Обогрев труб греющим кабелем: как происходит процесс

Саморегулирующийся греющий кабель — принцип работы, применение и монтаж

Популярность нагревательных кабелей саморегулирующего типа возрастает как в промышленности, так и в домохозяйствах. Особенно они незаменимы при борьбе с обледенением. Когда наступают холода, есть риск промерзания и разрыва водяных, или канализационных трубопроводов, появления ледяной корки на ступенях или дорожках.

В статье мы расскажем о характеристиках и видах саморегулируемого греющего кабеля, об областях его применения, как производится установка на трубы и на крышу.

Что собой представляет саморегулирующийся греющий кабель

Саморегулируемый кабель — это тот же электрический проводник, но усовершенствованная его модель. По устройству он более сложный, чем обычный провод.

Греющий регулирующий кабель — полимерная матрица, с помощью неё, под влиянием внешних температур, происходит смена сопротивления, соответственно количества тепла, которое он выделяет.

Нагревательный элемент — две луженые медные жилы, которые покрыты графитовым пластичным составом, с добавлением полупроводникового полимера. Так образуется саморегулирующаяся матрица, которая замыкает медные жилы.

Нагревательный элемент изолируется фторполимерным термопластом, который так же защищает его от влаги. Далее идёт медная экранированная оплётка, она оберегает от механического воздействия, выступает в качестве заземления.

Наружная оболочка изготавливается из различного материала. Каждый вид предназначен для конкретных эксплуатационных условий. При стандартных условия — полиолефиновый пластик, если среда агрессивная — фторполимер.

Обрабатывается матрица и оболочка провода путём радиационной сшивки.

Принцип работы

Принцип работы саморегулирующегося проводника заключается в движении электроэнергии по нагревательным жилам. В результате чего, происходит увеличение температуры, а следовательно и сопротивления.

Чем выше сопротивление, тем меньше показатель силы тока и мощности. И наоборот, чем меньше температура, тем больше выделяется тепла.

Рассмотрим принцип работы кабеля:

1. Саморегулирующая матрица — большое количество сопротивлений, которые включены параллельно между греющими жилами, при подаче напряжения нагреваются. Это приводит к расширению материала, что нарушает контакты между токопроводящими частицами, тем самым уменьшается объём поступаемого тока и теплоотдача.
2. При смене температурного уровня обогреваемого участка, меняется сопротивление матрицы, и количество тепла, которое отдаёт нагреватель.

Виды – устройство, технические характеристики

Греющие кабели делятся на следующие разновидности: резистивные, саморегулирующие, индуктивные.

Они различаются по принципу работы, техническим характеристикам и конструкции.

Резистивный

Кабель резистивного типа бывает — линейным и зональным. Для его эффективной работы требуется специальная аппаратура, которая будет управлять проводником, ориентируясь на температуру окружающего воздуха.

Преимущество вида — невысокая стоимость, надёжность, лёгкость монтажа.

Следует сказать, что такой проводник выделяет всегда одинаковое количество тепла, вне зависимости от температуры воздушных масс, поэтому потребление электрической энергии низменно — что является экономически не выгодно.

Резистивный делится на:

1. Линейный — провод, концы его подключаются к электрическому питанию. По числу токоведущих жил — одножильный и двужильный.

Одножильный — состоит из одной нагревательной, чаще стальной жилы, она покрыта изоляционным слоем, из термоустойчивого материала, который не деформируется при нагреве. Провод бывает с экраном для удаления помех, которые создаются самим кабелем и всевозможными защитными устройствами.

Плюс одножильной модели — простота в использовании. Недостаток — не возможность отрезать нужный размер, потребность подключения обоих концов в одном месте.

Двужильный — состоит из двух параллельно расположенных жил, которые передают электрический ток. Их отличие и преимущество от одножильного типа — второй конец не нужно возвращать к месту подключения, это особенно удобно при обогревании протяжённых трубопроводных магистралей.

1. Зональный — его конструкция более сложная, по сравнению с линейным. Состоит их двух токоведущих медных жил, каждая из которых имеет отдельную изоляцию. Кроме того, он толще, чем линейный.

Отличие этого вида в том, что внутренняя изоляция оснащена окошками, через каждые 1 — 2 метра. Через них проводник подсоединяется к нагревательной проволоке, беря на себя напряжение сети.

Благодаря такой конструктивной особенности, постоянное сопротивление присутствует не во всём проводнике, а только в той или иной секции-зоне. Плюс — в возможности подбирать длину секции по своим потребностям. Минус — высокая цена.

Резистивный греющий проводник имеет гарантийный срок до 15 лет, при заливке в бетонную стяжку до 50 лет.

Саморегулирующийся

Саморегулирующийся греющий кабель — современная модель, отличается от резистивного не только конструктивными особенностями, но и принципом работы.

Провод с саморегуляцией — это проводники, заключённые в полимерную матрицу. Для работы не требуется регулятор, он сам будет поддерживать ту температуру, на которую его настроить, поэтому он не перегревается. Стоит такой вид дороже, но несмотря на это, повышенное КПД делает его экономичней.

Кроме этого, его можно резать на куски любого размера. Гарантийный срок службы такого вида — 10 — 15 лет, но производители закладывают запас до 40%, что существенно продлят время его работы.

Саморегулирующий проводник бывает экранированный и неэкранированный:

1. Экранированный — внешняя оболочка покрывает оплётку из лужёной медной проволоки, которая защищает от механических повреждений, служит заземлением. Такой кабель предназначен не только для обогрева водопровода, но и для установки на открытом воздухе — кровля, водосток.

Оболочка бывает пищевая — применяется при нагреве водопроводных и канализационных систем внутри, и с УФ- защитой — монтируются на крыше, где много солнечных лучей.

1. Неэкранированный — изделие не имеет защитную оболочку. Используется для обогрева бытовых трубопроводов, не укладывается на открытом воздухе, где возможно воздействие агрессивных сред.

1. Наружная полиолефиновая оболочка.
2. Оплетка из луженной медной проволоки.
3. Изоляция из эластомерного термопластика.
4. Полиэфирная оболочка.
5. Полупроводящая саморегулирующая матрица.
6. Медные жилы.

1. Наружная полиолефиновая оболочка.
2. Внутренняя полиэфирная оболочка.
3. Полупроводящая саморегулирующая матрица.
4. Медные жилы

Экранированные модели дороже тех, которые не имеют оболочки.

Основные области применения саморегулирующегося нагревательного кабеля:

• бытовые трубы;
• системы обледенения (крыши, дорожки);
• промышленность.

Для обогрева разных коммуникаций, требуется нагревательный элемент следующей мощности. Для:

• труб внутри — 10 Вт/м погонный;
• трубопровода снаружи — 15 Вт/м. п.;
• крыш и дорожек — 24-30 Вт/ м. п.;
• систем антиобледенения — до 40.

Какой вид выбрать

Выбирая саморегулируемый кабель, надо учитывать характеристики и параметры изделия, принцип работы, условия его эксплуатации — длину участка требуемого для обогрева, максимум низких температур.

