.
Пробурил 32 отверстия на глубину 60-80 см под трубы 40х60 самодельным буром на 70 мм. Без стойки это сделать мне было бы очень трудно, так как основное усилие идет при извлечении бура. Земля плотная целинная, как почти везде в Зауралье. Смеси 92 бензина с маслом съел всего около 1.2 литра.

Комментарии 21

Бурил в глине 1 м глубиной, 200 мм шнек. Глина такая, что лопата втыкается как в дерево. Одному тяжело, колбасит не подецки. Наловчились вдвоем — по обе стороны встали, так гораздо легче, придерживаешь, с напрягом, но в меру. Пробурили отверстий 150 примерно, в общей сложности.

В процессе работы станет понятно, что одновременно крутить и держать очень тяжело. Это не управление мопедом. На мой взгляд, что бы существенно облегчило труд — это двуручный упор вокруг мотора, газ, при этом открывается просто на полную, чтобы не заморачиваться на него.

Бурили тоже вдвоем, второй человек просто вставал на раму для веса, помогало побыстрее забуриваться.

Напишите как в практике покажет. Интересно.
Мне кажется проблемная конструкция.
Точность особо не нужна. Глаз видит.

Пробурили 30 отверстий самодельным буром на 70 мм под профильные трубы 40х60 на глубину 60 см. Пару раз по неопытности загнал глубже и пришлось по сантиметру на полном газу отвоевывать :). Бурильная установка не ради точности, а для приложения меньших усилий, с чем она замечательно справилась.
Пару отверстий бурил буром на 200 мм под столбы, на глубину 80 см. До глины идет замечательно, а дальше проблемно. При прикладывании усилия сверху, мотобуру становится плоховато, надо дозировать усилие. Но главное — нужна другой конструкции голова бура, надо больше зубов.
Как на видео:

Не нужна другая конструкция. Просто полный газ нужно открыть и усилия сверху особенно не прилагать, ровно держать при этом.

Эта конструкция итог нескольких лет использования человеком мотобура почти в профессиональных целях, в том числе и бурения горизонтальных 7 метровых проколов под дорогой: www.forumhouse.ru/threads/284530/

Вот для семиметровых горизонтальных проколов она как раз и подойдет. Может и для вертикального бурения диаметром 300 мм и глубиной более 1,5 м тоже подойдет. Но для заборного применения 200 мм и до 1 м — доставит больше трудностей, чем работу облегчит.

Добавить комментарий