Пароизоляция потолка: какую выбрать, правильная укладка пароизоляционной пленки

Пароизоляция потолка

Перекрытие между отапливаемым и неотапливаемым помещением обязательно утепляют. Иначе обогреть жилые комнаты будет очень сложно. Однако разница температур теплого воздуха с одной стороны, а холодного с другой приводит к выпадению конденсата. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии решает эту проблему.

Как правильно выбрать материалы, чтобы положить пароизоляцию на потолок

Пароизоляция, как понятно из названия, это материал, способный удерживать не воду, а пар. Целью его является защита утепляющего материала от влаги.

Принцип таков: теплый воздух поднимается к потолку, сталкивается с холодным потолком и охлаждается. При этом влага, содержащаяся в воздухе, оседает в виде конденсата, но не на самом перекрытии, а в материале перекрытия. Если конденсат проникнет в утеплитель, последний потеряет теплоизоляционные свойства.

Пароизолятор пропускает воздух, но задерживает влагу из него, тем самым защищая утеплитель. Существует множество видов такого материала с самыми разными характеристиками:

• пленочные рулонные материалы – самый простой вариант, в эту категорию относят полиэтиленовую и полипропиленовую пленку, последняя прочней и более практична;
• фольгированные листы – материал не только защищает утеплитель от влаги, но и отражает тепло назад в помещение за счет фольги, листы могут быть как одно-, так и двусторонними, материал укладывают только встык, а швы заделывают скотчем;
• рулонные материалы с контролируемым действием – частично пропускают пар, этот вариант обычно применяют для пароизоляции хозяйственных построек, мембраны обеспечивают односторонний эффект: при этом влага выводится наружу, но в толщу утеплителя не попадает; при этом важно правильно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок, так как одно- или двухсторонние мембраны работают по-разному;
• жидкий материал – различают проникающую, окрасочную и обмазочную пароизоляцию; первая представляет собой смесь, образующую при застывании эластичный защитный слой, обмазочная – одно- или двухкомпонентный состав, который накладывают на потолок; он предназначен для помещений с высокой влажностью; окрасочные – это лаки и специальные краски, обладающие пароизолирующим эффектом.

Для деревянных зданий рекомендуется такой вариант, как пергамин. Это плотный картон, на одну сторону которого нанесен слой битума. Материал отлично защищает утеплитель от действия влаги и стоит недорого.

Важно! При использовании жидких пароизоляторов необходимо тщательно изучить рекомендации производителя. Материалы предназначены для применения в разных условиях.

Инструменты, необходимые для правильной укладки пароизоляции на потолок

Укладка пароизоляции не вызывает сложностей. Это просто закрепление пленки или мембраны на обрешетку. Для этого нужны самые простые инструменты:

• нож или ножницы, чтобы разрезать рулонные материалы по длине;
• строительный степлер – крепление скобами самое удобное, если же выбран крепеж гвоздями, нужен молоток;
• при использовании жидкой пароизоляции потребуется кисть для нанесения смеси;
• скотч – односторонний или строительный для закрепления материала, уложенного внахлест, если используют фольгированные листы, то скотч лучше выбрать металлизированный.

Кроме того, потребуются инструменты для измерения наподобие рулетки.

Подготовка к укладке пароизоляции на потолок

Подготовка перекрытия к укладке пароизоляции начинается не тогда, когда выполняется монтаж материала, а еще на стадии ремонта деревянного потолка.

1. Удаляют старую отделку, если она есть, стараясь не повредить балки и перекрытие. Поверхность очищают от грязи и пыли, тщательно осматривают. Если обнаружены поражения гнилью или плесенью, эти места следует удалить.
2. Дерево прогрунтовывают антисептическими составами с тем, чтобы предупредить гниение. Затем перекрытие обрабатывается антипиренами. Эти вещества уменьшают способность дерева к возгоранию. Если для утеплителя необходимо монтировать обрешетку, то рейки также обрабатываются антисептиками и антипиренами.
3. Слой теплоизоляции может быть довольно толстым и совпадать с высотой лаг. В этом случае следует монтировать контробрешетку специально для пароизоляции. По условиям укладки между пароизолятором и теплоизолятором должен оставаться вентиляционный зазор.

В зависимости от особенностей потолка могут понадобиться и дополнительные действия по подготовке.

Как стелить пароизоляцию на потолок

Пароизоляционные материалы очень разнообразны. Чтобы правильно установить их, обеспечив максимальную эффективность, следует учитывать следующие факторы:

• сторона укладки пароизоляции – для некоторых материалов это не имеет значения, но если используется, например, двусторонняя мембрана, этому вопросу следует уделить внимание, такая пленка не пропускает воду только с одной стороны;
• стыковка – пароизоляционное покрытие должно быть цельным, для этого используют разные приемы;
• вентиляционные зазоры – нельзя укладывать пароизоляцию вплотную к утеплителю потолка.

Значение имеет также и назначение помещения, и характер деревянного потолка: разделяет он отапливаемые помещения или жилую комнату и чердак.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

Какой стороной стелить пароизоляцию на потолок, зависит от вида выбранной пароизоляции. Исключение составляет обмазанный и окрасочный материал, так как в этом случае функциональность обеспечивается составом пароизоляции.

Для всех остальных вариантов действуют следующие рекомендации:

• у двухсторонней пленки одна сторона шершавая, а вторая гладкая, укладывают материал шершавой стороной наружу, а гладкой внутрь, внешний слой задерживает влагу, но позволяет ей испаряться, гладкий непроницаем для пара и не пропускает влагу внутрь утеплителя;
• одностороннюю полипропиленовую пленку с ламинированным слоем монтируют по такому же принципу: гладкая сторона внутрь, к утеплителю, а обычная наружу;
• обычная полиэтиленовая пленка имеет обе гладкие стороны, поэтому как именно ее стелить, значения не имеет;
• фольгированные листы укладывают металлическим слоем наружу, такой вариант рассчитан на удержание тепла в помещении, а именно фольгированный слой отражает тепловое излучение назад в комнату.

Важно! Всегда есть исключения. Например, пленку Изоспан укладывают вопреки общепринятым рекомендациям: шершавой стороной внутрь, а гладкой наружу.

Как класть напуск пароизоляции на потолок

Пароизоляционное покрытие должно представлять собой цельную конструкцию. Даже крепеж гвоздями способен нарушить ее пароизоляционные свойства:

• если используется обмазочная пароизоляция, то следят за тем, чтобы не оставалось необработанных участков, необходимо захватывать и верхний участок стены, чтобы изолировать стыки между потолком и стенами;
• пленки и мембраны стелют внахлест – 8–15 см и проклеивают стыки скотчем, листы укладывают максимально плотно друг к другу, швы проклеивают скотчем.

Если выполняется листовая пароизоляция, то допускается использовать специальный профиль. Последний можно сделать своими руками.

Вентиляционный зазор при монтаже пароизоляции потолка

Между слоем утеплителя и пароизолятора на потолке должен оставаться вентиляционный зазор в 50 мм. Если высота лагов больше толщины утеплителя, такой зазор формируется автоматически. Если же величины совпадают, то на лаги сначала крепят деревянную обрешетку высотой в 50 мм, а затем сверху настилают пароизоляцию.

Между пароизоляционным покрытием и чистовой отделкой потолка тоже следует сохранять вентиляционный зазор. Используют для этого тот же прием: монтируют обрешетку из тонких реек.

Как крепить пароизоляцию к потолку

Обустройство потолка включает 3 этапа: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию. Это последний слой перед чистовой отделкой. Его укладка определяется типом используемого материала, а также конструкцией потолка.

Крепежные элементы для правильной укладки пароизоляции на потолок

Для крепления покрытия предпочтительнее строительные скобы. Они намного тоньше, обеспечивают такую же надежную фиксацию пленки, но при этом не нарушают пароизоляционные свойства покрытия. Под скобы следует укладывать плотный картон или другой аналогичный материал.

Разрешается применять гвозди с широкими шляпками. Лучше выбирать оцинкованные, так как они устойчивы к действию влаги и прослужат намного дольше.

Также крепежным элементом выступает скотч. Его используют как для крепления пленки к лагам, так и для пароизоляции стыков. В особых случаях используют также профиль для соединения листов друг с другом.

Как положить и закрепить разные виды пароизоляции на потолок

Чтобы пароизоляция эффективно выполняла свои функции, необходимо при укладке соблюдать все правила по гидроизоляции:

• при монтаже допускается применять пароизоляционные материалы, которые менее устойчивы к действию воды, чем гидроизоляционные;
• очень важно добиться цельной поверхности, для этого пленку укладывают внахлест, листы проклеивают скотчем и так далее;
• необходимо исключить увлажнение пароизоляционного покрытия, работы нельзя вести во время снегопада, дождей, тумана;
• при укладке рулонной пароизоляции материал необходимо предварительно выдерживать в теплом помещении не менее 20 часов;
• пленку не стоит сильно натягивать, она должна слегка провисать;
• при пароизоляции углов обязательно используют цельный материал.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: пошаговая инструкция

Готовая пароизоляция по своему виду напоминает поддон с бортиками. Покрытие должно закрывать не только утеплитель на потолке, но и зазор между теплоизолятором и стенами. Кроме того, пленка должна перекрывать каждую балку.