Моменты, на которые нужно обращать внимание при покупке греющего провода:

• наличие защитной оплётки — она придаёт надёжность, обеспечивает заземление;
• тип наружной изоляции;
• мощность изделия.

От области применения греющего проводника так же зависит его выбор. Если провод нужен для обогрева канализации — то подойдёт изделие из полиолефина, для водопроводных систем рекомендована защита фторпластовая.

Для наружного монтажа лучше взять модель с изоляцией из фторполимера, она защищает от влаги и ультрафиолета.

При необходимости обогреть трубы с маленьким диаметром, подойдёт низкотемпературный проводник с напряжением 15 Вт/м. Предназначение среднетемпературных (до 30 Вт) — трубопровод большого диаметра. Виды с высоким напряжением в быту практически не применяются.

Кабель без экрана рекомендовано устанавливать в трубы, которые укладываются в землю, так как он не оснащён заземляющей оплёткой. Экранированный безопасней, но стоит больше, а нагревательная матрица у них одинакова, поэтому нет смысла в землю закапывать более дорогую модель.

Покупая саморегулирующий греющий нагреватель надо его сжать пальцами, затем провести так по всей длине. В некачественном изделии внутри будут нащупываться воздушные полости.

Правильное использование греющих кабелей для водопровода

“Самрег” или саморегулирующий кабель предназначен для обогрева труб от замерзания в них воды. Их цепляют вплотную к трубам снаружи (или внутри труб), теплоизолируют, и включают в сеть и тогда они греют трубы и не дают воде замерзнуть в них.

Характеристики

То что «самрег» саморегулирующий кабель – дешёвая реклама. Андрей проверил один из лучших кабелей Nelson LT при t=0оС и при t=10оС разница по потребляемой мощности всего 15%.

Т.е. – при повышении температуры (воды) до того значения, когда греть уже давно не нужно (плюс 10оС), кабель продолжает греть и бессмысленно тратит как ресурс кабеля (а эти кабели далеко не вечны), так и электроэнергию (всего лишь на 15% меньше, чем при нуле). Андрей изучил характеристики и некоторых других греющих кабелей (“самрегов”) – они принципиально не отличаются.

Выводы
К любому греющему кабелю надо ставить дополнительные подсистемы отключения, например – термореле (они же – “термодатчики”).

Ниже участник форума «Дом и Дача» Андрей расскажет, как правильно собирать греющие системы для водопровода

Если греющий кабель для водопровода устанавливать поверх трубы, идущей из земли в дом, то его замена, при выходе из строя, превращается в большую проблему. Даже если эта проблема решается легко (например, кабелем внутри обогреваемой трубы), то надежность этой системы (особенно в морозы) все равно имеет весьма высокий приоритет.

Зимой 2009-2010 годов у огромного числа людей позамерзали водопроводы. Поэтому в качестве своей цели он принимает максимальную долговечность греющей системы.

Сами греющие кабели имеют ограниченную долговечность, поэтому если их включать как можно реже, то срок их жизни соответственно увеличится. Расход электроэнергии тоже имеет значение (особенно при постоянно включенном нагреве).

Главная мысль

Если температура трубы близка к t воды в скважине или колодце, то это значит, что ее и греть нет смысла, а вернее даже вредно. Поэтому температура отключения кабеля должна быть чуть меньше зимней (самой низкой) температуры воды в Вашей скважине/колодце.

Как сделать “правильную” систему обогрева трубы

Зимой (в самый мороз) вода в скважине или колодце имеет температуру t. Примем ее для наглядности равной – 5 градусам. Берем качественный, долговечный греющий кабель (неважно – “самрег” или нет, главное – срок его жизни и достаточно большое количество включений-отключений), кладем его вдоль трубы как положено. Туда же, вплотную к трубе в самом холодном ее месте (возможно это – на нижней четверти расстояния между землей и полом дома) устанавливаем датчик термореле, а на самом термореле (находящемся в доме) устанавливаем t включения 2-3 градуса и t отключения 3-4 градуса.

Теплоизолируем всю трубу (вместе с датчиком) утеплителем толщиной не менее 20мм (вообще-то, чем больше, тем лучше для Вашего кошелька в будущем). И правильно подключаем все это к сети 220В.

Получился наиболее оптимальный вариант обогреваемой трубы по критериям расхода электричества и ресурса кабеля. При использовании внутреннего греющего кабеля принципиально ничего не меняется.

Если же использовать кабель без термореле (в том числе – “самрег”), то в результате – перерасход, как энергии, так и ресурса кабеля. Причем – во много раз по сравнению с описанным выше методом.

О выборе мощности греющего кабеля

С этим Андрей не разбирался, однако если делать все “правильно”, то по его мнению на мощности экономить почти бессмысленно. Если кабель монтировать внутрь трубы, то для её обогрева вполне хватает – 10 Вт/м, а если снаружи, то – 17 Вт/м.

О термореле и термодатчике

В идеале необходим небольшой герметичный датчик с вынесенным в дом цифровым термореле. Если не брать в расчет надежность, то здесь идеально подошли бы: термореле ТР-35М, или – терморегулятор TSTAB. Оба рассчитаны под DIN-рейку.

Как не надо делать

• Не надо, например, применять “Резистивный кабель Nelson EasyHeat” для обогрева трубы, идущей из скважины или колодца в дом. Почему? Потому что здесь кабель отключится только при +13 градусах. А в скважинах такой высокой температуры, по мнению Андрея вообще никогда не бывает. Это означает, что кабель будет включен всегда! А отключение его вручную, например, весной грозит риском заморозить трубу холодной ночью.
• Термодатчик не должен устанавливаться в непосредственной близости от греющего кабеля, иначе система будет неправильно работать. Его надо поставить с противоположной от греющего кабеля стороны трубы, и аккуратно теплоизолировать от греющего кабеля (но не от трубы).
• Нельзя использовать утеплитель, который может промокнуть (вата), а также нельзя дать земле сжимать утеплитель. В любом из двух случаев он почти перестанет утеплять. Можно использовать, например, вспененный полиэтилен с одетой сверху жесткой трубой. Например, на трубу диаметром 30-50 мм одеваете штатный “чулок” и засовываете все это в канализационную трубу диаметром 110мм.

Контроль работоспособности системы

Наличие на термореле светодиода “нагрев” имеет важное значение для контроля работы всей системы нагрева – морозным утром зимой перед первым использованием воды лампочка “нагрев” по идее должна гореть, а после использования не маленького объема воды, возможно, погаснет на некоторое время. Это значит, что система работает правильно.

Также, временно меняя температуры включения-отключения термореле (“подгоняя” их под t трубы) можно наблюдать за включением/ отключением данного индикатора.

Андрей утверждает, что его теорию подтверждает восьмилетняя практика использования системы.

Размещено участником форума «Дом и Дача» Андрей
Редактор: Адамов Роман

Установка нагревательного греющего кабеля для труб. | Монтаж, расчёт и подключение греющего кабеля водопровода своими руками.

