Погреб в гараже своими руками – экономно и удобно!
Глина Минеральная вата Щебень Шифер Труба Стеновые блоки Рубероид Плиты перекрытия Песок Пескобетон Пенополистирол (пенопласт) Кирпич Доска Битумная мастика Арматура Строительные гвозди Лопата Показать все
Вы вполне можете сделать погреб в гараже своими руками, чтобы хранить в нем разнообразные варенья и соленья. Гаражный подвал – очень полезное хозяйственное помещение, поэтому имеет смысл заняться его строительством и грамотным обустройством.
Виды погребов – какими они бывают?
Подвалы в гаражах отличаются друг от друга показателем их заглубления в землю. Наиболее распространенным вариантом считается погреб с глубиной от 1,6 до 3 м. Такой тип “гаражной ямы” называют полностью заглубленным. В нем можно хранить любые запасы, заготовленные на зиму рачительными хозяйками.
Немного реже строятся полузаглубленные подвалы. Их углубляют в грунт не более чем на метр. При желании можно сделать и так называемый наземный погреб – выкопать небольшую яму на полу гаража и поместить в нее какую-либо пластиковую емкость.
При выборе вида гаражного подвала следует принимать во внимание глубину залегания почвенных вод в конкретной местности. Специалисты советуют строить погреба, основания которых от источника влаги удалены хотя бы на 0,5 м.
Заглубленные хранилища обычно возводятся под капитальными гаражами с относительно большими площадями. Размеры таких подвалов, в принципе, могут быть любыми. На практике роют ямы шириной не более 2,5 м и глубиной около 2 м. Все работы ведутся по заранее составленному плану (чертежи постройки, схемы тепло- и гидроизоляции, набор используемых материалов и так далее).
Заглубленные подвалы лучше всего делать одновременно с возведением самого гаража. Но вполне можно построить погреб и в готовом сооружении – технология выполнения строительных мероприятий будет одинакова. Просто в уже эксплуатируемом гараже нельзя будет пользоваться специальной техникой для рытья котлована. Работы придется выполнять при помощи лопаты и другого инструмента, не надеясь на помощь машин.
Несколько важных советов, помогающих правильно построить подвал в гараже своими руками:
- Если почва на вашем земельном участке очень влажная либо грунтовые воды поднимаются высоко, яму требуется возводить из монолитного бетона, который обладает большой плотностью и влагонепроницаемостью.
- При строительстве одновременно гаража и подвала лучше всего делать ленточный фундамент – он станет “заменой” части стен погреба.
- В сухих почвах допускается строительство облегченных подвальных стен из кровельного асбестоцементного шифера.
Далее мы подробно опишем, как правильно выбирать материалы для разных элементов планируемого хранилища.
Принципы обустройства напольного основания в гаражном подвале
После того как будет вырыт котлован, необходимо тщательно выровнять его дно и затем утрамбовать его. Уровень дна всегда берется на 25–30 см меньше отметки, на которой будет располагаться будущее напольное покрытие.
На утрамбованный пол укладывают подушку из строительного песка. Делается несколько слоев таким образом, чтобы толщина песчаного пласта составляла не менее 20 см. Каждую часть подушки следует трамбовать, используя в случае потребности воду. Профессионалы, кроме того, рекомендуют обустраивать дополнительно гравийный слой аналогичной толщины.
После этого выбираем вид пола, который мы хотим построить. Он может быть бетонным, грунтовым или глиняным. При укладке бетонного основания обязательно нужно применять арматурные прутки. Металлические изделия обеспечат поверхности высокую прочность. Полы с арматурой практически не боятся сдвигов грунта. Прутки заливают бетоном, толщина поверхности должна составлять около 7,5 см.
Обустройство напольного основания
Затем выполняется гидроизоляция бетонного слоя при помощи рубероида (желательно сделать двухслойные изделия, склеив расплавленным битумом два листа материала). Изоляция изготавливается так, чтобы за фундамент края рубероида выступали сантиметров на 12–14.
Вместо бетонного раствора при обустройстве дна погреба допускается применять готовые плиты из железобетона. В этом случае вам предстоит очень точно выровнять основание ямы, используя лазерный либо обычный строительный уровень. Плиты устанавливают на 15-сантиметровый слой щебня и 5-сантиметровый песка.
Грунтовые основания делать не рекомендуется. К такому варианту разумно склоняться только тогда, когда почвенные воды на участке располагаются на низком уровне. Грунтовые основания обустраиваются на гравийно-песчаной подушке. Их в обязательном порядке защищают от влаги.
Самым же экономичным и при этом экологичным является глиняное основание. Его делают из двух слоев. Сначала укладывают один пласт глины (он должен быть достаточно толстым), затем – рубероид, который будет выполнять функцию гидроизолятора, а на него – снова глиняный слой. На такое основание в большинстве случаев впоследствии монтируют деревянные доски. Их установка осуществляется после полного высушивания глины.
Стены подвала – как сделать их надежными?
Для возведения стеновых поверхностей в погребе запрещается применять легкие строительные материалы – ДСП, листы фанеры и так далее. Необходимо использовать крепкие и надежные изделия. Стены можно построить из бетона, хорошо обожженного красного полнотелого кирпича либо из популярных в наши дни пеноблоков.
При использовании кирпича вам придется серьезно потратиться. Этот материал достаточно дорогой. После монтажа кирпичных стен их поверхность, кроме того, нужно будет хорошо оштукатурить. Работать с пенобетонными изделиями намного проще. Их достоинство – отсутствие необходимости выполнять мероприятия по гидроизоляции полученных поверхностей.