Первые этапы отделки потолка выполняются своим чередом. Деревянную поверхность очищают, обрабатывают антисептиками и антипиренами, монтируют коммуникации. Затем потолок гидроизолируют и укладывают на него утеплитель.

1. Укладку начинают от любой стены. Рулон или листы нарезают по размерам и закрепляют на деревянные балки скобами. При этом между теплоизолятором и пароизолятором должен сохраняться зазор. При необходимости предварительно крепят обрешетку.
2. Пленка или мембрана должна закрывать каждую балку. Сделать это можно двумя способами. Более простой вариант предполагает крепление материала с огибанием балок. При этом полотна укладывают перпендикулярно балкам с учетом некоторого углубления в межблочное пространство. Если длины пленки недостаточно, допускается склеивание пароизоляции.
3. Другой вариант: раскрой пленки на фрагменты соответствующей величины, необходимо обернуть отдельно каждый отсек. Все швы и стыки при этом дополнительно проклеивают скотчем. Как правило, к такому методу прибегают при пароизоляции ящично-щитового потолка. Укладка производится внахлест. На стены допуск составляет 10–15 см.
4. Герметизируют стыки скотчем по следующей схеме. Сначала проклеивают швы между полотнами. Для этого отгибают нахлест, крепят скотчем край пароизоляции, затем удаляют защитную полоску с липкой ленты и прикрепляют сверху нахлест. Герметизируют стыки со стеной таким же образом. При этом нельзя натягивать пленку, она должна провисать примерно на 2 см.
5. Затем укладывают второй и третий слой пароизоляции, соблюдая те же правила. Следят за тем, чтобы стык последующего слоя не совпадал со швом на первом слое. Смещение должно составлять не менее 30–40 см.

Фольгированный материал, особенно листовой, монтируют по другой схеме.

Заключение

Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии – обязательный этап утепления и жилого, и хозяйственного помещения. Обойтись без него можно лишь при использовании специальных теплоизоляционных материалов, уже включающих защиту от пара.

Пароизоляция потолка – защита тепла в доме

Пароизоляция потолка нужна для защиты строения от проникновения влажного воздуха в преграждающую конструкцию здания: стена, потолок, крыша. Все эти элементы зданий подвергаются воздействию влажного воздуха с внутренней или внешней стороны, а, иногда, с обеих сторон одновременно.

Наибольшее воздействие влажного теплого воздуха испытывает потолок. При этом надо понимать, что холодный воздух, поступающий из подвала через перекрытие в квартиру – это по сути теплый воздух потолка подвала: по закону конвекции, прогревшийся воздух в подвале занимает верхнее положение. Затем вытесняется поступающим холодным воздухом.

Куда деться теплому воздуху? Все верно – подняться выше, охладиться до точки росы на холодном потолке и превратиться в конденсат в виде капелек воды на потолке, что и наблюдается, когда поверхность потолка холодная. Пароизоляция потолка нужна, чтобы исключить образование конденсата – довести разность температур воздуха в подвале и перекрытии до значений, при которых капель воды на потолке не будет. Вот способы, как избежать образование конденсата:

1. Если это подвал для хранения продуктов, то достаточно утеплить потолок и сделать отдушину, вентиляционный канал, по которому теплый влажный воздух будет выходить наружу и превращаться в облачко тумана.
2. Если помещение обогреваемое, то большой разности температур на потолке и воздуха в подвале не будет, но появится возможность проникнуть теплому влажному воздуху в перекрытие и конденсироваться внутри. Тогда нужна будет пароизоляция для потолка, которая помешает проникновению влажного воздуха в перекрытие. В этом случае пароизоляцию делают двумя способами – изнутри или снаружи.
3. Если подвал холодный и нет возможности его изолировать изнутри, то нужна и теплоизоляция и пароизоляция сверху, теперь уже это пол комнаты. Чем и как это сделать рассмотрим ниже.

Пароизоляция над или под потолком для изоляции подвалов

Правильная пароизоляция – это установка барьера непосредственно на границе проникновения влаги. Рассмотрим оба способа из пункта 2, описанного выше. Укладка пароизоляции на потолок или пароизоляция снаружи. В нашем случае это пол в квартире, который является потолком неотапливаемого подвала. Здесь надо определиться: какой утеплитель и какую пароизоляцию выбрать для потолка.

Совет. Утеплитель выбирают от высоты укладки, которая не может превышать уровень пола всей квартиры. Если этот уровень большой, то можно утеплить керамзитом. Для квартиры этот вариант подходит, потому что керамзит не вредит здоровью, недорогой, технология укладки несложная.

Если толстый слой утеплителя настелить нельзя, то выбирают утеплитель с низким коэффициентом теплопроводности и большой плотности: базальтовая вата, плотный пенопласт, пенополиуретан, другие утеплители с высокими теплоизоляционными характеристиками при малой толщине слоя.

Какую пароизоляцию подложить под утеплитель снизу и сверху зависит от помещения, находящегося над подвалом. Жилые помещения по – СНиП 3.04.01.­87 изолируются от подвалов слоями изоляции от проникновения воздуха из подвальных помещений и теплоизоляции этих помещений. В этой же редакции есть температурный режим технических подвалов, который установлен не ниже 6С.

Режим этот сохраняется за счет теплопроводных труб, а вот влажность высокая, потому что износившаяся запорная арматура дает течь, которая превращается в насыщенный пар. И все было бы просто, если бы влага оставалась внутри, но вдруг, обнаруживается неприятный запах. Влага проникла в квартиру. Если службами сервиса домоуправления не удается ликвидировать опасность, то это надо делать своими силами.

Жидкая пароизоляция для потолка

На рынке строительных материалов стал востребованным продукт: жидкая резина. Популярность этого продукта продиктована рядом положительных характеристик:

• Простота использования;
• Экологичность продукта, после застывания, абсолютно безвреден для здоровья (используется для заделки швов в резервуарах для воды, гидроизоляции и пароизоляции бетонных полов в школах, больницах);
• Высокая проникающая способность в поры плиты и мелкие трещины;
• Высокая гидроизоляционная и пароизоляционная степени защиты преграждающих конструкций;
• Механическая прочность и эластичность;
• Демпферная защита от проникновения ударного шума;
• Совместима со всеми теплоизоляционными материалами;
• Полимерно-битумная основа создает пар и влагонепроницаемую пленку;
• Полная полимеризация после нанесения – через 2-суток.

Этапы работ по нанесению гидро- и пароизоляционных паст и мастик:

1. Демонтаж пола и утеплителя, если он есть.
2. Подготовка пола к гидроизоляции и пароизоляции – это самый трудоемкий процесс пароизоляции жидкими пастами. Бетонное основание очищают от грязи, пыли, устраняют отслоения, зачищают металлическими щетками маслянистые пятна, крупные трещины заделывают раствором Ceresit CX 5 или другим, быстро затвердевающим раствором, только не на основе гипса.
3. Перед нанесением паст и мастик бетонную плиту грунтуют, гидроизоляционной проникающей пропиткой.

Выполняется однокомпонентной грунтовкой Paz Primer, глубокого проникновения в 2-слоя. Инструкция по применению находится на упаковке.

Эта грунтовка закупоривает микроканалы в бетонной плите от поступления влаги, а заодно оказывает антибактерицидное действие против грибка и плесени. Слои наносят последовательно в интервале 2-4 часов в пересекающихся направлениях.

Через сутки приступают к заделке швов, прилегающих к стенке и между плитами. Сначала мажут кистью жидкий раствор Elastopaz на место приклеивания ленты, затем клеят ленту и сверху еще один слой. И дальше по всему полу наносят Elastopaz широкой кистью или зубчатым шпателем. Если паста густая, разрешается смешать с водой по массе в соотношении 1:1.

Есть и другие варианты: сделать обрешетку, заложить два слоя минеральной ваты, сверху пароизоляцию, а затем плиты или половая доска. Еще можно делать керамзит-цементную стяжку. Можно просто на жидкую пароизоляцию стелить утепленный линолеум или подложку, а на нее ламинированный пол.

После проведения этих работ, обратитесь в сервисный центр домоуправления, чтобы срочно, выполнили пароизоляцию изнутри подвала – это самый лучший способ защитить строение, а заодно и комаров потравят. Если не принять меры, плита во влажном подвале будет разрушаться.

Пароизоляция потолка при холодном чердаке

Здесь подходят варианты традиционные для большинства частных домов: использование натуральных материалов для утепления без применения пароизоляционных пленок – глина, смешанная с опилками в соотношении 1:3 или мелкой стружки. Черновой потолок выполнен без щелей с применением шпунтованной доски из влагостойких пород древесины. Чердак в этом случае хоть и холодный, но вентилируемый, чтобы влага выходила наружу и не конденсировалась на внутренней поверхности крыши.

Есть и другой вариант: укладка пароизоляции на потолок мембранной пароизоляционной пленкой. Эта пленка не пропускает влагу в жидком состоянии, но при этом может пропускать через микроскопическую мембрану часть воздуха, поэтому небольшая (можно сказать отфильтрованная мизерная часть теплого воздуха проникнет в утеплитель, но это количество влаги попросту растворится (испарится) в большом объеме воздуха чердачного пространства.