Установка нагревательного греющего кабеля для труб. | Монтаж, расчёт и подключение греющего кабеля водопровода своими руками.

ТД ВиКо В этой статье Вы узнаете, как правильно произвести монтаж греющего кабеля своими руками. В статье рассказывается о видах саморегулирующихся греющих кабелей. Как правильно предусмотреть обогрев водопровода и запорной арматуры. Вы ознакомитесь со всеми нюансами подключения термокабеля для обогрева труб водопровода с советами от электриков. В этой статье рассказаны основные принципы обогрева водопровода внутри трубы. При всём этом, во время написания статьи, ниодного провода для обогрева водопровода не пострадало 🙂

В зимнее время, эксплуатация трассы водоснабжения, канализации или отопления подвержена замерзанию труб с дальнейшим прорывом. В связи с этим регионы страны имеют установленную “глубину промерзания” . В Уральском регионе она составляет примерно 1,5 метра от поверхности грунта. Конечно же “глубина промерзания грунта” колеблется вместе с сезонной температурой. Отсюда принято, что трассы трубопроводов необходимо укладывать на глубине примерно 1,8-2 метра с теплоизоляцией. Такая трасса даже в зимний период не должна подвергнуться промерзанию, но шанс прорыва существует.

Частенько возникают моменты, когда надо проложить трассу трубопроводов вблизи или над поверхностью грунта. Такие трубопроводы подвержены промерзанию и прорывам.

Для минимизации воздействия низких температур придумано много разных вариаций прокладки труб: укладка в несколько слоёв в теплоизоляцию, прокладка горячего водоснабжения совместно с трубами отопления, прокладка параллельно подогревающих паром труб трассу трубопроводов. Но всё это влечёт затраты на время монтажа и финансовые заморочки.

В домашних условиях потребность такой прокладки трубопровода отсутствует. Для таких целей всё делается гораздо проще. Иногда, нужно просто протянуть в баню, на отапливаемой даче, воду из скважинного водоснабжения, или просто произвести монтаж греющего кабеля от скважины к дому. В таких вариациях исполнения трасс трубопроводов используют старый проверенный способ обогрева – “Греющий кабель“. Об этом мы и поговорим в этой публикации.

Технология обогрева “греющим кабелем” используется давно, и берёт она свои истоки из строительства зданий в зимний период. Да именно так, в низкие температуры специальным нихромовым кабелем сушат бетон, рассчитанный для заливки в низкие температуры. Этот кабель укладывают в бетон и подключают к сети или трансформаторным установкам и подогревают бетон до нужной температуры. Так бетон сохнет в благоприятных условиях. По мере высыхания кабель сам выгорает и от него практически не остается следов.

Греющий кабель

Бытовые греющие кабели представляют модифицированные производственные греющие кабели. В их состав также входят нихром содержащие токоведущие проводники. Бывают они разных исполнений, описание которых Вы можете прочесть в ранее написанной статье о тёплых полах использующих греющий кабель и водяное отопление тёплого пола. Также в той статье Вы прочтёте о расчёте мощности греющего кабеля.

В водоснабжении для обогрева трасс трубопроводов используется всего два вида греющих кабелей – это пищевой греющий кабель и кабель для укладки поверх трубы (не пищевой греющий кабель). Оба вида кабелей предусматривают внутреннюю температурную стабилизацию, что положительно сказывается на обогреве поверхности и положительной экономии на электропотреблении. Кабели используемые нашей компанией бренда HeatUP отлично себя показали на рынке обогрева кабельных трасс. Мощности кабеля в 10 и 16 ватт*метр вполне достаточно для качественного обогрева трубы (не зависимо канализация или водопровод) в утеплителе.

Монтаж греющего кабеля

Монтаж греющего кабеля довольно прост, с первого взгляда, но на практике у большинства потребителей вызывает кучу вопросов. Вот к примеру, среди лидеров вопросы касающиеся монтажа греющего кабеля и его подключения. Так как правильно монтировать греющий кабель? Давайте начнём с самого простого и двинемся к сложному.

Греющий кабель укладывается на всю длинную трассы трубопровода с учётом вывода кабеля в тёплое помещение, а только затем “электрическое подключение” или “установка заглушки”. Укладка производится не только на трубу, но и на запорную арматуру (если таковая есть на участке низких температур). Основное, на что следует обратить внимание при монтаже систем сопровождающего обогрева трубопроводов – это изоляция нагревательного кабеля от непосредственного контакта с теплоизоляцией. Осуществляется это при помощи алюминиевой фольги или аналогичного материала.

Для пластиковых труб и трубопроводов, помимо изоляции кабеля от утеплителя, необходимо нанести алюминиевый скотч и на саму пластиковую трубу в месте укладки кабеля – это повысит теплоотдачу от кабеля к трубопроводу.

Монтаж пищевого греющего кабеля

Пищевой греющий кабель (внутренний) погружается в трубу через установленный на трубе тройник с помощью сальника для греющего кабеля.

Сальник обычно имеет название АКС-1 – с автоматом Калашникова конечно же общего ничего нет, а устройство состоит из двух конических муфт, между которых зажимается резиновая пробка с отверстием под кабель. Удобство такого обогрева трубопровода в том, что кабель в любой момент можно заменить, а прогрев трубы происходит всегда изнутри, что увеличивает скорость разморозки трубы – вода начиная просачиваться вдоль кабеля ускоряет процесс оттаивания. Минус же такой прокладки – отсутствие возможности установки запорной арматуры на пути кабеля или нужда в вытягивании кабеля при выводе в ремонт участка с шаровыми кранами. Ну и как вариант нельзя устанавливать вентиль на такой трубопровод в местах прокладки греющего кабеля. Подключение греющего кабеля требует наличие пищевой термоусадки и небольшого опыта в электрике. Соответственно утепление энергофлексом (вспененный полиэтилен ENERGOFLEX, ИЗОДОМ) всей трубы обязательно.

Монтаж наружного греющего кабеля

Наружный греющий кабель укладывается поверх трубы под слоем утеплителя (вспененный полиэтилен или скорлупа Пено-Терм). Размер утеплителя необходимо брать на размер больше, чтобы легко продеть кабель с трубой. При монтаже скорлупы такой нужды нет. К тому же скорлупа реализуемая компанией ВИКО специально заказывается с каналами под греющий кабель. Как вы догадались речь идет про укладку греющего кабеля вдоль канализационной трассы. Такие трубы достаточно подогревать с одной стороны, а кабель протягивается вдоль трубы.

Водопроводная трасса ХВС и ГВС для простоты тянется вместе под общим слоем утеплителя, а трубы с изоляцией обматываются греющим кабелем с шагом между витками примерно 30-50см. Оттаивание с такой укладкой занимает значительное время, но при длительной эксплуатации такая трасса никогда не замерзнет. При этом будет присутствовать теплоизоляция между трубами с ГВС и ХВС. Ну и конечно же никто не отменял дедовский способ “на коленках” – помещение обеих трубопроводов под один слой изоляции с параллельной укладкой греющего кабеля, как разделителя, между труб ГВС и ХВС.