Монтаж кирпичных стен
Чаще же всего стенки погреба делают из бетона. Пошагово такой процесс выглядит следующим образом:
- Накладываем арматурную сетку на стены. Ее изготавливают из обрезков отслуживших свое труб или из толстых металлических стержней, которые скрепляются между собой отожженной проволокой. Арматуру нельзя сваривать, так как бетон при скачках температуры будет растрескиваться.
- Строим опалубку из кусков фанеры, реек большой толщины либо другого древесного материала. Опалубка обустраивается отдельными (40-сантиметровыми по высоте) секциями, которые послойно заполняются бетонным раствором. Отдельные элементы конструкции соединяются обычными гвоздями.
- Замешиваем бетон (рекомендуется использовать материал с маркировкой М400) и заливаем его слоями по 25–30 см в опалубку.
Как видим, инструкция по возведению бетонных стен для подвала проста. Особых премудростей в ней нет. Справиться с такими работами сможет любой домашний умелец. Обратите внимание на то, что готовые стенки из бетона нежелательно высушивать при помощи фенов и других тепловых устройств. Правильно будет подождать, пока они высохнут естественным образом.
Перекрытие потолка – по-настоящему важный этап работ
Если вы решили сделать совсем небольшой подвал, вполне допустимо изготавливать его перекрытие из деревянных досок. Нужно лишь утеплить его изнутри, используя подручные материалы. В остальных случаях перекрытие следует делать надежным и массивным. Не забывайте, что оно должно будет выдерживать массу вашего автомобиля, стоящего в гараже.
Перекрытие из деревянных досок
Прочное перекрытие обычно делается из бетонной плиты. При этом нужно применять для нее специальный армирующий “скелет”. Оснащается армированное перекрытие люком с двойной крышкой. Приобрести такой лючок любых необходимых размеров совсем несложно. При большом желании его можно сделать и самому. Люк устанавливается в отверстие, которое нужно проделать в бетонной плите. В этом месте у вас будет находиться вход в погреб. Размеры его выбирайте сами.
Перекрытие с внутренней стороны всегда обрабатывается горячим битумом и утепляется после остывания битумной смеси. В качестве утепляющего материала обычно используется стекловата либо более дорогой (но, заметим, и более эффективный) пенополистирол в пластинах. Его маркировка – ПСБ-С-25. Таким пенополистиролом можно теплоизолировать не только перекрытие, но и стены, и внешние части подвального фундамента.
Свежий воздух для погреба – обустраиваем вентиляцию
Сохранность фруктов и овощей в подвале в течение длительного времени обеспечивается грамотной организацией его вентиляционной системы. Ее можно сделать естественной или принудительной.
Естественная подача свежего воздуха обустраивается просто:
- Одна труба (ее называют приточной) монтируется от пола погреба на высоте около 25 см и выводится на улицу. Защиту наружной части приточной трубы выполняют при помощи металлического колпака.
- Вторая труба (вытяжная) устанавливается ниже на 25 см от потолка погреба, где всегда присутствуют наиболее влажные и теплые воздушные массы, которые постоянно нужно выводить для обеспечения требуемого микроклимата в подвале. Ее выводят над кровлей гаража примерно на 50 см.
Эффективность естественной вентиляции невысока. Летом она часто просто-напросто не функционирует (воздух на улице и в подвале имеет одинаковую температуру), а зимой система может забиваться инеем и снегом, от которых вентиляцию приходится постоянно очищать.
Принудительные системы воздухообмена в разы современнее и эффективнее. Но их монтаж требует финансовых затрат на приобретение специальных вентиляторов, работающих от бытовой электросети. Эти устройства монтируют в вентиляционные трубы, которые устанавливаются так же, как и при организации естественной вентиляции. Возможна и схема с использованием одной двустворчатой трубы.
Принудительные системы от климатических условий почти независимы. Они гарантируют оптимальный микроклимат в погребе. Если же вы хотите создать самую надежную вентиляцию в своем подвале, покупайте специальный моноблок, управляемый мини-компьютером. Такая техника будет сама высчитывать требуемое количество свежего воздуха, подаваемого в погреб, а также вытягивать из него необходимый объем влажных и теплых потоков.
И не забудьте сделать лестницу в свой гаражный погреб. Она может быть и самой простой – приставной, и стационарной, сделанной из металла, прочной древесины либо бетона.
Погреб в гараже своими руками: пошагово
Поскольку владельцы частных гаражей стремятся с максимальной пользой эксплуатировать занимаемую территорию, то строительство погребов в гараже – дело привычное. Хотя сегодня в каждой квартире весьма успешно трудится его конкурент – холодильник, погреб остается востребованным и очень полезным. Идеальным местом хранения части повсеместно заготавливаемых овощей является именно погреб – где же как не в нем хранить кадки с солеными огурцами и помидорами, картофель и морковку. Потребность в информации как сделать погреб в гараже своими руками возникает очень часто.
Содержание
С чего начинать строительство
Сначала вспомним, что рекомендуемые размеры погреба в гараже составляют: глубина от 1,7 до 1,9 м, ширина – от 2 до 2,5 м. Даже при наличии площади не следует делать погреб очень широким.
Далее определяемся с видом помещения и составляем его план. Изготовление грамотного чертежа – этап обязательный, он позволит произвести расчет материалов. Строить погреб рекомендуется с отступом от стен минимум на 0,5 м – именно столько места потребуется для монтажа боковой гидроизоляции, в качестве стены можно использовать поверхность ленточного фундамента.