Возникает вопрос: какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок? Надо запомнить, что пароизоляция – это защита от проникновения пара в преграждающую конструкцию. Вот как класть пароизоляцию на потолок «ИЗОСПАН».

Это вид со стороны помещения. Обратите внимание, какой стороной класть пароизоляцию на потолок. Логотип «ИЗОСПАН читается как обычно: слева направо, а со стороны чердака – наоборот.

Монтаж пароизоляции потолка сделан правильно. После укладки теплоизоляции между балками перекрытий, которые тоже выполнены с соблюдением стандарта (57-59 см расстояние между ними) вопрос о том, стелить пароизоляцию сверху утеплителя или нет остается на выбор хозяина. Если нужна укладка пароизоляции на потолок сверху утеплителя, то ее можно сделать вне зависимости какой чердак будет: теплый или холодный.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок в этом случае? Пароизоляционная пленка накрывает утеплитель, чтобы логотип «ИЗОСПАН» находился сверху и читался правильно: слева направо.

Нельзя не обратить внимания, как правильно класть пароизоляцию на потолок: на изображении видно, что пароизоляция легла на утеплитель, а сверху, это очень важно, оставлен вентиляционный зазор. Так надо делать всегда. Со стороны помещения, когда будет пришиваться чистовой потолок, тоже надо оставить вентилируемое пространство.

Как правильно крепить пароизоляцию на потолок. Пленка «ИЗОСПАН» – это эластичный материал, его стелют на черновой потолок с таким натяжением, чтобы материал не провисал. Крепят скобками к черновому полу, соседние полосы накладывают с перекрытием не менее 15- 20 см, обычно для удобства на краях пленки есть обозначение в виде пунктирной линии – это и есть граница напуска.

Есть клеящая лента, но если черновой потолок сплошной, то пленку укладывают без ленты. Напуск уплотняется весом лежащего на пленке утеплителя.

Материал для пароизоляции потолка

Неспроста на рынке такое количество различных видов пленок. Сразу надо сказать, что ни одна из них не пропускает влагу. Вода окружает нас повсюду. Она бывает в трех состояниях: жидком, твердом, газообразном. Абсолютная влажность – это количество воды в граммах находящейся в 1м3 воздуха. Но поскольку эта величина не постоянная, а зависит от температуры воздуха, то ввели понятие относительной влажности, максимально возможное содержание влаги в воздухе при определенной температуре.

Все дело в том, что влага не может удерживаться в воздухе, есть предел насыщения, когда наступает «точка росы» – температура, при которой влага конденсируется на мелких микрочастицах воздуха, образуя туманное облачко или кристаллики льда. Этому явлению посвящен раздел физики, называемый термодинамикой, это целая наука. Просто «точка росы» это температура, когда происходит явление конденсации. Она для разных условий массового содержания влаги в воздухе разная.

Выяснили – пароизоляционная пленка не пропускает воду. Есть пленки, которые и воздух не пропускают. При определенных условиях, правильной вентиляции, можно ставить и непроницаемые пленки. Кстати, пароизоляцию в парной делают непроницаемой алюминиевой фольгой, но при условии, что между вагонкой и пленкой есть вентилируемый зазор. При проветривании бани влага уходит, вагонка остается сухой.

Если остановить свой выбор на конкретном производителе пароизоляционных пленок, то «ИЗОСПАН» – правильный выбор. У этого производителя есть набор пленок на все случаи защиты: ветровые, гидроизоляционные, пароизоляционные. Отличия между ветровыми и парозащитными, в величине отверстий мембран. У ветровых они меньше.

Какой стороной крепить пароизоляцию к потолку, если утеплитель уложен изнутри комнаты? При таком варианте утепления правило одно: пароизоляция – это барьер против проникновения влаги в преграждающую конструкцию. Надо крепить, чтобы ни вода, ни влажный воздух не попадал в утеплитель. В случае пароизоляции «ИЗОСПАН» – кладут всегда гладкой стороной к утеплителю. На пленке это указано стрелками или в инструкции есть схема укладки.

Натяжной потолок как пароизоляция – это возможно

Пленка ПВХ натяжного потолка – это такая же мембрана, как и пароизоляция. Потолки годятся для влажных помещений: ванная комната, кухня. В некоторой степени они защищают потолок, находящийся над ним, часть пара проходит через отверстия светильников и выводится через вентиляцию, а основная часть выводится вытяжным вентилятором, установленным в потолке, или под ним.

Кто будет счастлив, так это соседи сверху. Натяжной потолок поглощает часть звуков. Устанавливать натяжной потолок специально для пароизоляции, вряд ли кто-то станет. Скорее лучше в этом варианте эффективная вытяжка.

Как выбрать пароизоляцию для потолка

Выбор и виды пароизоляции для потолка зависят от назначения помещения:

• Подвал. Если подвал сухой – пароизоляция не нужна, если влажность в подвале нельзя устранить с помощью вентиляции, то потолок подвала изолируют жесткой пароизоляционной пленкой. Годится жидкая резина или обмазочные битум-полимерные материалы. Поможет вспененное полиуретановое покрытие.
• Холодный чердак. Пароизоляционный материал для потолка может состоять из традиционных естественных материалов, о которых сказано выше. Под утеплитель кладут жесткую пароизоляционную пленку (сгодится гидроизоляционная пленка), плотный картон, обмазочные пароизоляционные материалы. Одно условие: чердак проветриваемый.
• Мансардное перекрытие – также, как и при холодном, но сверху на утеплитель кладут пароизоляционную пленку, как на изображении выше.
• Парная в бане – жесткая изоляция алюминиевой фольгой или другим термостойким материалом.

Когда речь заходит о жесткой изоляции, то это фактически гидроизоляция и можно ее применять, как пароизоляцию. Определить какая пароизоляция лучше для потолка по производителю, невозможно, потому что в целях рекламы могут предложить дорогой материал, который не лучше дешевого. Здесь надо ориентироваться на опыте применения – у кого в доме установлена пароизоляция.

Во многом выбирают исходя из цены материала и стоимости работ по установке. И если рулонные материалы уже изучены, то жидкие и обмазочные применяют не так часто, хотя жидкая битумная гидроизоляция известна не одно десятилетие.

Полезное видео

Посмотрим полезное видео о том зачем нужна пароизоляция потолка и почему нет 100%-ной пароизоляции:

Есть правило, как выбрать пароизоляцию для потолка – прежде чем купить, прочитайте характеристики материала, состав, способ установки, с какими материалами и для каких применяется. Проконсультируйтесь со специалистами.

Пароизоляция: зачем нужна, какую выбрать и какой стороной укладывать к утеплителю

Современные частные дома должны быть не только во всех отношениях комфортабельными, но и энергоэффективными, чтобы за эту комфортабельность не переплачивать и не греть улицу. Строительство же энергоэффективного дома сегодня невозможно без применения теплоизоляционных материалов. Но чтобы утеплители отработали положенный срок и надежно предотвращали теплопотери, а не создавали проблемы, их применяют только совместно с пароизоляцией. И вот тут даже сегодня возникает масса проблем, а самый топовый вопрос, волнующий самостройщиков – правильная сторона пароизоляции. Однако задаются им, обычно плохо представляя, что это вообще за материал, зачем пароизоляция вообще нужна, и как ее правильно использовать. Из этого и вытекают основные ошибки при утеплении, особенно, когда речь о перекрытиях и мансардных крышах.

Содержание

Функционал пароизоляции

Независимо от строительной технологии, использованных материалов и типа ограждающих конструкций, физические законы в зданиях действуют одинаково – из-за разности давлений водяной пар стремится проникнуть из теплой зоны в холодную. А в воздухе отапливаемого эксплуатируемого помещения водяной пар содержится всегда, даже при наличии эффективной системы вентиляции. При прохождении сквозь утепленные строительные конструкции, на границе теплой и холодной зоны, пар преобразуется в конденсат и выпадает либо внутри утеплителя, либо на его поверхности. Пароизоляция необходима для того, чтобы отсечь основную массу влагонасыщенных паров и предотвратить переувлажнение теплоизоляции и прилегающих конструкций.

Она защищает последующие слои от намокания, которое чревато не только ухудшением теплосберегающих характеристик утеплителя, но и полной деструкцией конструктивных элементов. Во влажной среде деревянные балки перекрытия или стропила кровельной системы сначала заплесневеют и покроются грибками, а после, в течение нескольких лет просто сгниют и потребуют полной замены. В стенах в каркасном доме произойдет тоже самое – пусть основная масса паров стремится вверх, через стены они тоже отлично проходят.

Полностью предотвратить поступление пара невозможно, но с той частью, что все же пройдет сквозь утепление, справится вентиляция.

Однако никакие вентзазоры, софиты и продухи, даже выполненные по всем правилам, не спасут ситуацию, если пароизоляция в утепленном доме отсутствует. Конденсат будет образовываться в таких количествах, что просто не успеет просохнуть, увеличатся теплопотери, появятся протеки внутрь помещения, многократно сократится срок службы всех комплектующих. Поэтому вопроса, нужна ли пароизоляция, не стоит – нужна, но правильно выбранная и правильно смонтированная. Важно не то, какой стороной пароизоляция уложена на утеплитель, а какая именно и как.