И самый правильный способ укладки наружного греющего кабеля – это укладка “волной” или “спиралью”. Такой метод требует затрат времени монтажа и опыта в прокладке кабеля. Однако, данный метод позволяет осуществить обогрев трассы трубопровода с возможностью врезки или изменения секций трубопровода. Вам не придётся сматывать весь участок греющего кабеля, а будет достаточно только отсоединить нужное количество витков и затем, внести изменения в участок трубы. Уложить по новой кабель и одеть теплоизоляцию. Принцип монтажа метода заключается в делении всей трассы трубы на кратное двум число секций. После примерного деления, кабель предварительно крепится, с запасом по длине дуги волны, затем, полученные 90 градусные участки кабеля (петли), обматывают трубу в противоположных друг другу чередующихся направлениях (1 петля обматывает трубу по часовой, следующая против часовой и так по очереди). В результате имеем ту же намотку виток к витку с шагом 30-50см, но теперь имеется возможность лёгкого освобождения участка трубы, при работе с трассой трубопровода. Такая труба будет прогреваться по всей поверхности, а длина кабеля понадобиться такая же, как при обычной обмотке с шагом.

Последний описанный метод подходит для всех видов обогрева трасс трубопроводов, он лёгок в демонтаже, позволяет вести секционный ремонт участков трубопровода и производит равномерный прогрев всей площади трубопровода. К тому же получаемый запас кабеля позволяет производить замену вышедших из строя участков греющего кабеля.

Что касается обогрева запорной арматуры внешним греющим кабелем на участках трубопровода, то всё гораздо проще. В таких ситуациях предусматривается петля под 90 градусов с запасом кабеля, проходящего по трубопроводу. Затем эта петля обворачивает запорную арматуру таким образом, что покрывается вся площадь прохождения среды через кран (вентиль). Получается кран обворачивается восьмёркой, т.е. ведущий конец обхватывает кран снизу вверх до другой стороны, там разворачивается и затем обхватывается с другой стороны через верх, обогревая шток крана – в результате кран получается опоясан греющим кабелем по гайкам, снизу и бокам. Завершающий конец петли обворачивает дно крана. Такой метод обхвата позволяет демонтировать запорную арматуру без повреждения греющего кабеля и теплоизоляции трассы, а также производить своевременную подтяжку соединений без надобности в снятии кабеля.

Подключение наружного и внутреннего греющего кабеля своими руками

Наружный греющий кабель в отличии от пищевого внутреннего греющего кабеля подключается не пищевой термоусадкой. Различие “пищевой” и “не пищевой” термоусадок заключается в разном исполнении и внутреннем слое полимерного клея (из разных полимеров). По комплектации они идентичны. В связи с этим у большинства владельцев наружных кабелей марки SRL возникает вопрос: “Где взять третий провод у наружного кабеля?” Ответ очень прост – наружному кабелю без экранирующего слоя третий провод (заземление) не нужен.

Экранирующий слой наружного греющего кабеля имеется у дорогих модификаций кабеля. Да и двойной изоляции токопроводящих жил вполне достаточно для удешевления конструкции кабеля, что и делают производители греющих кабелей. Это касается в частности полимерно-греющих кабелей не CR серии (CR – экран), т.е. греющих кабелей с полимерным токопроводящим проводником для обогрева трубопроводных трасс. Такие кабели умеют регулировать свою критическую температуру и не требуют лишних соединений. Состав полимера представляет графитовую зернистую основу с добавлением полиэтилена. В качестве соединения служит сам полимер, он же и является нагревательным элементом. Соответственно жилы на конце такого кабеля соединять друг с другом нельзя. К сожалению это самая распространенная ошибка 🙂 “везунчиков фейерверков”.

Заглушают конец кабелей без соединения токоведущих проводов!

Конец желательно срезать – это повысит защиту от КЗ при контакте конца с поверхностью. Существует два способа оконечивания греющих кабелей:

§ косым уголком с длиной скоса около 10мм и началом от конца проводника первой жилы

§ вырезается кусочек длинной 6-8мм и шириной до середины расстояния между проводниками одной из половинок с жилой кабеля

Такая манипуляция позволяет избежать перегрева конца кабеля, что в свою очередь исключает лишние температурные скачки конечной термоусадочной заглушки. Крепить греющий кабель необходимо с наибольшим прилеганием к поверхности трубы. Крепление производят армированным фольгированым скотчем. Если тепло будет отводиться от кабеля плохо, то в этом месте появится точка повышенного нагрева.

Практически все греющие кабели работают с максимальной температурой перегрева 85 градусов Цельсия.

Пищевой внутренний греющий кабель, который предназначен для помещения в трубу, в отличии от наружного греющего кабеля отличается меньшим размером, что соответственно влечёт и меньшую удельную мощность Вт/м. Подключение пищевого внутреннего греющего кабеля в трубу идентично подключению наружного греющего кабеля.

В бытовом обогреве труб используют наружный кабель мощностью 16Вт/м, а для обогрева внутренним пищевым кабелем достаточно мощности в 10Вт/м.

Но так как кабель находится во влажной среде и имеет вероятный контакт с человеком, посредством жидкости, – такой кабель имеет более дорогую ПВХ изоляцию и экранирующую оплётку. Эта оплётка подключается к заземляющей жиле евро розетки. Подключение происходит по трёхпроводной схеме, в которой обязательным исполнением служит расположение жил, в месте соединения, под углом 120 градусов. Следовательно, по прямой горизонтали располагаются жилы фаза/ноль, а вот заземляющий контакт укладывается сверху над ними. Каждый проводник изолируется отдельной гильзой(муфтой) и сдвигается относительно фазного конца примерно на 5-8мм. При этом фазный конец всегда делается самым первым (крайним), а ноль и заземление остаются как бы позади. Такое расположение увеличивает безопасность изоляции, даже при возникновении влаги в месте соединения.

Гильзы прилагаемые в наборе термоусадок обжимают специальными обжимными клещами, но в домашних условиях “на коленках” достаточно иметь под рукой пассатижи (плоскогубцы). Ну и желательно маленький молоточек, чтоб жахнуть по губкам плоскогубцев, для надёжного обжатия, но делать надо аккуратно 🙂

Учтите! В сами гильзы помещается примерно 5мм провода с каждой стороны. В середине гильзы имеется ограничивающая перегородка. Обжимая гильзу старайтесь оставить цельной конструкцию пластиковой изоляции муфты, пускай даже если она деформировалась – главное не лопнула.

Для уменьшения повтора действий зачищайте изоляцию подключаемых провода и греющего кабеля примерно на 3-4см. Это упростит обжим, когда начнёте одевать термоусадки.