При использовании второго варианта будет возможность получить экономию, но при этом необходимо соблюсти условие: уровень пола должен быть выше на 0,3 м от отметки ленточного фундамента. К этому варианту проекта можно прибегнуть только в случае, если есть уверенность, что работа с основанием гараже не сможет нанести вред сооружению.
В план работ обязательно следует включать гидроизоляцию помещения и обустройство его вентиляционной системы. Хотя вопрос с сооружением погреба в гараже можно решить по разному, самым практичным все-же останется оборудование входа через люк и использование обычной лестницы. Если площадь гаража позволяет, можно прибегнуть к сооружению ступенек из бетона.
Виды погребов
По принципу расположения погреба можно разделить на два вида: стоящие отдельно или находящиеся под помещениями. Поскольку планируемое хранилище будет находиться на территории гаража, то вид его будет определяться глубиной. В гараже можно соорудить полузаглубленную яму для хранения овощей. Сооружается она по тому-же принципу, что и смотровая яма, хотя некоторые умельцы умудряются весьма успешно приспособить для этих целей вкопанную в грунт цистерну.
Полузаглубленная яма может сооружаться даже на влажных местностях, т.к. глубина ее обычно составляет от 0,7 до 1 м. Стены ямы выливают из шлакобетона или бетона или выкладывают из кирпича. Для гидроизоляции применяют оклеечные и обмазочные материалы или глиняные замки.
Большей популярностью пользуется строительство полностью заглубленного погреба. Рациональной считается глубина от 1,5 до 3 м. Расчет параметров такого сооружения производится с учетом данных об уровне подземных вод. Желательно, чтобы дно погреба находилось на 0,5 м выше этого уровня.
Как сделать погреб в гараже – рассмотрим поэтапное выполнение работ
Наиболее важными требованиями к выполняемым проектным и строительным работам можно назвать следующие:
- К работе приступать будучи уверенным в возможности выкопать яму глубиной от 2 до 3 м – в городских условиях на такой глубине находятся многочисленные инженерные коммуникации.
- Обязательным пунктом будет исследование уровня подземных вод.
Следует помнить, что сооружение в готовом гараже заглубленного погреба – решение не совсем грамотное. Если же вопрос обсуждению не подлежит, то потребуется предусмотреть защитные меры от подмывания подземными водами. Следует уточнить, что никакие современные методы не позволяют решить проблему с устранением источника подтопления готового подвала, предупредить ситуацию лучше всего перед началом строительства, соорудив круговую дренажную систему.
Правила выбора материала
Для возведения стен погреба можно применить разные стройматериалы, причиной предпочтения какого-либо из них часто служит только стоимость, особенно если есть желание построить погреб с небольшими затратами. Для быстрого возведения стен погреба можно применить железобетонные плиты, но при этом придется выложить немалую сумму на приобретение материалов. Более демократичны цены на монолитный бетон и дикий камень. Если используется красный кирпич – то только качественно обожженный. Специалисты советуют не применять материалы из шлакобетона или силикатные кирпичи при строительстве.
Для заливки фундамента пользуются бетоном М 100 или бетоном, приготовленным по стандартному рецепту: цемент марки 400, песок, щебенка. Цементно-песчаным раствором также пользуются для стяжки пола и оштукатуривания внутренней поверхности стенок.
Для сборки опалубки рекомендуется использовать цельные доски. В качестве бюджетного варианта гидроизоляции можно использовать укладку на расплавленную смолу нескольких слоев рубероида.
Как сделать фундамент
Строительство фундамента начинают с рытья котлована. Достигнув запланированной глубины дно выравнивают и утрамбовывают, выстилают 3 см слоем щебня или кирпичного боя, заливают слоем бетона, общая толщина слоя – примерно 7-8 см.
Когда бетон полностью застынет – выполняют гидроизоляционные работы: укладывают два слоя рубероида, склеивая их расплавленной смолой. Обязательное условие – по краям гидроизоляционный материал должен выходить на 10-15 см за границы стены. Далее устанавливается опалубка и заливается раствором.
Чтобы обезопасить свою постройку, при высоком уровне грунтовых вод сооружают систему дренажа.
Кладка стен
В зависимости от того, какой материал будет использован выбирают метод кладки. К примеру для кирпича лучше всего выбирать самый простой вариант кладки. Главное при ее выполнении – соблюдение вертикальности стен. Швы между кирпичами затираются тщательно, как снаружи, так и изнутри. Кирпичные стены в погребе рекомендуется окрашивать известью.
Простотой выполнения отличается сооружение монолитных бетонных стен, впрочем процесс несколько усложняет потребность в сооружении опалубки. Собирают ее следующим образом: из прочных ровных досок сбивают для каждой стены щитки, по периметру фундамента забивают металлические столбы, к ним крепят опалубку, готовят бетон и заливают его.
Как обустроить потолок погреба в гараже
Чтобы упростить процесс сборки потолочного перекрытия используют железобетонные плиты. В плите проделывают отверстие для люка, определяют на цоколе постройки уровень ее монтажа. Установленную плиту обмазывают смолой, утепляют при помощи стекловаты или цементно-опилочной смеси. Оптимальная толщина слоя утеплителя – от 15 до 20 см. Для отделки поверхности использовать вагонку или шифер, в случае установки дополнительного слоя утеплителя поверхность потолка оштукатуривают.