Виды пароизоляции

Обеспечить защиту утеплителя от влаги, поступающей изнутри, способны различные, как специфичные, так и неспецифичные пароизоляционные материалы. У производителей целые линии пленок с набором разнообразных характеристик и свойств, но все, что можно применить в качестве пароизоляции, делится на две основных категории.

• Непроницаемые – это и обычный полиэтилен, но лучше использовать плотный, от 200 мкм, а еще лучше, армированный и первичный; и специализированные пароизоляционные пленки различных брендов. Последние могут быть разной плотности и прочности, однослойные или двухслойные, гладкие или с шершавой стороной. Но и полиэтилен, и специфичная пленка этого типа не пропускает пар ни при каких обстоятельствах. Неважно, какой стороной уложена такая пароизоляция, пленка будет защищать утеплитель одинаково эффективно. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
• С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новая категория пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышении влажности воздуха. Их используют при утеплении новых мансардных крыш или перекрытий, так и при проведении капитальной реконструкции с внешней стороны. Они рассчитаны только на помещения с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной влажностью и температурой (ванная, кухня). Не допускаются для использования в саунах, бассейнах или подобных зонах. Как и непроницаемые, адаптивные пароизоляционные пленки защищают утеплитель от основной массы образующегося в доме пара, а их способность пропускать некоторое его количества даже полезна. Вода дырочку найдет, и по закону подлости эта дырочка будет в труднодоступном месте, откуда еще попробуй, выветрись. Через адаптивную же пленку пар пройдет равномерно, выйдет конденсатом на поверхность утеплителя либо диффузионной мембраны, откуда его спокойно высушит. Но если объемные мокрые работы в доме еще не закончены или отложены на будущий сезон, лучше использовать обычную непроницаемую пленку, так как пара будет слишком много. А как только уложили утеплитель, в перекрытие ли, в скаты или стены, его нужно закрыть паробарьером, а потом уже продолжать работы.

В некоторых статьях к пароизоляции относят и диффузионные мембраны, что ошибочно, так как эти материалы в принципе не способны изолировать пар, независимо от того, какой стороной их укладывать. Даже адаптивная пленка не является пароизоляционной мембраной, пропуская пар только при его переизбытке и в малых количествах. Принципиальное отличие пленок от гидроизоляционных ветрозащитных мембран – их непроницаемость.

Чем отличаются внешняя и внутренняя стороны

Специализированные пароизоляционные пленки изготавливаются из непроницаемых полимерных материалов и не могут менять физические свойства в зависимости от стороны. Но для удобства применения на внешнюю сторону производители наносят маркировку, а некоторые и техническую разметку, упрощающую монтаж. Рулоны смотаны также обычно лицевой стороной наружу и разворачивать их легче «по шерсти», а не с обеих сторон.

Если же рассматривать двухслойную пароизоляцию, предлагаемую некоторыми брендами, то у нее одна из сторон гладкая, а вторая – шероховатая.

Но это никак не сказывается на ее способности задерживать пар, как и дополнительно препятствовать образованию конденсата она сама по себе не в состоянии. Шероховатая поверхность только задерживает капельки влаги на поверхности, не давая им падать и скатываться. Учитывая, что это пароизоляция, а не диффузионная мембрана и конденсат при соблюдении технологии утепления оперативно выводится и осушается, за счет вентиляции, особого профита от этого свойства нет.

Какой стороной пароизоляция, гладкой или шероховатой, по большому счету – без разницы, пароИЗОЛЯЦИЯ не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной. Мы рекомендуем в горизонтальных конструкциях шероховатой вниз – на этой стороне не повисают капельки конденсата, и, соответственно, не капают. Диффузионную мембрану мы рекомендуем рисунком наружу – но это чистый маркетинг. На самом деле пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана пропускает пар и задерживает воду в любую сторону.

Где в пироге утепления должна располагаться пароизоляция

Пароизоляцию в доме многие путают с гидроветрозащитой, а также, не разобравшись в ее свойствах, укладывают «для галочки», как придется, а не там, где это необходимо. Непроницаемая пленка всегда располагается со стороны теплого помещения, до утеплителя, перед черновой или чистовой отделкой. Производители адаптивных пленок допускают их укладку поверх первого слоя утеплителя, если их несколько, когда речь о реновации мансарды. Непроницаемой пароизоляцией нельзя обматывать деревянные лаги, она укладывается только поверх них. Адаптивной пленкой при необходимости разрешено закрывать деревянные элементы, что тоже актуально при проведении ремонтных работ.

Грубейшая ошибка, однако, допускаемая не только самостройщиками, но и профессионалами – укладка непроницаемой пленки не под утеплитель, а поверх него, с холодной стороны или с двух сторон.

В обоих случаях влага оказывается запертой в утеплителе, но в первом процесс гниения древесины пойдет очень и очень быстро, особенно, если с вентиляцией тоже намудрить.

Еще одна достаточно распространенная ошибка – поменять местами пленку и диффузионную мембрану, используемую в качестве гидроветрозащиты. Мембрана необходима для защиты утеплителя от влаги, поступающей снаружи (конденсат на металлической кровле, протечки, дождь, снег), а также, от конвективного теплопереноса. Не пропуская воду, она отлично выпускает пар из утеплителя, а конденсат выпадает на ее поверхности, где и высыхает благодаря вентзазору. И теплоизоляция, и стропильные элементы или лаги перекрытия (холодный чердак) поддерживаются в сухом состоянии. Укладывается диффузионная мембрана на утеплитель без вентзазора, если перепутать и уложить пароизоляционный барьер сверху, а мембрану снизу, начнется интенсивное влагонакопление. И совершенно без разницы, какой стороной класть пароизоляцию, когда не в том месте.

Правильный пирог утепления

Колесо изобретать не стоит, пароизоляция в доме давно продумана до мелочей – правильный кровельный пирог крыши мансардного типа следующий:

• Внутренняя отделка;
• Зазор 20-30 мм для циркуляции воздуха (обычно образован контробрешеткой);
• Пароизоляция;
• Теплоизоляция (толщина утеплителя величина расчетная, зависит от его теплопроводности и региона проживания);
• Диффузионная мембрана;
• Вентзазор 50 мм (в крайнем случае, не меньше 40 мм, образуется контробрешеткой);
• Обрешетка;
• Кровельное покрытие.

Сами по себе вентзазоры ничего не решают, воздух по ним должен циркулировать, поддерживая конструкции в сухом состоянии. Вентилирование осуществляется через свесы, закрытые софитами и коньковую аэрацию или через слуховые окна и конек, при устройстве холодного треугольника.

Невозможно запереть пар в помещении, задать ему желаемое направление и выветрить в форточки или вытянуть принудительно – пароизоляция работает только в тандеме с вентилированием подкровельного пространства.

На практике невозможно создать абсолютно герметичную конструкцию, да это и не требуется – всегда останется непроклееная дырочка, щели, неплотности. Нереально остановить явление перехода вещества (в данном случае воды) из одного состояния в другое (жидкое, твердое, газообразное). Плоскость конденсации, она же точка росы, всегда находится в конструкции, отсюда вы принимаете ряд мер для того что бы предотвратить накопление влаги – ограничиваете поступление пара (пароизоляция) с одной стороны, с другой стороны вентилируете конструкцию. На текущий момент – это наиболее эффективное решение.

Можно сделать однослойную конструкцию, можно греть, можно установить принудительную вентиляцию, но классический пирог пароизоляция/утеплитель/вентзазор однозначно дешевле и проще в реализации. Повторюсь – с одной стороны изолируем, с другой вентилируем. Заодно решается проблема собственной влажности материалов, что в условиях нашего строительства немаловажно.

Когда речь про чердачное перекрытие и холодный чердак, кардинальных отличий в схеме утепления нет.

• Отделка.
• Зазор.
• Пароизоляция.
• Теплоизоляция.
• Диффузионная мембрана.
• Вентзазор.
• Разреженный настил для свободного передвижения (устанавливается не всегда).

Диффузионную мембрану поверх утеплителя рекомендуется применять даже в случае холодного чердака, так как она защищает от конвективного теплопереноса, что минимизирует теплопотери. Да и на случай протечки или попадания осадков в виде дождя и снега, мембрана весьма полезна, так как предотвратит намокание утеплителя даже при прямом контакте с водой. Утепляя межэтажное перекрытие, используют и пленку, и диффузионную мембрану. Пленкой отсекается пар, пусть и в минимальном количестве, но поступающий в утеплитель через потолок при подъеме теплого воздуха вверх. А мембрана предотвратит попадание частиц теплоизоляции в воздух, которое неизбежно происходит со временем, и защитит утеплитель, если протечет пол.

Нюансы монтажа пароизоляции

Чтобы пароизоляция работала, это должна быть именно паронепроницаемая пленка (специализированная или полиэтилен), уложенная без нарушений.

Воздух из помещения надо отсекать пароизоляцией от утеплителя, она должна быть абсолютно герметичной, для этого проклеиваются все стыки и примыкания к конструкциям. Во всем мире для пароизоляции используется первичный полиэтилен, пленка не меньше 200 мкм высшего сорта. Затем идет слой утепления, желательно от 200 мм (финны делают от 300-500 мм и не считают это избыточным).