Сами термоусадки, покрывающие места соединения, для удобства лучше разрезать пополам и одеть в два этапа. А для лучшей надёжности оставляйте примерно 5мм полимерного токопровода на жилах до начала изоляции греющего кабеля. Не снимайте полимер полностью! Середина полимера должна быть вырезана. Усаживая термоусадку на такой участок провода греющего кабеля Вы создадите жёсткое и герметичное соединение.

Для подключения длин кабелей до 200-220 метров наружного греющего кабеля SRL мощностью 16Вт/м достаточно медного провода ШВВП 2х1,5 или ПВС 2х1,5. Пищевой греющий кабель можно подключать с длиной лини до 250м и удельной мощностью 10Вт/м. Для подключения греющих кабелей прокладываемых внутри трубы надо использовать кабель ПВС 3х1,5.

Обжимаемый участок жил провода греющего кабеля, помещаемого в гильзу, следует свернуть вдвое (трое) – это повысит площадь соприкосновения контакта. Делать это важно, так как сечение жил греющего кабеля меньше 1,5 кв.мм. Свёрнутый участок желательно аккуратно скрутить и сжать длинногубцами.

Важное правило подключения саморегулирующихся греющих кабелей (с полимерным нагревателем) – обязательно на расстоянии 2см вырезать середину токопроводящего полимера перед подключаемыми концами кабеля. Это устранит паразитный нагрев места подключения питающего провода.

Ещё один из важных аспектов греющих кабелей – каждый вид кабелей имеет максимальную длину линии. Для большинства саморегулирующихся кабелей она составляет 150м. Связано это с сечением токоведущей жилы и падением напряжения на 1метр греющего элемента.

Сам процесс подключения довольно прост и не составит труда. На приведённых фото Вы ознакомитесь с последовательностью действий подключения греющих кабелей.

Греющий кабель для водопровода: как выбрать и самостоятельно правильно смонтировать

Зимой, в период лютых морозов, собственники загородных домов рискуют остаться без водоснабжения. Ледяные пробки во внешнем водопроводе не только оставят жильцов без душа, работоспособной системы подачи воды в раковины и прочих благ цивилизации, но и станут причиной повреждения труб.

Согласитесь, перспектива малопривлекательная. Предотвратить такое развитие событий удастся, если вместе с трубами установить греющий кабель для водопровода и подключить его к электросети. Все работы вполне реально провести самостоятельно.

Мы расскажем, как устроен нагревательный элемент и опишем основные параметры его выбора. А также детально рассмотрим способы монтажа греющего кабеля и проиллюстрируем этапы работ наглядными фотографиями.

Зачем нужен греющий кабель?

Резонно возразить, что можно легко обойтись и без обогрева водопровода. Достаточно узнать уровень промерзания грунта в районе, а затем, опираясь на показатели, вырыть траншею необходимой глубины. Обычно это 1,5-1,7 м для средней полосы в зависимости от типа грунта.

Зарытые на такой глубине и утепленные трубы не замерзают, так как окружающий грунт имеет положительную температуру (предположим, +2-4°С).

Однако не все так просто. На заболоченных участках или на территориях, близких к водоемам, нередкое явление – высокий уровень грунтовых вод. Это значит, что в период половодья или таяния снегов коммуникации будут затоплены, что негативно скажется на их функциональных свойствах.

Если трубы зарывать всего на полметра, но при этом подключить электрический кабель и произвести правильную теплоизоляцию, то глубоких канав рыть не придется.

Случается так, что суровыми зимами промерзают даже заглубленные участки. Проживание в доме без автоматической подачи воды из скважины становится менее комфортным, а порой и невозможным. Приходится проводить авральные ремонтные работы

Не будем забывать и про критические зоны, наиболее подверженные воздействию холода – места ввода трубопровода в дом. Если здание построено на свайно-винтовом фундаменте, то под ним находится открытый участок трубопровода, который легче всего утеплить именно нагревающим кабелем.

Вывод: если есть техническая возможность прокладки нагревательной системы для водопровода, нужно обязательно ею воспользоваться, хотя бы ради подстраховки от промерзания.

При обращении в специализированную компанию вы можете столкнуться с некоторым разнообразием предложений. Разберемся с ассортиментом.

Установка греющего кабеля позволит исключить образование ледяных пробок в водопроводных системах, как следствие, предупредит повреждение трубопровода и разрыв труб замерзшей водой

Греющие системы для водопроводом представлены саморегулирующимися и резистивными кабелями, которыми оборачивают трубы, затем включают в обычную бытовую розетку 220 В

Греющие кабельные системы устанавливаются двумя способами: прокладываются поверх труб и протягиваются внутри труб

Прокладка внутри трубопровода сложнее в реализации, потому для бытовых систем чаще применяют способ оборачивания электрокабелем труб снаружи

Использование греющего кабеля позволяет прокладывать наружные линии водопровода открытым способом или не заглублять водопровод ниже уровня сезонного промерзания грунта

Если водопровод проходит по неотапливаемым помещениям, на всем протяжении трубы в них необходимо оснастить греющим кабелем и обернуть теплоизоляцией

В случае использования греющего кабеля в устройстве подземных мало заглубленных линий трубы с греющим кабелем защищают скорлупой из экструдированного пенополистирола

При прокладке труб с греющим кабелем в неотапливаемых помещениях необязательно применять водоотталкивающую гидроизоляцию. Подойдет вспененный полиэтилен

Обогрев водопровода греющим кабелем

Современные системы водоснабжения частных домов не всегда организуются с учетом СНиПов. В некоторых случаях проложить трубопровод ниже глубины промерзания не представляется возможным из-за особенностей грунта, наличия естественных и искусственных препятствий и т.д. Неправильная прокладка трубопровода или несоблюдение защитных мер в таких случаях зачастую приводит к нарушению его работы, а в некоторых случаях к полному выходу из строя или отдельных участков бытового трубопровода. Для защиты от замерзания применяют утепление и обогрев водопровода электрическим греющим кабелем .

В каких случаях применяется обогрев водопровода?

Идеально спроектированная система водоснабжения, уложенная ниже глубины промерзания грунта и утепленная теплоизоляцией, не нуждается в обогреве. Согласно СНиП 2.04.02-84 трубопровод должен быть уложен ниже глубины промерзания на 0.5м.

При залегании трубопровода в грунте выше отметки 1,8-2,0 м для средней полосы России (для различных районов России глубина промерзания варьируется) водопровод нуждается в обогреве.

Даже в случае кратковременного промерзания грунта возможно образование ледяных пробок или сужения просвета трубы, что в дальнейшем может привести к разрушению трубопровода. Данная проблема особенно трудно устраняется, если замерзание произошло на участке подземного трубопровода – отсутствует возможность отогреть трубу обычными способами: при помощи горячей воды или строительного фена.