Как выполняется гидроизоляция погреба в гараже
Чтобы эксплуатация погреба была комфортной потребуется выполнить ряд гидроизоляционных работ. Использовать для этого можно современные материалы, но можно прибегнуть к традиционным, имеющим более низкую стоимость. Минимальные затраты повлечет использование битумной смазки. Ее накладывают в два слоя, меду ними располагают слой рубероида. Сверху гидроизоляционную конструкцию посыпают крупнозернистым песком.
Для обработки внутренних стен лучше использовать смеси для т.н. проникающей гидроизоляции. Их уникальность в том, что не создавая пленку на поверхности, они проникают в структуру материала и превращают стену в монолитную конструкцию. Неоспоримое преимущество проникающей изоляции в том, что она не может быть повреждена, а срок ее службы равняется сроку службы самих стен. Проникающую гидроизоляцию можно применять для наружных и внутренних поверхностей, причем эти поверхности не должны быть сухими, их даже рекомендуется увлажнять перед началом нанесения смеси.
Наносят смесь – разбавив ее водой, при помощи широкой кисти. Толщина наносимого слоя – до 2 мм. Изготовители проникающей гидроизоляции утверждают, что она способна приникать по капиллярам стенного материала на глубину до 0,9 м, создавая в нем нерастворимые кристаллические образования.
Кристаллы заполняют все пустоты в бетоне и устраняют пути прохождения влаги, при этом стены не теряют своей паропроницаемости.
Обработка бетона значительно повысит его технические характеристики, в частности – он сможет оказывать сопротивление напору воды под давлением порядка 20 атмосфер. Положительным моментом можно считать простоту нанесения гидроизоляции, возможность ее выполнения без какого-либо дополнительного оборудования, более того, работу владельцы гаража могут выполнить своими руками.
Как сделать полы в погребе гаража
Наиболее практичным материалом для его изготовления считается железобетон. Выровненную поверхность пола засыпают слоем щебня и песка ( 15 см + 5 см), хорошо утрамбовывают. Чтобы ускорить процесс строительства можно использовать в качестве пола железобетонную плиту.
Немного больше усилий придется приложить к созданию железобетонной поверхности своими руками: путем установки арматурных стержней создается основа для укладки армирующей сетки, далее укладывается сама сетка, заливается как минимум четырехсантиметровым слоем бетона.
Как утеплить погреб в гараже
В качестве утеплителя для стен подвала можно использовать пенополистирол, его монтаж следует выполнять с внешней стороны стен. Среди его преимуществ строители отмечают: высокий уровень водонепроницаемости, устойчивость к воздействию плесени и грибков, длительный срок эксплуатации.
Чаще всего для изоляции стен погреба используют материал ПСБ-С-25 с толщиной 50 мм. Монтаж утеплителя на обеих поверхностях стены позволит иметь в помещении стабильную температуру. При утеплении только внутренней поверхности стен существует угроза оседания на месте швов конденсата.
Для теплоизоляции бетонного пола можно использовать опилки. Их укладывают слоем до 40 см, тщательно утрамбовывают. Далее укладывают слой рубероида и выполняют цементную стяжку. Также потребуется дальнейшая обработка застывшей поверхности битумом.
Особое внимание рекомендуется уделить утеплению потолка – именно на его поверхности при попадании в подвал холодного воздуха будет оседать конденсат. Если в качестве перекрытия подвала в гараже используется бетонная плита, то скорее всего потребуется сооружение фальшпотолка. Его можно соорудить следующим образом: в стенах погреба, на расстоянии примерно 15 см от плиты перекрытия, крепят трубы, сооружают из прутьев арматуры ограждающую сетку. Конструкцию окрашивают водостойкой краской. Пространство между панелью перекрытия и решеткой из арматуры заполняют утеплителем – можно использовать минераловатные материалы.
Вентиляция в погребе в гараже
Качественное хранение овощей и фруктов в подвале зависит от того, насколько правильно организована подача свежего воздуха в помещение и какой уровень влажности в при этом в нем поддерживается.
Вариантов обустройства вентиляционной системы есть два, первый, простой и недорогой, это – естественная вентиляция, предполагающая установку приточной и вытяжной труб таким образом, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Вытяжная труба крепится возле потолка, приточную располагают так, чтобы ее край находился в 10 см от пола подвала, второй – на пол метра выше крыши. Второй конец приточной трубы выводят наружу и закрывают сеткой. Над обеими трубами рекомендуется разместить крышки.
Более дорогостоящий и сложный метод – принудительный, для его обустройства потребуется в вытяжной трубе установить вентилятор. При его включении застоявшийся воздух будет выгоняться наружу, а погреб заполнится свежим воздухом.
Оптимальным по стоимости и эффективности считается комбинированная установка принудительной и естественной вентиляции. Использование принудительной вентиляции понадобится летом – когда разница уличной температуры и внутри погреба достигает минимума.
На заключительном этапе строительства погреба и подготовки его к эксплуатации устанавливают крышку люка, устанавливают лестницу. К началу сезона заготовок в погребе устанавливают стеллажи с полочками. Перед тем, как заполнять подвал следует его просушить и очистить от болезнетворных микроорганизмов. Для этого достаточно сжечь в помещении таблетированный спирт (10 таблеток).
Как правильно своими руками построить погреб или подвал в гараже пошагово
Многие владельцы гаражей хотят построить в нем специальный подвал для хранения консерваций или овощей с фруктами. Самостоятельно сделать его довольно сложно и поэтому лучше заранее разобраться, как можно построить подвал в гараже.
Виды подвалов
Когда гараж уже построен, некоторые задумываются о сооружении в нем погреба. Однако прежде чем приступить к строительным работам, придется ознакомиться с основными разновидностями такого сооружения.