Сверху утеплитель нельзя закрывать непаропроницаемым материалом, тут нужна хорошая диффузионная мембрана. На ней нельзя экономить, если уж совсем туго с деньгами лучше ничего не положить, чем запереть всю крышу непроницаемой дешевкой, которую производители именуют чем-то типа «универсальная парогидроизоляция». Между утеплителем и кровлей обязателен вентзазор 50 мм, если вы уверены, что пароизоляция у вас сделана идеально, можете уменьшить, но лучше не рискуйте. Чтобы этот вентзазор работал, и там не было застойных процессов с конденсацией влаги, необходимо обеспечить приток воздуха в карнизе и отвод у конька, для этого тоже существует разные технические решения.

А на фото выше – иллюстрация того, как делать нельзя. Хочется верить, что это промежуточный этап, но никакой герметизации стыков уже не наблюдается, сомнительно, что и проходы чем-либо проклеят.

Первичная полиэтиленовая пленка рекомендуется в качестве альтернативы специализированной, из-за большей долговечности, но и стоит она гораздо дороже вторички. Подробную инструкцию укладке пароизоляционной пленки к своей продукции прикладывает каждый производитель, но есть и стандартные рекомендации.

• Укладывают пароизоляцию поверх несущего каркаса без зазора, но так как утеплитель обычно между элементов (стойки, стропила, лаги, контробрешетка), а пленка проходит ниже, прямого контакта нет. Рекомендуется не допускать провисов пароизоляции, но и не натягивать пленку слишком сильно.
• К каркасу пароизоляцию необходимо крепить степлером, эти места проклеиваются специализированным скотчем.
• При соединении полотен обязательно оставляют нахлест (15 см и более), стыки проклеиваются скотчем.
• В зонах примыкания к стенам, дымоходу (мансарда) и другим сложным элементам, используют или специализированный клей, или комбинируют клей и скотч.

Тут, конечно весьма странный способ герметизации, наводящий на мысли об использовании остатков, но лучше так, чем в предыдущем премере.

В плане удобства работы и надежности фиксации стыков, будет иметь значение, какой стороной на утеплитель уложена двухслойная пароизоляция – к шероховатой поверхности скотч клеится хуже. Это некритично при применении дорогостоящего скотча, но если использовать бюджетный, придется повозиться и с гладкой, не говоря о ворсистой. Качество пароизоляционного слоя в большей степени зависит от монтажа, чем от брендированности материала.

На пароизоляцию можно не тратить много денег, но НЕОБХОДИМО потратить много ВРЕМЕНИ! Потому что максимально проклеенная и герметичная пароизоляция может снивелировать возможные проблемы с ветрозащитой, если мембрана окажется худшего качества, чем предполагалось. Нельзя делать пароизоляцию, как у нас водится – пленка натянута тяп-ляп, на степлер без проклейки и герметика.

• Нужна ли пароизоляция – нужна.
• Где укладывать – только перед утеплителем со стороны теплого помещения.
• Где нельзя укладывать – поверх утеплителя, со стороны холодной зоны.
• Какой стороной уложена пароизоляция – не имеет принципиального значения, она не пропускает пар никакой стороной.

По тематике статьи можно прочитать о самых распространенных ошибках при монтаже пароизоляции. А также о том, как уложить пароизоляцию, чтобы не сгноить перекрытие. В видео – ремонт кровли по классической схеме и с адаптивной пленкой.

Какую пароизоляцию выбрать для потолка

Потолок современных домов является сложной многослойной конструкцией. Важно предусмотреть и выполнить все меры по обработке и защите, чтобы в помещении всегда сохранялась оптимальная влажность и исключалось образование болезнетворных бактерий, грибка и плесени на утеплителе. Необходимо правильно выбрать пароизоляцию для потолка, чтобы избежать этих неприятных последствий. Стоит сразу обратить внимание, что укладывать пароизоляционные материалы следует по определенным правилам и технологиям, иначе любые ошибки сделают дополнительную защиту бесполезной.

С какой целью делается пароизоляция потолка?

В любом теплом закрытом пространстве формируется пар, в результате чего в помещении образуется повышенная влажность. Изменение погодных условий и температурного режима существенно сказывается на величину влажности помещения. Кроме этого, после наступления отопительного сезона, происходит смешивание теплого воздуха с холодным, в результате чего образуется водяной пар.

Пар, давление которого выше атмосферного, пытается выбраться наружу. Так на потолок регулярно воздействует влага.

Укладка пароизоляции требуется тогда, когда на поверхность с одной стороны действует теплый воздух, а с другой стороны — холодный воздух. Пароизоляцию всегда выполняют при утеплении кровли, а также подвальных перекрытий. При строительстве частных домов с неотапливаемым чердаком (холодной кровлей) пароизоляция потолка просто необходима.

Укладка пароизоляции на потолок позволит избежать многих проблем. Она сделает невозможным доступ пара к конструкциям перекрытий, а также сформирует правильное образование микроклимата в пространстве.

Несмотря на то, что пароизоляция потолка может показаться ненужной и незаметной опцией Вашего дома, именно она обеспечивает оптимальную внутреннюю атмосферу жилища, сохраняет его целостность и долговечность.

Из чего состоит потолок?

Потолок частного дома, как и его кровля, обладает многослойной структурой. Каждый конкретный слой имеет свое предназначение:

1. Первым верхним слоем является чердачный пол, который выполняет защитную функцию от проникновения в нижние помещения пыли и грязи.
2. Монтаж пола осуществляется на поперечные балки и бруски — ригели. Они являются основой для будущей пароизоляционной мембраны, с обеспечением необходимого зазора.
3. Далее делается утепление, а в роли теплоизоляционных составляющих выступает пенопласт или минвата. Несмотря на то, что минеральная вата гигроскопична, она отвечает повышенным требованиям пожарной безопасности. Пенопласт же практически не впитывает влагу, однако некоторые виды могут поддерживать горение.
4. С внутренней стороны пространства на балке фиксируется черновой потолок, который в последующем поможет уложить пароизоляционную мембрану и финишную отделку.
5. В случае, если финальная обработка сделана с применением гипсокартона, то монтаж пароизоляции обеспечивается к черновому потолку посредством реек и брусков.
6. Чистовая отделка осуществляется с применением вагонки, реек, плит из дерева и т.д.

Обзор пароизоляционных материалов

Выбрать материалы для пароизоляции потолка в настоящее время достаточно просто. Ассортимент продукции отечественных и зарубежных производителей насчитывает несколько десятков предложений, каждое из которых заслуживает особенного внимания и отдельной статьи. Однако, следует знать, что каждый компонент по своей функциональной составляющей может существенно отличаться от других. Поэтому рекомендуется ответственно и правильно подойти к выбору пароизоляционных составляющих, применительно к конкретному типу кровли и специфике конструкций.

При выборе пароизоляции необходимо учитывать все нюансы эксплуатации строения. Отметим, что применение обычной пленки, ввиду ее структуры, не позволит устранить конденсат в чердачном помещении. Поэтому целесообразно использование компонентов, обладающих пористой структурой.

Супердиффузионная мембрана IZODACH 115

Нетканые материалы подкровельного типа

Укладка пароизоляции на потолок сопровождается укреплением армирующей сеткой или плотной тканью, что обеспечивает великолепную прочность конструкции. Допускается применение различных подкровельных паробарьерных компонентов.

Добавим, что пленка без перфорации при изоляционных работах ведет себя идеально. Но, ее минусом можно считать низкую пропускную способность, в сравнении с полипропиленовыми предложениями.

Наличие отражающей поверхности оптимально подходит для пароизоляции:

• бассейнов;
• бань;
• душевых;
• других помещений нежилого типа с повышенной влажностью.

Полипропиленовые пленки

Материал отлично себя зарекомендовал в эксплуатации с точки зрения надежности, устойчивости к температурным перепадам, прочности и нечувствительности к свету. Еще на этапе строительства пароизоляционная пленка окажется эффективной защитой дома и деревянных конструкций от воздействия атмосферных осадков.

Для непосвященного человека непонятно, когда именно необходимо класть изоляцию и какой стороной ее направлять. Ответить на эти вопросы просто.

Полипропиленовые компоненты, ввиду их одностороннего исполнения, правильно стелить шероховатой плоскостью внутрь пространства, а глянцевой поверхностью наружу.

Обязательно при возведении пароизоляции потолков следует оставлять вентзазор, благодаря чему избыточная влага будет эффективно выводиться в окружающую среду.

Мембраны с дышащей основой

Мембраны данного типа показывают хорошую паропропускающую способность. В их основе обычно лежит синтетика со специальной структурой. Материал позволяет обеспечить отменный вывод конденсата из помещения. Он имеет несколько вариантов, каждый из которых обладает своей пропускной способностью. Это выгодно для пространств с разным соотношением внутренней температуры и влажности.

Схема пароизоляции потолка

Укладка пароизоляции на потолок в бане

Если для жилого дома пароизоляционная обработка в некоторых случаях может и не потребоваться, то для бани она является крайне необходимым этапом строительства. Известно, что горячий влажный воздух всегда поднимается вверх, тем самым создается нежелательное воздействие на перекрытия, а это недопустимо.