Участки водопровода, требующие обогрева

• Водопровод, проложенный выше глубины промерзания – в некоторых случаях укладка трубопровода ниже глубины промерзания невозможна из-за наличия подземных препятствий: каменистых участков под землей, особо прочного грунта либо наличием бетонных участков.
• Незащищенные участки водопровода в районе подвода к зданию, а также организованные на участке внешние точки: садовые колонки, внешние водопроводные краны и т.д.
• Участки водопровода, расположенные в технологических колодцах при отсутствии их должного утепления, например, с неутепленной крышкой и т.д.

Во всех этих случаях, если участок трубопровода находится выше уровня промерзания грунта, для его безопасной эксплуатации необходимо его утепление и обогрев греющим кабелем. При этом срок службы обогреваемого водопровода гораздо больше ввиду отсутствия влияния на него разрушительных факторов.

Саморегулирующийся греющий кабель для водопровода

Для обогрева бытового водопровода применяется чаще всего саморегулирующийся греющий кабель, укладываемый на трубу под теплоизоляцию. В отличии от резистивного кабеля (кабеля постоянной мощности), саморегулирующийся обогревающий кабель способен изменять свою мощность нагрева в зависимости от внешней температуры окружающей среды или температуры водопровода, таким образом обеспечивая безопасную эксплуатацию трубопровода на любом его участке, а также значительную экономию энергии.

Подробное устройство и принцип работы саморегулирующегося нагревательного кабеля мы приводим в отдельном разделе. Остановимся на основных преимуществах.

Преимущества саморегулирующегося кабеля

• Возможность разрезать кабель в любом месте, изготавливая секции нужной длины прямо на месте монтажа.
• Экономичность системы – способность локального изменения мощности тепловыделения на участке обогрева.
• Простота монтажа.
• Кабель не боится локального перегрева даже при монтаже внахлест.
• Не требует обязательного применения терморегуляторов и датчиков температуры в отличие от резистивного кабеля, хотя их использование с саморегулирующимся кабелем приводит к более экономичному использованию системы обогрева.

Саморегулирующийся обогревающий кабель может укладываться как на трубу (под теплоизоляцией), так и в самой трубе (применимо для труб небольшого диаметра до 40мм).

Обогрев трубопровода снаружи

Обогрев трубопровода внутри

• Линейная мощность: 16 Вт/м.п.
• Назначение: трубопровод
• Страна производства: Южная Корея
• Экран: без экрана
• Тип: саморегулирующийся
• Вид: низкотемпературный

• Линейная мощность: 16 Вт/м.п.
• Назначение: трубопровод
• Страна производства: Южная Корея
• Тип: саморегулирующийся
• Вид: низкотемпературный
• Применение: без взрывозащиты

• Линейная мощность: 24 Вт/м.п.
• Назначение: трубопровод
• Страна производства: Южная Корея
• Экран: без экрана
• Тип: саморегулирующийся
• Вид: низкотемпературный

Обычно под теплоизоляцией для трубопроводов небольшого диаметра используется кабель мощностью 16-30 Вт/м без защитного экрана (оплетки) для пластиковых трубопроводов и с защитным экраном для трубопроводов из металла. Мощность греющего кабеля зависит от диаметра трубопровода, минимальной температуры окружающей среды и толщины теплоизоляции. По этим данным выполняется теплотехнический расчет трубопровода.

Расчет мощности можно произвести по таблице, в которой указан диаметр трубопровода (мм), толщина теплоизоляции (мм) и ΔТ, °С – разница между требуемой температурой (для трубопровода это +5°С) и минимальной температурой окружающей среды.

Типовые расчеты теплопотерь с поверхности трубопровода

Рассчетные теплопотери, Qv, Вт/м (при коэффициенте теплопроводности теплоизоляции 0,05 Вт/м (м’ °С) – соответствует утеплителю типа минеральная вата.

Данная таблица применима как для обогрева снаружи, так и для обогрева внутри трубы.

Например: Трубопровод диаметром 159мм, утепленный теплоизоляцией толщиной 50мм, при минимальной температуре окружающей среды -25°С и необходимой температуре +5°С получаем разницу 30°С, по таблице данное значение мощности тепловых потерь составит 18,82 Вт/м. Мощность выбранного кабеля должна быть не меньше найденной мощности тепловых потерь.

Мощности кабеля традиционно нормируются 10/16/24/30/40 Вт/м. Таким образом, для обогрева данного в примере трубопровода подойдет кабель мощностью 24 Вт/м. Длина секции кабеля зависит от длины трубопровода и наличия дополнительных обогреваемых элементов (поворотов, тройников, запорной арматуры и т.д.).

Чаще всего бытовые трубопроводы обогреваются кабелем в одну нитку. В некоторых случаях применяется спиральная намотка кабеля на трубу либо обогрев в 2 и более ниток (характерно для трубопроводов большого диаметра).

Резистивный кабель для обогрева трубопровода

Кабель постоянной мощности (резистивный) имеет определенную мощность и не обладает способностью саморегуляции. Функцию терморегуляции выполняют датчик температуры, расположенный на поверхности трубопровода и терморегулятор, подключенный к системе обогрева. Чаще всего резистивный кабель применяется для промышленного обогрева.

Данный кабель продается только в готовых секциях определенной длины и изменять длину секции строго запрещено (кабель просто перестанет работать). Для бытового обогрева существуют также готовые секции, имеющие терморегулятор (биметаллический термостат), расположенный на конце кабельной секции. При температуре ниже +3°С он включает нагревательную секцию и выключает при достижении температуры +10°С.

Преимуществам резистивного кабеля

• Поддержание высоких температурных характеристик обогреваемых трубопроводов и объектов.
• Разогрев продуктов в трубопроводах и стартовый предпусковой разогрев.
• Высокое удельное тепловыделение.
• Постоянная мощность обогрева независимо от изменения температуры, что широко применяется для систем разогрева объектов.
• Стабильные характеристики на протяжении всего срока эксплуатации.
• Низкая цена.

Недостатки резистивного кабеля

• Кабель боится локального перегрева.
• Сложность управления системой.
• Фиксированная длина секции создает сложности при монтаже.

Каким образом можно отогреть замерзшую трубу, расположенную под землей?

Бывают такие ситуации, когда от замерзания водопровод уберечь не удалось, например, при резком и длительном понижении температуры окружающей среды.

В этом случае необходимо в кратчайшие сроки отогреть замерзшую трубу.

При наличии греющего кабеля, установленного на трубопровод, но не включенного в сеть (например, забыли включить или неисправен терморегулятор) задача отогрева замерзшего трубопровода будет существенно облегчена.

Для этого необходимо проверить все основные параметры и узлы системы обогрева:

• Питание – проверить наличие напряжения питания в системе обогрева.
• Нагревательный кабель – измерить сопротивление между нагревательными жилами в случае использования резистивного кабеля. Оно должно соответствовать паспортному значению на данную нагревательную секцию.
• Терморегулятор (при наличии) – проверить его работоспособность.