Наземный
Конструкции такого типа строятся, если на участке высокий уровень грунтовых вод. Основной особенностью подвала считают то, что он полностью расположен над землей или с небольшим углублением в 20-30 см. При создании наземной конструкции придется добиться эффекта термоса. Для этого верхнюю часть сооружения засыпают толстым слоем почвы. После этого занимаются утеплением фасада, от которого зависит температура внутри.
Популярным подвидом наземного погреба считается ледник. При его создании конструкцию углубляют в грунт на 70-80 см. Такое углубление позволяет хранить не только зимние заготовки, но и лед.
Полузаглубленный
Такие подвалы подходят для разной местности, так как их можно построить и на холмах, и на равнинах. В этом случае подпол заглубляют в почву на глубину полтора метра. Верхняя часть, изготовленная из пластика или кирпича, должна иметь высоту не меньше метра.
Потолок делают из деревянных брусков, которые сверху замазываются глиной и накрываются рубероидом для гидроизоляции. Сверху насыпают слой грунта, чтобы в зимний и летний периоды температура в погребе не менялась.
Заглубленный
Чаще всего для хранения овощей делают подвалы, которые полностью углублены в землю. Такие сооружения состоят из следующих элементов:
- люк для входа;
- стеллажи для хранения продуктов;
- лестница для спуска;
- вентиляционная система.
Подвальное перекрытие должно быть надежным и поэтому его бетонируют. Вход в погреб размещают внутри гаража или на улице неподалеку от него. Стены хранилища укрепляют из прочного кирпича или древесины.
Расчет размеров
Чтобы правильно соорудить подвальную конструкцию для хранения заготовок, придется заранее разобраться с ее размерами. Для этого изучают устройство подземных погребов.
Схема любого сооружения должна содержать информацию о размерах основных его элементов. Ширина стен для хранилища консерваций должна составлять два с половиной метра, а высота — полтора метра. Такие значения считают стандартными размерами стен подвалов. Некоторые делают их немного меньше, однако из-за этого уменьшается площадь хранилища.
Определившись с размерами стен, начинают разбираться с глубиной конструкции. Этот параметр зависит от глубины протекания подземных вод. Если они находятся высоко, котлован выкапывают не слишком глубокий, чтобы в него не попадала вода. Для гаражей с большой площадью выкапывают котлован, глубина которого составляет 2-3 метра. Для небольших помещений хранилище вкапывают всего на полтора метра.
При определении оптимальных размеров учитывается количество консерваций, которые будут храниться в погребе. Если их слишком много, то придется строить хранилище с большой площадью.
Необходимые инструменты и материалы для постройки
Перед началом строительства подбираются необходимые инструменты с материалами. Для создания надежных стен строители часто используют:
- белый кирпич;
- шлакоблок;
- плиты из бетона.
Опытные строители советуют пользоваться плитами, если хранилище сооружают «с нуля». При этом лучше, чтобы таким материалом пользовались профессиональные монтажники со специальным оборудованием. Чтобы самостоятельно залить основание конструкции, пользуются бетонным раствором. Для его приготовления используют песок, перемешанный с цементом и щебнем. Опалубка изготавливается из надежных обрезных досок. В качестве основного гидроизоляционного материала применяют рубероидные ленты.
Многим кажется, что при сооружении погреба используются специальные профессиональные инструменты, однако это не так. Для выполнения строительных работ подойдут стандартные инструменты, которые есть практически в каждом доме. К ним относят:
- лопату;
- кувалду;
- отвертки;
- рулетку;
- уровень;
- сверла с дрелью;
- молоток;
- пилу.
Строительные работы
Прежде чем выкопать в земле подвал, надо пошагово ознакомиться с тем, как его самостоятельно построить.
Сооружение пола
Рекомендуется тщательно продумать, как сооружать пол, чтобы в будущем он был теплым и сухим.
На этапе выкапывания котлована на его дне создается специальная дренажная подушка. Для этого поверхность трамбуют, выравнивают и засыпают песком. Высота песочного слоя должна составлять 200-250 миллиметров. Однако прежде чем вырыть котлован, весь песок заранее вымачивают 1-2 часа в воде, чтобы он лучше утрамбовывался. Также в состав дренажной подушки входит мелкая щебенка, которую засыпают поверх песочка. Щебень используют для защиты погреба от грунтовых вод, которые могут испортить пол.
После создания дренажной подушки на ее поверхность укладывается металлическая сетка с материалом для гидроизоляции, который выстилается в 2-3 слоя. Затем поверхность необходимо выровнять, после чего сооружают стяжку из армированного бетона. Когда бетонная поверхность застынет, ее обрабатывают грунтовкой.
Возведение стен и пола
После сооружения котлована и пола занимаются возведением стен подвала. Перед этим надо ознакомиться с физическими характеристиками почвы, так как от них зависит выбор наиболее подходящего материала для создания стенок.
Если грунт не слишком влажный, они делаются из красного кирпича. Для другой почвы такой материал не подходит, и поэтому опытные строители советуют применять железобетон.
Если было решено сооружать бетонные стены, придется заранее создавать деревянную опалубку. При этом высота одной опалубочной секции составляет 30-40 см. Внутри опалубки укладывают арматуру и заливают бетон. Когда он застынет, опалубочную секцию поднимают, после чего в нее снова заливается бетонная смесь.
Чтобы защитить стены от высокой влажности, их поверхность обрабатывают грунтовкой.
Обустройство подвала
Прежде чем делать своими руками цоколь из кирпича, надо разобраться с особенностями обустройства подвала.