Монтаж изоляции потолка в бане может выполняться несколькими способами, в том числе традиционными и инновационными:

1. Потолок из бревен оформляют дополнительно рейками или досками с толщиной не менее 60мм. Пароизоляционным материалом выступает вощеная или алюминиевая фольга. После ее нанесения на всю потолочную плоскость следует уложить тонкий слой глины. Завершающим этапом будет нанесение теплоизоляции.
2. Потолочные балки обшивают необрезанными досками, с последующим монтажом паробарьера. Как и в предыдущем варианте, потолок покрывают глиной и осуществляют дополнительное утепление. Потом размещается каркасная конструкция под вагонку. В случае с баней правильно делать акцент на деревянных панелях из осины или липы.
3. Современное строительство предусматривает использование более прогрессивных технологий и компонентов. В данном случае речь идет о полиэтиленовой пленке, битумных составах, фольге и мембранах. Укладывать их необходимо, как и в других строениях. Различие заключается только в дополнительном настиле материала для утепления и последующей отделкой древесиной.

Полезные советы по укладке пароизоляции на потолок

Прежде всего, необходимо проверить, выполнено ли утепление и каким образом это сделано. В отдельных случаях потребуется создание черновой конструкции, которая послужит основой для монтажа теплозащитных элементов. Это позволит обеспечить необходимое функционирование выполненной потолочной системы.

Перечислим основные требования к пароизоляции, для защиты теплоизолирующих компонентов:

• пароизоляцию следует класть между внутренним пространством и утеплителем;
• кровля по всей площади подлежит полной герметизации, что позволит исключить попадание влаги снаружи;
• монтаж пленки осуществляется отражающей частью внутрь помещения, а между ней и утеплителем оставляется вентиляционный зазор;
• провисание мембраны недопустимо, поэтому ее рекомендуется наносить с требуемым натяжением;
• крепление материалов к деревянным компонентам обеспечивается скобами или гвоздями с широкой шляпкой, если же конструкции из бетона или металла, то следует выбрать специальные клеящие составы и ленты;
• пленка наносится по всей поверхности потолка сплошным слоем, а в местах разрыва следует делать перехлест материала не менее чем на 100мм.

Лента для пароизоляции Delta-Duo Tape

При монтаже пароизоляционных пленок на потолок все стыки и напуски должны быть проклеены. Армированная лента из полиакрила Delta-Duo Tape позволяет герметично соединить нахлесты полотнищ пароизоляционных пленок. Так же Delta-Duo Tape служит для надежного соединения гидроизоляционных пленок и мембран. Лента обладает высокой силой сцепления, имеет продольно-поперечное армирование и ширину 38мм.

Лента для пароизоляции Delta-Duo Tape

Область применения данной ленты — соединение различных кровельных мембран: пароизоляции, гидроизоляции и ветрозащиты. Клеить можно на гладкую древесину, OSB или на металлические поверхности при температуре выше +5° C.

Заключение

Стоит сказать, что изучение всех изложенных этапов работ гарантирует возможность каждому желающему самостоятельно уложить пароизоляцию на потолок в собственном доме. Акцентируем внимание на том, что важно правильно рассчитать площадь обрабатываемой поверхности, оценить специфику и особенности помещения. Помните, что правильно уложенная защита позволит создать здоровый и комфортный микроклимат.

Надеемся статья Вам понравилась, оставляйте свои предложения и пожелания в комментариях!

Критерии выбора и правила укладки пароизоляции на потолок в деревянном доме

В частном секторе до сих пор древесина является самым востребованным строительным материалом для возведения различных зданий. Заготовки для конструкций подлежат обязательной обработке и сушке, а также нуждаются в дополнительной защите. Рассмотрим, какая пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии считается лучшим решением. Ознакомимся с главными правилами проведения монтажных работ и особенностями устройства герметичного покрывала на потолке.

Обзорная характеристика материалов

Пароизоляция – это группа строительных материалов рулонного типа, которое предназначено для защиты влаговпитывающих материалов и конструкций. Это, как правило, теплоизоляционная минеральная вата и элементы из древесины того или иного строения. Главная задача полотен состоит в том, чтобы любого рода пары не достигали поверхности обслуживаемого объекта. В случае с частными домами источниками влаги выступают:

• места для приготовления пищи;
• помещения с бытовой техникой, которая работает с использованием воды (например, чайник или кофеварка, стиральная или посудомоечная машинка);
• комнаты сантехнического назначения (душевая, ванная, туалет, подсобка с оборудованием для автономного водоснабжения);
• участки с дверными и оконными проемами;
• растения, которые требуют периодического полива;
• все помещения во время влажной уборки и протирки пыли;
• живые организмы через органы дыхания и кожу (люди, животные).

В жилом секторе в большей степени воздействию со стороны влаги подвергается верхняя часть отапливаемого пространства. То есть пароизоляции на потолок – это необходимое защитное покрывало для конструктивных элементов перекрытия. Отсутствие полотен в значительной мере повышает вероятность:

• образования конденсата;

• повышения уровня влажности в утепляющей прослойке и древесине;
• появления агрессивной среды, которая провоцирует коррозионные процессы на металлических изделиях.

Каждое из явлений представляет собой опасность для перекрытия в целом. Она проявляется в снижении теплоизолирующих свойств и качества утеплителя, в образовании пораженных участков с грибками и плесенью. Древесина подвергается процессу гниения и разрушения.

Классификация материалов

Для начала стоит отметить, что для потолка в деревянном доме нужна не гидроизоляция, а пароизоляция. Это технически разные строительные материалы. То есть классическая полиэтиленовая пленка здесь к использованию не допустима. Обосновано это тем, что на поверхности такого полотна влага в любом виде задерживается, впоследствии скапливается в капли воды. Она попадает на отделочные прослойки и оказывает на них разрушительное воздействие.

Видео описание

В этом видео специалист детально объясняет разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией:

Пароизоляция для потолка частично способна пропускать влагу внутрь конструкций. Этот объем для дышащих материалов не является губительным. Зато на поверхности паробарьера не скапливается конденсат.

Что необходимо учитывать во время выбора материала

Все парозащитные материалы различаются между собой по нескольким критериям, которые в результате сводятся к структурному и материальному исполнению. Поэтому выбирая пароизоляцию для потолка важно отталкиваться от конкретных условий эксплуатации. Здесь можно выделить три основных момента:

• Тип помещения. Для неотапливаемой пристройки, спальной и душевой комнаты требуется полотно с разной степенью паропроницаемости из-за отличающихся уровней относительной влажности воздуха.
• Место укладки. Многие специалисты рекомендуют для проведения монтажа со стороны чердачного помещения выбирать улучшенные варианты паробарьерных полотен.
• Климатические условия. В жарких регионах стоит рассматривать материалы с повышенной дышащей способностью.

Кроме этого рассматриваются технические особенности защитного барьера, технология укладки пароизоляции на потолок. К первым относится прочность и эластичность полотна (особенно для монтажа с использованием саморезов или строительных скоб). Во втором случае подразумевается удобство, простота и скорость выполнения работ.

Разновидности защитных материалов

Одним из популярных вариантов пароизоляторов многие годы считался пергамин. Это полотно из множества прессованных волокон целлюлозы, которые надежно скреплены между собой благодаря пропитке из нефтяного битума. Материал отлично справляется как с парами, (проницаемость составляет порядка 70 мг/кв.м*сут) так и с прямым воздействием воды. Благодаря таким свойствам рулонный изолятор стал востребован для защиты банных конструкций. Но в современном мире применение свелось к хозяйственному блоку, пристройкам из-за короткого срока службы в пределах 7 лет.

Современные решения представлены полимерными изделиями на основе модифицированного этилена или пропилена с низкими показателями паропроницаемости (3-5 мг/кв.м в сутки). Рассмотрим детальнее эти виды пароизоляции для потолка. Для полиэтилена характерно снижение прочностных показателей при низких показаниях термометра. Поэтому с целью повышения выносливости и долговечности материалов разработчики предлагают несколько типов полотен:

• гладкое – универсальный вариант, который внешне похож на обычную техническую пленку;
• перфорированное или с ограниченной диффузией – за счет множества колотых микроотверстий осуществляет водоотвод через вентиляционный зазор;
• армированное – иначе называется комбинированным за счет полипропиленовой сетчатой прослойки для усиления прочности материала на разрыв и растяжение.

Ниже представлена сравнительная таблица трех распространенных групп пароизоляционных пленок с учетом общих характеристик: Без армирования (a), армированная (b) и с фольгированным слоем (c).

Каждый из рассмотренных вариантов дополнительно имеет свои особенности. Так, для обычного полиэтилена свойственно при повреждении легко разрываться на весу. Это практически не поддается контролю и процесс необратим. В случае с армированными образцами разрыву препятствуют нити упрочняющего материала, что позволяет своевременно произвести ремонт локализованного участка. Фольгу нельзя из-за тонкости слоя считать армирующим средством. Но она здесь служит как отражатель тепла, которое находится внутри того или иного помещения. Также покрытие способствует снижению паропроницаемости полотна (суточный диапазон находится в пределах от 0,04 до 2,55 мг/кв.м). Такое решение актуально для бань, бассейнов, деревянных конструкций, но не кирпичных стен из-за обратного эффекта.

Фольгированная пароизоляционная пленка для потолка, в свою очередь, также представлена в различных модификациях:

• с крафтовой прослойкой – группа бюджетных, но с низкой прочностью материалов;
• с алюминиевой фольгой – легко повреждается, но обладает высокой энергоэффективностью;
• с напылением металлического порошка – практичность напрямую зависит от толщины сформированного на производстве слоя.