В случае использования саморегулирующегося кабеля рекомендуется также измерить сопротивление между токоведущими жилами . Хотя этот параметр не нормируется, но по результатам измерения можно качественно оценить работоспособность саморегулирующегося кабеля. Сопротивление между токоведущими жилами саморегулирующегося кабеля зависит от мощности кабеля, его длины и температуры поверхности кабеля. Чем больше мощность кабеля, его длина и меньше температура поверхности кабеля (например, кабель холодный), тем меньше его сопротивление. Для рабочего саморегулирующегося кабеля в холодном состоянии в зависимости от его длины и мощности сопротивление может варьироваться от 4 Ом до 1000 Ом. Если сопротивление кабеля показывает от 5-6кОм и более, то скорее всего такой кабель не рабочий и греть не будет.

Если система обогрева успешно прошла проверку, то можно ее включить в работу. Рекомендуется также открыть кран, чтобы обеспечить движение воды во время разогрева трубопровода.

Внимание! Процесс отогрева трубопровода в данном случае может занять некоторое время (от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от степени замерзания трубопровода), т.к. мощность системы обогрева небольшая и предназначена лишь для защиты от замерзания.

При отсутствии греющего кабеля на трубопроводе задача усложняется, а в некоторых случаях не возможна.

При наличии замерзшего участка между технологическими колодцами или между скважиной и вводом в дом можно попробовать отогреть трубу с помощью низковольтного мощного источника питания, например, с помощью сварочного аппарата. Данный метод применим только для металлических трубопроводов . Выход современных сварочных аппаратов имеет напряжение 60-80В, что можно считать условно безопасным для человека. Клеммы сварочного аппарата подключаются между предполагаемым участком замерзания трубопровода (например, один конец в доме, другой в – технологическом колодце), и на сварочный аппарат подается питание на 20-40сек. При этом ток будет протекать по трубе, нагревая ее. Водопроводный кран при этом должен быть открыт для движения воды. При работе со сварочным аппаратом необходимо соблюдать технику безопасности.

Для пластиковых и полипропиленовых труб данный метод разогрева не подойдет.

Монтаж греющего кабеля для обогрева труб внутри и снаружи.

Проживая в загородном доме и имея внешние коммуникации водоснабжения и канализации, трубы прокладывают ниже точки промерзания.

На большей части нашей страны эта отметка находится на уровне не более 2,5м.

А что делать, если вы не можете заложить трубу с водой на такую глубину? Допустим, у вас на участке скальный грунт или грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности?

Либо протяженный кусок водопровода проходит в неотапливаемой цокольной части дома, где есть риск промерзания. Можно конечно использовать спец.трубы, но это обойдется вам в копеечку.

Поэтому гораздо выгоднее согреть трубу недорогим греющим кабелем.

Наибольшее распространение получили греющие кабеля двух видов:

Чем они отличаются между собой и какой лучше для водопровода? Резистивные могут быть одножильными и двухжильными.

Принцип работы этой марки очень простой. Внутри кабеля проходит жила из спецсплава с большим сопротивлением.

При прохождении тока жила нагревается. Можно закупить как готовые к монтажу комплекты, так и заказать нужный метраж.

Что лучше, одножильный или двухжильный вариант? При одножильном необходимо делать петлю и дважды протягивать кабель от начала до конца трубы, дабы на его концы подать напряжение 220В.

С двухжильным все гораздо проще. Отмеряете нужное расстояние, в начале КЛ на одну жилу подаете фазу, на другую ноль, а в конце просто закорачиваете их между собой, устанавливая концевую муфту.

Для такого вида нагрева потребуются датчики температуры и терморегулятор, наподобие того, что применяется в теплых полах.

Иначе он банально может расплавить и прожечь трубу.

У саморегулирующегося, замкнутого контура или петли нет.

Между ними на всем протяжении идет хитрый полимер, который при остывании до определенной температуры образует разные мостики проводимости.

То есть, в точке охлаждения петля из двух жил самостоятельно замыкается, между ними начинает протекать ток и кабель греется. При этом по всей длине кабеля у вас будет разная температура.

Самая горячая точка будет в самом холодном месте. Но ни в одной точке температура не превысит 85С. Номинальный же нагрев составляет 65 градусов.

Такой кабель полностью пожаробезопасен. Даже если он будет наложен внахлест сам на себя, он от этого все равно не сгорит.

При этом не заблуждайтесь, когда на улице достаточно теплая погода, самостоятельно он полностью не отключается.

Он просто снижает свое потребление в несколько раз. Такого варианта, чтобы во включенном состоянии его потребление было нулевым, не происходит.

Самореги разных производителей отличаются между собой качеством, так называемой матрицы. Этот тот самый чудо полимер, который пропускает через себя электричество.

Подавляющее большинство специалистов для обогрева труб используют именно саморегулирующиеся разновидности кабеля. Объясняется это их более простой эксплуатацией и упрощенным монтажом.

Вам не придется покупать и подключать термостат.

Достаточно будет воткнуть его в розетку, и он тут же начнет работать как надо.

Саморегулирующиеся кабеля подразделяются на пищевые, которые можно закладывать непосредственно в трубу, и не пищевые, накладываемые поверх.

Чем они отличаются между собой конструктивно? Во-первых, размером.

Пищевые при достаточно схожих характеристиках, имеют меньшее сечение, дабы не занимать полезную площадь внутри водопровода. Сравните, самые распространенные габариты у наружных 7*14мм, 7*15мм, и у внутренних – 5*7мм.

При этом не забывайте про концевую муфту, которая имеет сечение в 1,5-2 раза большее, чем сам провод.

Второе отличие – обязательное наличие экрана. У наружных его может и не быть.

Ну и третье, самое главное – материал внешней изоляции.

Вот, например, пищевой вариант.

Снаружи мы имеем:

• фторполимерную оболочку

Эта оболочка химически инертна к агрессивной среде и не разлагается внутри водопровода.

• бронированный, защитный экран или оплетка

• слой изоляции

• две медные жилы с полимером между ними

У не пищевой модели оболочка состоит из полиолефина устойчивого к ультрафиолету.

Первостепенной задачей греющего кабеля является предотвращение замерзания воды в трубе. А этого можно добиться только при достаточной мощности.

Какую выбрать в вашем случае? В условиях бытовых объектов обычно обогревается водопроводная труба диаметром максимум 32мм.

Для такой трубы достаточно кабеля мощностью 16Вт/м. Для труб большего размера от 50 до 110мм, выбирайте мощность 24Вт/м.

Если вы экстремал и трубу нисколечко не утепляете, то такой водопровод придется обматывать кабелем минимум 32Вт/м.

При отсутствии требуемой мощности потребуется намотать сразу два кабеля.

Все греющие кабеля нормально работают только при соответствии напряжения номинальным значениям, прописанным в паспорте изделия. Если у вас дома проблемы с напругой, и она редко когда поднимается выше 180-190В, то не удивляйтесь, что выбранной мощности может не хватить, и в один прекрасный день труба все же перемерзнет.

А почему иногда умирает сам кабель? Самореги боятся частых включений выключений. Обычно у них конечное число таких коммутаций.