Гидроизоляция погреба
Не секрет, что подвал является подземным хранилищем, которое нуждается в защите от влаги. Именно поэтому надо позаботиться о гидроизоляции помещения. Чтобы предотвратить повышение влажности воздуха, между почвой и подвальными стенками закладывают намоченную глину. Толщина глиняного слоя не должна превышать 10-15 сантиметров. Сверху конструкция защищается перекрытиями из железобетона и рубероида.
Устройство вентиляции
Чтобы овощи и фрукты долго хранились, воздух должен выходить и входить в хранилище. Естественная вентиляция не всегда хорошо справляется с циркуляцией воздуха и поэтому лучше самостоятельно создать вентиляционную систему. Для этого придется установить приточную и вытяжную трубы. Первая будет отвечать за поступление кислорода, а вторая за его вывод из погреба.
Утепление
Без теплоизоляции внутри хранилища температура будет постоянно меняться, что негативно сказывается на хранении зимних консерваций. Основным теплоизоляционным материалом считается рубероид, который отличается долговечностью и водонепроницаемостью. Также можно воспользоваться пенополистиролом, которым утепляют стенки сооружения.
Устанавливаем лестницу
Лестница считается важным элементом конструкции, который отвечает за соединение гаража с погребом. В хранилище лучше устанавливать лестницу, изготовленную из металла, так как этот материал качественнее любой древесины. Чтобы защитить ее металлическую поверхность, придется обработать лестницу абразивными средствами.
Теплоизолирование крышки и потолка
Для теплоизоляции потолок с крышей перекрывают тонкими трубами, к которым под прямым углом устанавливают арматурные стяжки. Между установленными трубами и потолком укладывают мешочки из полиэтилена, внутри которых находится солома.
Отделка погреба
Закончив с теплоизоляцией, приступают к внешней отделке стенок подвала. Чаще всего для этого применяют обычную плитку или другой популярный отделочный материал. Некоторые просто окрашивают стенки известью или штукатурят их.
Строители с опытом советуют штукатурить стены для их дополнительного укрепления. Перед оштукатуриванием на поверхность монтируют сетку из металла, которую прикрепляют дюбелями. Затем на сетку наносят раствор и осторожно разглаживают его по поверхности. Оштукатуривать стенки надо в несколько слоев, чтобы полностью закрыть металлическую сетку.
Заключение
Владельцы автомобильных гаражей нередко обустраивают под ними подвалы, в которых можно хранить продукты питания или законсервированные блюда. Перед созданием заглубленного погреба лучше ознакомиться с описанием такого хранилища и основными особенностями его строительства.
Как построить идеальный подвал в гараже: секреты, о которых не каждый знает
Если у вас каждый год много овощей, и вы не знаете, где хранить закатки, обратите внимание на то, как можно построить подвал в гараже. Подземное помещение можно будет использовать для хранения не только даров природы, но и других вещей. Предлагаем подробно разобраться в тонкостях процесса.
Читайте в статье
Виды погребов в гараже с фото примеров
Если гараж уже есть или предстоит его строительство в ближайшее время, бывает сложно решить, как обустроить погреб и какому варианту стоит отдать предпочтение. Выбор может быть сделан в пользу одного из двух типов конструкций:
- заглублённой, находящейся на глубине до 3 м, но на 0,7 м выше любого источника воды. Для таких систем характерен постоянный температурно-влажностный режим на протяжении года, что особенно важно для хранилищ консервации и продуктов;
- полузаглублённой, располагающейся на глубине до 1,5 м. К устройству такого погреба прибегают, как правило, при невозможности строительства заглублённого из-за высокого уровня грунтовых вод или других особенностей участка.
Полузаглублённый гараж иногда располагают под смотровой ямой. Заглублённый располагают под всей площадью строения, а также иногда за его пределами. Это является важным моментом для тех, кто хочет стать обладателем подземного сооружения большой площади.
Совет! Строительство погреба необходимо выполнять одновременно с возведением гаража.
Предлагаем посмотреть фото, чтобы вы могли определиться, какой погреб должен быть в вашем гараже:
Разработка проекта с оптимальной глубиной погреба в гараже
До начала строительных работ следует подготовить проектную документацию. При проработке детального чертежа следует убедиться, что в месте, где планируется строительство, нет коммуникаций. Учитывая, что чаще всего погреба в гараже располагаются на глубине 2,5–3,5 м, трубы будут находиться выше.
При расчёте габаритов котлована следует учесть следующее:
- глубина на 30 – 40 см должна быть больше выбранной глубины подвала. Размер зависит от толщины устраиваемой песочной подложки и заливаемой стяжки;
- ширина и длина будут больше аналогичных габаритов подземного сооружения минимум на 35 см для формирования стен достаточной толщины.
Внимание! При выборе материала для возведения стен следует обязательно учесть уровень грунтовых вод.
Габариты заглубленного погреба разрабатываются с учётом роста взрослого человека
Делаем погреб в гараже своими руками: все этапы пошагово
Если вы решили построить погреб в гараже своими руками, предлагаем пошагово рассмотреть все основные этапы. Это позволит вам не только определиться с предстоящим объёмом работ, но и выполнить предварительные расчёты затрат на их выполнение.
Чтобы построить подземное сооружение своими руками, следует тщательно подготовиться
Материалы и инструменты для работы
Приступая к устройству погреба в гараже, следует подготовить правильный материал. Для заливки основания потребуется достаточное количество бетона, основу которого составит М400 либо М500. Стены могут возводиться из любого прочного материала, в том числе из бетонных плит. Для обеспечения достаточного уровня защиты от грунтовых вод следует подготовить рубероид.