В группе полипропиленовых полотен наряду со схожими по исполнению с полиэтиленовыми выделяются образцы с антиконденсатным покрытием из волокон целлюлозы и вискозы. Особенность такой пароизоляции состоит в способности удерживать небольшое количество влаги в своем «теле». При снижении уровня влажности внутри помещения накопленная жидкость выводится из полотна наружу. Процесс может проходить многократно, а обслуживаемые конструкции надежно защищены от паров.

Мембраны

Эта группа строительных материалов отличается своей высокой паропропускной способностью. Иначе такую пароизоляцию на потолок в деревянном доме называют дышащей. По структуре полотна могут иметь более двух слоев, один из которых (крайний) всегда водонепроницаемый. То есть принцип действия материалов заключается во впитывании и выводе влаги в вентиляционный зазор.

Различается пароизоляция на два типа: антиконденсатная и фольгированная. паропроницаемость в обоих случаях ограничена 10 мг/кв.м в сутки. Разница относительно применения в большей степени заключается в предельно высокой температуре эксплуатации. С алюминиевым слоем ограничение составляет +150 градусов по Цельсию, а аналог выдерживает максимум +80 градусов.

Особенности проведения монтажных работ

Так как движение паров направлено в большей степени снизу вверх, монтаж пароизоляции осуществляется на потолок, а не со стороны пола. Исключением являются регионы с показаниями термометра ниже -30 градусов по Цельсию. Здесь рекомендуется укладывать полотна с обеих сторон перекрытий.

Второе, что необходимо учитывать – какой стороной класть пароизоляцию на потолок в деревянном доме.

Дополнительный идентификатор водонепроницаемой стороны – надписи от производителя Источник stroy-podskazka.ru

Большинство современных образцов с одной из них имеет гладкое либо металлическое покрытие. Первый вариант должен быть направлен к утеплителю, так как является водонепроницаемым. Металлизированный слой играет роль теплоотражателя, поэтому должен «смотреть» в сторону помещения.

Третье правило – способ монтажа. Здесь подразумевается предварительная сборка опорной обрешетки. Как правило, это деревянный брус. Его необходимо перед монтажом пропитать антипирином и противогрибковым составом, а после тщательно просушить.

Способы устройства паробарьера

Для пароизоляции потолка в жилом доме применяются материалы рулонного типа. Нередко крепить полотна проще заготовленными кусками. По правилам кромки должны закрепляться как к обрешетке, так нахлестом на стены (размером порядка 150 мм). Поэтому отрез нужно делать с небольшим запасом.

Один из способов формирования нахлеста на стены с помощью дополнительного бруса Источник remontnik.ru

Видео описание

В этом видео наглядно показаны последствия неправильного формирования пароизоляционного покрова потолка в деревянном доме:

Существует несколько различных методик, применяя которые осуществляется крепление пароизоляции к опорной конструкции:

Оптимальным вариантом специалисты считают скобки к строительному степплеру. Так фиксация материала к деревянным опорам осуществляется быстро, а повреждения наносятся минимальными. Некоторые мастера перед «пристреливаем» с целью смягчения удара, исключения сквозного пробивания под скобы подкладывают полоски картона.

В любом случае поверх пароизоляции потолка изнутри помещения рекомендуется дополнительно закрепить рейки контробрешетки. Они нужны для снижения вероятности разрыва пленки от растяжения. Дополнительно, таким образом обустраивается вентиляционный зазор или пространство для прокладки инженерных коммуникаций.

Здесь подразумевается применение двухсторонней клейкой ленты со вспененной основой. Лучше выбирать из группы сантехнических образцов, так как они дольше служат в условиях перепадов температур и влажности. Для надежности можно дополнить закрепить полотна контробрешеткой.

В этом случае существует сразу три решения, но рациональным из них является только одно. Выбор клеевой мастики или жидких гвоздей для пароизоляции потолка практически никто не делает из-за неудобства и возможности найти более простые методики. Хорошим вариантом служат образцы из группы самоклеящихся материалов. Например, если рассматривать фольгированную изоляцию.

Между собой полотна (за исключением утолщенной с металлизированным покрытием) монтируются внахлест (порядка 150-200 мм). Это необходимо для создания монолитной защиты составных элементов перекрытия. Даже небольшой зазор между пленками является местом для проникновения пара внутрь конструкции.

Дополнительно для обеспечения герметизации покрова производители поставляют на торговые площадки различного рода пароизоляционные ленты. Среди них востребованными вариантами являются следующие образцы:

• Алюминиевый. Это может быть лента толщиной 30-40 микрон или армированная. Ширина у них имеет идентичный диапазон от 50 до 100 мм. Используется скотч, как правило, для герметизации прямых стыков между фольгированными полотнами.
• Полипропиленовый. Толщина такой ленты достигает 100 микрон, ширина чаще ограничена 50 мм. Такой образец относится к бюджетной группе. Мастера отмечают, что здесь клеевой слой не всегда надежен. Это приводит к неконтролируемой разгерметизации швов.

• Бутилкаучуковый. Этот вариант считается отличным решением для монтажа пароизоляции потолка с полиэтиленовой основой. Стоит отметить среди недостатков большой вес ленты на фоне альтернативных вариантов. Но это компенсируется долговечностью и высоким качеством относительно герметизации стыков.
• ТПЛ или текстильная полиэтиленовая лента. Здесь средняя прослойка – это армирующая тканая основа. На нее снизу нанесен клеевой состав на каучуковом связующем. Толщина такого скотча достигает 200 микрон.

В результате должно получиться монолитное покрывало с нахлестом на стены. Нахлесты должны располагаться на основной обрешетке, чтобы исключить спадание нижней кромки. С целью снижения нагрузки на полотно относительно растягивания пленку нужно настилать с небольшим провисанием между каждой опорной планкой.

Специалисты настойчиво советуют предварительно изучать и строго следовать инструкциям производителя для конкретного образца пароизоляции. Это обосновано широким ассортиментом и схожими на вид модификациями, требования к монтажу которых могут заметно отличаться.

Видео описание

В этом видео мастер демонстрирует свой подход по пароизоляции потолка в каркасном доме:

Коротко о главном

Пароизоляция применяется для защиты тех или иных конструкций от пагубного воздействия со стороны влаги.

Так как движение пара происходит вверх в отапливаемом помещении, то обязательно укладывается полотно со стороны потолка, а не пола.

В регионах с низкими температурами ниже -30 градусов по Цельсию рекомендуется формировать дополнительный слой со стороны чердака.

Для устройства паробарьера можно использовать такие материалы, как пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки с мембранами в различном исполнении (за исключением обычной технической пленки).

Опорным основанием под пароизолятор выступает обрешетка, между элементами которой остается небольшое провисание полотна.

Укладку полотен нужно делать с загибом на стены, с нахлестом кромок между собой на 150-200 мм (утолщенные фольгированные образцы крепятся встык).

Для формирования монолитного покрывала все стыки герметизируются пароизоляционной лентой, а места расположения металлического крепежа перекрывается для надежности рейками контробрешетки.

Как правильно положить пароизоляцию на потолок?

Строительные работы по устройс крыши здания включают в себя утепление кровельного пирога. Если проект предусматривает наличие холодного чердачного помещения, то укладывается пароизоляция на потолок верхнего этажа постройки. В этой статье подробно рассматривается именно такой случай.

Цель пароизоляции потолка

В любом жилом помещении: спальне, санузле или кухне, в результате жизнедеятельности жильцов, неизбежно появляется водяной пар в количествах, значительно превышающих его содержание в наружной атмосфере, окружающей постройку. Особенно это актуально для «влажных» помещений: ванных комнат, парилок и тех же кухонь, где происходящие технологические процессы, подразумевают значительное парообразование.

Поскольку парциальное давление водяного пара внутри помещения существенно выше аналогичного давления водяных паров в наружном воздухе, через поры, имеющиеся в материалах стен и потолка, происходит его диффузия. Охлаждаясь и конденсируясь, пар превращается в воду, в результате чего происходит намокание утеплителя. В качестве утеплителя предполагается использование различных «минеральных ват», т.е. материалов, имеющих волокнистое строение, способствующее удержанию влаги.

Намокший утеплитель утрачивает теплоизолирующие свойства и перестаёт выполнять свою функцию. Чтобы избежать такого развития событий, применяют различные средства и способы его защиты от проникающей влаги.

Современные пароизоляционные материалы могут дать положительный эффект только при соблюдении определённых технологических требований. О том, как правильно стелить соответствующие плёнки и мембраны расскажем далее.

Изложенное, не относится к утеплителям, созданным на основе пенополистирола. Эти материалы, имеющие фирменное название «Пеноплекс», выпускаются в виде жёстких плит и обладают практически нулевой способностью к поглощению влаги. Их недостаток – заметно более высокая стоимость, по сравнению с волокнистыми утеплителями. Именно стоимость и ограничивает их повсеместное применение. При использовании их для утепления потолков «сухих» помещений, можно обойтись без пароизоляционных материалов.