Также они выходят из строя из-за неправильного подключения к питающему кабелю 220В. Некачественная концевая заделка и попадание влаги во внутрь оболочки, еще одна причина.

Для герметичного ввода пищевого кабеля внутрь трубы применяют сальники. При их выборе обращайте внимание на форму кабеля. Они бывают круглыми или плоскими.

Под определенную марку используют свой сальник. Неправильно подберете, получите течь.

Обогрев труб греющим кабелем: как происходит процесс

При строительстве загородных домов все меры по утеплению коммуникаций должны предусматриваться заранее (заглубление в грунт ниже точки промерзания, утеплители из минваты, пенополистирола, вспененного полиэтилена), но иногда всего этого нет. Вы можете столкнуться с малозаглубленной траншеей, трубами, проходящими по неотапливаемому помещению, и в таких случаях вас может выручить греющий кабель для трубопроводов.

Ниже мы рассмотрим, что это такое, как его монтируют, а также продемонстрируем вам видео в этой статье.

Резистивный кабель — греющий внутри трубы и снаружи

Утепление трубопровода

Греющий кабель

1) медный провод; 2) саморегулирующийся токопроводящий элемент; 3) модифицированный полиолефин; 4) лужёная медь (экран); 5) модифицированный полиолефин

• Саморегулирующийся греющий кабель для обогрева труб производится в виде ленточного обогревателя, где полупроводниковая полимерная матрица нагревается за счёт двух параллельных проводников. Примечательно, что при монтаже такого кабеля инструкция позволяет резать его для соединения в любом месте, не опасаясь, что там возникнет холодная зона. Кроме того, такая ленточная конструкция способна сама регулировать количество выделяемого тепла на каждом отдельном участке, следовательно, такой кабель не может перегореть в принципе.
• Благодаря двойной изоляции модифицированным полиолефином устройство приобретает механическую защиту (истирание, удары), защиту от активных химических веществ, водонепроницаемость и высокие диэлектрические свойства. Следует учитывать, что цена такого резистивного устройства намного выше, нежели у ПНСВ, зато здесь практически не нужен постоянный контроль, так как регулировка происходит самостоятельно.

Что учитывать при расчёте мощности

Монтируем греющий кабель в трубу

Для того чтобы правильно выбрать резистивное устройство, вам в основном нужно учитывать три главных фактора, это 1) мощность сторонней теплоизоляции; 2) материал, из которого сделана труба; 3) диаметр трубопровода.

Примечание. Если вы установили греющий кабель для водопровода внутри трубы, то это вовсе не означает, что она больше не нуждается в утеплении. Если произвести дополнительную теплоизоляцию минеральной ватой, пенополистиролом или вспененным полиэтиленом, то это значительно снизит теплопотери, следовательно, расходы на электроэнергию тоже будут меньше.

Монтаж

Примечание. Если это будет греющий кабель для канализации внутри трубы, то его можно приобретать с любой оболочкой, а вот для водопровода фторополимерная изоляция должна иметь допуск на пищевую пригодность.

Существует два основных способа, с помощью которых укладывают саморегулирующий греющий кабель для труб — внутренний и наружный монтаж. Но для последнего метода есть некоторые варианты, один из которых указан на верхнем рисунке, так, его можно подвязывать вдоль трубы в единственном числе по прямой линии, можно укладывать его также с двух сторон, а кроме того, его монтируют волнистой линией или по спирали.

Но такие варианты используются в основном только тогда, когда канализация или водопровод уже задействованы и возникли проблемы с замерзанием, а помимо этого такая греющая лента применяется для зимнего обогрева крыш (защита от обледенения).

Прежде чем приобрести такое устройство, вам нужно убедиться, что оно продаётся совместно с комплектом, предназначенным для его разделки, куда входят муфта и сальник, защищающий кабель от проникновения воды внутрь, под изоляцию. Кроме того, установка греющего кабеля внутри трубы начинается именно с монтажа на него сначала муфты, а потом сальника, который плотно прилегает к оболочке.

Сделать это желательно до того, как вы зачистите концы — так вы облегчите процесс — это гораздо удобнее и быстрее.

После того, как вы надели своими руками муфту и сальник, можно приступать к разделке и для этого нам понадобится отступить от края 100-120 мм. Сначала надрезаем изоляцию по периметру, но только надрезаем, чтобы не повредить экран — после надреза согните кабель в этом месте несколько раз и срез получится полным.

После этого разрезаете изоляцию вдоль и снимаете её (с краю можно отделять её ножом — так удобнее).

Экран сворачивается жгутиком

После того, как вы снимете изоляцию, перед вами будет экранирующая оплётка, которую нужно расплести и скрутить в жгутик, как это сделано на фото вверху — в дальнейшем вы подключите его к заземлению. Теперь вам нужно освободить нагревательную матрицу и для этого отступите от края верхнего среза 15-20 мм и очень аккуратно, чтобы не повредить саму матрицу, надрезаем оболочку по периметру, впрочем, процесс происходит точно так, как и с верхним слоем.

Очистка провода от оболочки

Теперь вы добрались до самой матрицы и вам нужно очистить провода для подключения, сняв с них ножом оболочку, но это уже сделать несколько сложнее, по сравнению с двумя верхними изолирующими слоями, от которых вы избавились. Для осуществления задуманного разверните ленту ребром и очень осторожно снимайте пластик, точно так, как затачиваете карандаш — вы видите фрагмент процесса на верхней фотографии.

Сделайте такую зачистку с двух сторон и аккуратно вытяните жилы, разведя их по сторонам, чтобы была возможность обрезать уже ненужную оболочку — можно, конечно, разрезать матрицу вдоль, посредине, но учитывая её жёсткость, вам будет сделать это достаточно сложно.

Теперь, надеваем на оголённые жилы специальную двухканальную насадку из комплекта, но прежде заливаем в отверстия герметик, чтобы обеспечить водонепроницаемость (после монтажа ещё раз добавьте герметик в отверстия). На каждую жилу (экран в том числе) надеваете пластиковые трубки из того же комплекта, а на концы жил металлические трубки, которые зажимаете пассатижами или клеммником.

Теперь кабель готов к подключению в щит или специальную коробку, как на верхней фотографии.

Примечание. Обратный конец кабеля нужно загерметизировать. Для этого снимаете 20-25 мм верхней изоляции, оставляете там 5-7 мм экрана и один из проводов матрицы укорачиваете на 5 мм — короткого замыкания не произойдёт.

Сверху надеваете термоусадку из комплекта и подогреваете её спичкой.

Теперь вам остаётся просунуть саморегулирующий греющий кабель внутри трубы через фитинг-тройник, подключить клеммы и заземление к источнику питания и процесс обогрева начнётся.

Заключение

Весь монтаж греющего кабеля внутри трубы не займёт много времени — его разделка требует гораздо большего внимания и трудовых затрат. Точно такой же порядок подключения ленточного обогревателя и для установки его на крыше (узнайте здесь, как самостоятельно выполняется прокладка кабеля в трубах различного типа).