Внимание! Для стен недопустимо использование материалов, хорошо впитывающих воду: шлакобетона и силикатного кирпича.
Перечень используемого оборудования и инструмента стандартный и зависит от перечня работ. Кроме измерительного инструмента надо иметь в наличии молоток, ножовку, кувалду, дрель, плоскогубцы, лопату.
Перечень строительных инструментов зависит от используемых материалов
Как сделать своими руками котлован для погреба в гараже: возможные варианты
Способ формирования котлована зависит от типа грунта на конкретном участке. Если земля плотная и тяжёлая, вопрос как сделать котлован для погреба в гараже обычно не возникает. Выкопать своими руками его достаточно сложно. Если же грунт мягкий, и объём удаляемого грунта сравнительно небольшой, можно воспользоваться лопатой.
Чтобы не думать, как правильно выкопать котлован для погреба в гараже, внимательно изучите чертежи. В них содержится вся необходимая информация о размерах и форме.
С помощью экскаватора сформировать котлован нужного размера не составит особого труда любому владельцу
Как заложить фундамент и сделать пол под подвал в гараже: последовательность действий
После того, как котлован будет полностью сформирован, можно приступать к формированию фундамента. От его прочностных характеристик зависит срок службы строения в целом. Работы выполняются в следующей последовательности:
Гараж(5х7)…погреб.
Стены www.drive2.ru/c/456208815914746380/
Крыша www.drive2.ru/c/456278634903110710/
Ворота www.drive2.ru/c/456659340804229259/
Погреб www.drive2.ru/c/457276991461132422/
Смотровая яма www.drive2.ru/c/457441918205512787/
Стяжка пола www.drive2.ru/c/457622512990160904/
Защита от взломаwww.drive2.ru/c/457836368001824490/
Замкиwww.drive2.ru/c/458398768…age=0#a458399867711029525
В гараже обязательно нужен погреб! Для хранения картофана и солений. Так же можно хранить разные краски или жидкости, которые могут замерзнуть в сильные морозы, если их оставить в помещении гаража. Погреб не должен уходить в “минус” по температуре!
Строить пришлось опять в одно лицо. Времени было предостаточно у меня на это. Сначала заказал самосвал с кирпичем. Два поддона валом. Т.е. самосвал их высыпает в нужное место. Кирпич конечно из товарного вида превращается в б/у))) Но так выходит дешевле! На погреб мне пойдет. Поломанных оказалось всего 30-40 шт…я думал будет больше. Кирпич выбрал силикатный ибо уровень грунтовых вод(УГВ) у нас находится очень низко…3м наверное, может больше.
Далее преступаем к копательным работам. Грунт у нас песчаный. Сверху 40-50см “перегной”, а дальше желтый песок. Поэтому есть большой риск обвала стен!
Размер решил делать 2мх2,5м примерно, что бы кирпич не колоть и при кладке он всегда был целый. Для меньших телодвижений так сказать.
Из досок сбил рамку, для того, что бы своим весом давить на большую площадь. Так меньше вероятности обвала!
Засада…под слоем грунта нашел асфальт! Под асфальтом еще и красный кирпич попадался. Пришлось ломом долбить и копать. Довольно трудоемкое мероприятие в одно то лицо…
Перекрытие решил делать из швеллера 6,5см. В качестве не съемной опалубки Ацеид 1,5мх1мх10мм…
Для того, чтобы потолок не промерзал, его утепляем ЭППС 50мм.
Под картафан сделал перегородку из кирпича, а затем будет деревянные доски вставлятся по мере наполнения картофелем!
Вентиляция погреба естественная, приточно-вытяжная.
Одна труба(приточная) опускается до пола. Так же во время строительства стены заложил еще одну трубу и соединил со смотровой ямой. Там тоже должна быть вентиляция!
Вытяжная труба. Если бы крыша была железобетонная, то пошла бы эта труба напрямую. Чем меньше отводов в вытяжке, тем лучше тяга. В железной крыше не хотелось делать лишние дыры, это только лишний гемор…
На этом строительство погреба окончено отложено на следующий год!
P.S.Следующие темы…смотровая яма, стяжка пола!
============
Дополнение…
В погребе залита стяжка из раствора(без щебня и арматуры) Покрашены пол эмалью и стены фасадной краской. Сделаны полки из профиля 20х40 и ацеита(плоский шифер).
После нескольких лет эксплуатации, стены немного пожелтели.
Есть одна проблемка…когда идут сильные дожди, то в этом углу со стены может немного просачиваться вода и образуется маленькая лужица на полу. Ну и стена намокает вся. Отмостку делать вокруг гаража не хочу. Может кто со временем построится рядом и проблема уйдет)))
В итоге, что имеем…когда пол был песчаный, от него шло тепло земли. Соответственно бывали капли на потолке и стенах. в определенные периоды времени! Все логично…тепло поднимается вверх, а через вентиляцию заходит холодный воздух и все это дело конденсируется. После того, как залил стяжку на полу, то сразу капли на стенах значительно снизились и в погребе немного “похолодало”. Еще через год покрасил пол и конденсат вообще практически исчез. Температура в морозы держится +1 +2 градуса… В “минус” погреб не уходит и это самое главное! Гараж не отапливаемый!
На этом все! Кстати стены тоже не выдавило и кирпич не осыпался)))
Комментарии 67
согласно СНИП погреб сделан с грубыми нарушениями.
перекрытие над погребом (монолитная плита) не расчитывалась.