В случае утепления потолка бани, парозащита всё-таки необходима. Кроме того, в местах прохода через потолочное перекрытие дымоходов и других коммуникаций, вызывающих нагрев перекрытия, следует принимать специальные меры защиты деревянных сгораемых конструкций. Здесь можно использовать различные минеральные утеплители, выдерживающие нагрев до 1000°С.

Материалы для пароизоляции потолка

Наиболее распространённыи доступны для пароизоляции потолка:

• пергамин
• фольга
• плёнки
• мембраны
• мастики и лаки

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных видов.

Пергамин – тонкий строительный картон, пропитанный битумной мастикой. Обладает рядом достоинств:

• препятствуя проникновению влаги, является воздухопроницаемым;
• стоек к низким температурам;
• доступен по цене.

Из недостатков необходимо отметить высокую горючесть и небольшую долговечность. Производится по ГОСТ 2697-83. Может быть рекомендован для бюджетных хозяйственных построек.

Фольга – изготавливается из алюминия. Обладает высокой отражающей способностью и низкой паропроницаемотью. Обычно наносится на толстую бумагу или вспененный полиэтилен. Последний может быть различной толщины и служит дополнительной теплоизоляцией. Как правило, такие материалы применяются в парилках бань. К утверждениям производителей, о способности этих материалов заменять значительные слои традиционных дерева и кирпича, следует относиться с большой осторожностью.

Расположенная внутрь помещения, из которого идёт тепловой поток, фольга, работая как зеркало, действительно вернёт значительную часть тепловой энергии. Однако это относится к той части потока энергии, которая передаётся в виде излучения. Поэтому применение фольгированного слоя материала в бане оправдано и даже необходимо, но недостаточно и должно дополняться традиционными волокнистыми термоизоляторами на базальтовой основе.

Полиэтиленовые плёнки армированные специальными сетками бывают перфорированными – предназначенными для помещений с повышенной влажностью и неперфорированными – для сухих. Основное преимущество таких плёнок – невысокая цена. Недостатков заметно больше. Это – высокая трудоёмкость при монтаже пароизоляции потолка, низкая прочность поверхности и имеющее место при некоторых температурах скопление влаги на поверхности.

От недостатков полиэтилена избавлены полипропиленовые плёнки. Они значительно прочнее. Одна из сторон покрывается вискозой, предотвращающей скопление влаги, благодаря впитыванию воды с последующим её испарением. Более высокая стоимость таких плёнок вполне оправдана.

Самым совершенным пароизолирующим материалом в настоящее время являются мембранные плёнки, состоящие из слоя ткани с микроперфорацией, слоя полипропилена и полимерной плёнки. Наиболее эффективны двухсторонние мембраны.

Оканчивая рассмотрение пароизоляции, упомянем мастики и лаки с мембранным эффектом. Применяются они для обработки поверхностей бетонных потолков. Не пропускают влагу внутрь помещений и позволяют ей выходить наружу.

Укладка рулонных материалов

Пароизоляция на основе пергамина, фольги, плёнок и мембран монтируется идентично. Поэтому изложенная в этом разделе методика применима для всех рулонных материалов. Она объясняет как положить пароизоляцию на потолок правильно. При укладке рулонных материалов следует соблюдать общее требование: пароизоляция должна создавать вокруг теплоизолятора замкнутый контур со всех сторон без пропусков и зазоров. Поэтому, утепляя потолок, поступают следующим образом:

1. По нижней стороне балок перекрытия нашивают обрезную доску толщиной 25 мм. Расстояние между балками следует принимать, исходя из ширины применяемого утеплителя. Обычно эта величина составляет 600мм.
2. В образовавшиеся «ящики» укладывают утеплитель в несколько слоёв. При толщине плиты утеплителя 50мм, таких слоёв, в зависимости от климатических условий местности, может быть от двух до четырёх и более. При этом стыки слоёв не должны совпадать друг с другом.
3. Следует учитывать, что для правильной работы слой пароизоляции и утеплитель должны иметь зазор между собой в 50мм. Доски по п.1 имеют толщину 25мм. Поэтому необходимо отодвинуть нижний слой рулонного материала от утеплителя ещё на 25мм. Перпендикулярно доскам и, соответственно, параллельно балкам с тем же интервалом в 600мм, нашиваем рейку толщиной в 25мм. Доски и рейки крепим к балкам гвоздями или саморезами подходящей длины.
4. Класть пароизоляцию на потолок, удобнее вдвоём, при возможности втроём. Так эта работа выполняется быстрее и правильно. Один работник удерживает край рулонного материала, второй раскатывает рулон, третий крепит материал к рейкам при помощи строительного степлера.
5. Материал укладывают с перехлёстом полотнищ в 150-200мм. Стыки проклеивают специальным скотчем. Его обычно предлагают приобрести вместе с плёнкой или фольгой.

При укладке особое внимание следует обращать на то, какой стороной укладывать материал к утеплителю. Обычно этот момент указывается в сопроводительной этикетке каждого рулона. Если такой подсказки найти не удалось, то можно следовать общим правилам:
• пергамин настилают картоном к утеплителю;
• фольгированную пароизоляцию – фольгой в помещение;
• у плёнок, как правило, одна поверхность гладкая – она должна быть к утеплителю, другую – ворсистая – эта – в помещение.

После подшивки потолка снизу, переходим к верхней части перекрытия, выходящего на холодный чердак. Пароизоляция укладывается здесь способом, описанным ранее. Так же надо соблюсти расстояние от утеплителя до изоляции в 50мм. Если высоты балок оказывается недостаточно, её наращивают рейкой и уже поверху рейки настилают рулонный материал.

Если чердачное помещение предполагается использовать для хранения чего-либо, хотя противопожарные нормы такое использование не приветствуют, необходимо поверх пароизоляции настелить сплошной пол из обрезной доски толщиной 35мм. Чтобы половая доска не соприкасалась с пароизоляцией, настилать её следует через контррейку, нашитую на балки поверх изоляционного материала. Если размеры чердака не предполагают хозяйственного использования, настилать сплошной пол не обязательно. Можно из доски толщиной 35-50мм проложить проход вдоль конька крыши.

Нанесение лаков и мастик

Мастики и лаки наносятся на бетонные плиты перекрытия. Назначение у них то же, что и у рулонных материалов, т.е. они предохраняют утеплитель от попадания в него влаги. Технология нанесения проста: при помощи кисти или шпателя.

До начала работ следует внимательно ознакомиться с прилагаемыми инструкциями, обращая особое внимание на температурный режим выполнения работ. Применяемые в лаках и мастиках растворители пожароопасны, поэтому предотвращению возгораний следует уделять особое внимание.

Ассортимент пароизоляционных материалов

По каждому из рассмотренных видов пароизоляционных материалов торговля предлагает широкий ассортимент марок. Назовём некоторые из них.
Пергамин выпускается трёх марок: П-250, П-300 и П-350. Отличаются между собой толщиной картона и свойствами применяемого битума. Выпускаются по ГОСТ 2697-83.
Фольгированные утеплители торговой марки «ПЕНОФОЛ» — ТУ 2244-056-04696843-98. Выпускается типов А, В и С. Тип А предусматривает одностороннее фольгирование, тип В – двухстороннее и тип С – с одной стороны фольга, со второй –клей. Толщина утеплителя от 3 до 10мм. Выпускается в рулонах.

Плёнки и мембраны:

• ROCKWOOL- двухслойный материал из нетканого полипропиленового полотна, ламинированного слоем полипропилена;
• Axton –пароизоляция, назначение которой аналогично ROCKWOOL, но дешевле;
• Пароизоляционная пленка Изоспан марок RS, B, Bfix, C, RM, D, Dfix, DM созданы для защиты утеплителя в перекрытиях от проникновения в них пара и конденсата изнутри помещения.

Лаки и мастики. В качестве примеров ассортимента:

• пропиточный изолирующий марки ALP,
• пропиточный изолирующий минеральный марки ALP — S,
• изолирующий нормальный марки ALN,
• твёрдый марки ALT;
• битумная мастика марки Atis;
• битумная мастика марки Alumatol.

Инструменты для создания потолочной пароизоляции

Приступая к работе по установке потолочной пароизоляции, следует подготовить необходимый инструмент. Для монтажа материалов рулонного типа, потребуются столярные инструменты: ножовка, молоток, ножницы, нож, степлер. На большом объекте этот список полезно дополнить электроинструментом: ручной циркулярной пилой, конструкция которой предусматривала бы возможность крепления к верстаку, шуруповёртом, пневмостеплером. Последний повлечёт за собой необходимость наличия компрессора.

Нанесение лаков и мастик на бетонные поверхности осуществляют при помощи кистей и шпателей. Работы следует производить в точном соответствии с прилагаемыми инструкциями. Для промывки инструмента потребуются соответствующие ёмкости в форме кювет и стеклянных или пластмассовых банок. Пластмассовые предпочтительнее, поскольку не бьются и не создают угрозы ранения работников.
Выполнение работ по поверхности потолка кроме инструмента требует наличия лестниц-стремянок и строительных лесов соответствующей высоты.

Леса можно изготовить своими силами из подходящих досок. Проще и легче воспользоваться покупными сборными лесами из труб квадратного сечения. При доступной стоимости, они очень удобны в работе. Обладают малым весом. Быстро собираются и разбираются. Позволяют варьировать рабочую высоту в широких пределах. Имеют колёса для перемещения в пределах помещения.