Под нагрузкой сверху и с боку стена может развалиться. Арматура в плите стоит не правильно, и не выполняет в полном объёме своей функции.
Я бы свой УАЗ, с полной массой в 2.5 тонны, побоялся бы ставить на этот погреб.
С твоим снипом не один гараж в России не подойдет. Так что ставь свой уаз на улице и не бойся, никуда он не провалится)))
Да уж… Повезло Вам, что не завалило… На первые фотки смотреть страшно. =)))
У нас тоже песок, обваливается на раз. Думаю как в этих условиях сделать аналогичный погреб себе.
много инфы перечитал за сегодня, уж голова кипит, просто скажите сухо-сыро в подвале?
На потолке есть капли…то появляются, то высыхают. Это зависит от погоды. Теплый воздух заходит в погреб и конденсирует. В принципе так и должно быть…Песок на полу сухой. Возможно надо увеличить стояк вентиляции 110 труба ПВХ -это не достаточно, даже для моего погреба. Сейчас пока некогда этим заняться. Пока залил полы в погребе и яме. На днях буду полы красить. Нужно еще полк наделать и тд и тп…
Приветствую. Подскажи на каком расстоянии от стен гаража копал? И какая глубина погреба получилась?
Лучше копать ближе к стенам. Но есть риск обвала при копке, поэтому отступил 1м на всякий случай! Высота погреба, где то 2-2,1метра.
А почему ближе к стенам? Для экономии пространства? Просто у меня гараж таких же габаритов, вот голову ломаю, как же более удачно разместить погреб и яму. Ты когда машину на яму загоняешь, на погреб наезжаешь получается?
Например расположение люка всегда лучше будет у стены, чем к центру. Так же некоторые смотровую яму делают длиною с машину. Тут вариантом много. Колесами наезжаю на погреб, но по прочности перекрытия у меня проблем нет! Нужно тебе точно определится с размерами погреба и смотровой ямы. Также с расположением люка. Для этого нужно знать, где что будет в гараже…верстак, печь, диван, стол и тд и тп. И тогда все встанет на свои места!
Приветствую. А можешь приблизительно схему набросать с вентиляцией?
Так ничего нового нет. Приточка воздуха в гараж — это два дырчатых кирпича в стене у ворот. Воздух заходит в гараж и часть уходит через вытяжную трубу(на последнем фото левая). А часть идет через яму и погреб. В яме есть отверстия в досках и сами доски не плотно прижаты друг к другу. Яма соединен с погребом трубой ПВХ 110. Так же в полу гаража есть еще одна труба идущая через стяжку пола в погреб. Опущена почти до пола погреба. Это приточка воздуха. Из погреба выходит вытяжная труба(правая с дефлектором).
Спасибо за отзыв и за разъяснение)
хорошим бонусом было бы, если бы копая ты нашёл газовую магистраль :)))))
А что ее искать, она в двух метрах от стены боковой))) Тут не далеко от меня знакомый построил двухэтажный гараж и оформил Газ. Никак не попаду посмотреть, как все сделал. Только ему пришлось рядом с воротами окно потом рубать и в сетку закатывать…Такие требования у газовщиков)))
:)))
Это неинтересная труба.
Интересно трубу откопать в своём гараже и не оформлять :)))
Ну это уже криминал!
а у нас это национальная забава :)))
У нас за это нагнуть могут…
так и у нас тоже!
Так в том и забава! 😉
У меня погреб в гараже тоже из силикатного кирпича, 25 лет все норм. Грунт песчаный, сухой. Только погреб выложен кругом и без раствора, иногда даже через стыки сухой песок сыпется, но все на месте. Как-то рыл яму в гараже глубиной около метра, весь измучился. Грунт сухой и сыпучий, в итоге яма почти на всю ширину гаража была.
Я еще ни разу в круглом погребе не был. У нас все квадратами строят!
А я квадратный первый раз вижу. Круглый прочнее получается на сжатие от грунта, поэтому выложен без раствора. Рано или поздно у вас грунт внутри гаража также станет сухим и сыпучем и получается будет давить на стенки погреба, но это не значит что они продавятся.
Да, у тещи песок на полу сухой. как на пляже. Мне такие полы не нравятся. Хотел по началу засыпать щебнем и трамбонуть его. Но может и стяжку тонкую залью позже!
Мне кажется это неизбежно: грунт годами под крышей, осадков он не видит и угв низкий.
Есть и свои плюсы: такой сухой песок не требует трамбовки, достаточно его разровнять и положить плитку или брусчатку и будет крепкий пол.
Сначала баталии затихнут, потом будет яма из силикатного кирпича!)))
М да уж…ребята! Не буду каждому отвечать, отвечу разом для следующих. Прежде чем строить любую постройку, даже забор на даче…нужно прежде всего разведать, какая у вас почва(песчаная, глиняная и тд и тп). Далее нужно узнать уровень грунтовых вод(УГВ). Самая идеальная почва -это песчаная. Некоторые люди из НИИ, а не в соседнем гараже, допускают возведения фундамента, прямо по песчаному грунту, без заглубления. Это можно почитать в инете…Так вот, разрушает постройки силы пучения, либо очень подвижные грунты! Сила пучения -это, когда вода замерзает и расширяется. Возникает механическое воздействие на разные участки фундамента или стены цоколя и тд. Сила, может достигать до 20т на метр…это не хухры -мухры. Если УГВ слишком близко находится к поверхности земли, то нужно будет уже задумываться о предстоящей постройки. Так же нужна будет гидроизоляция, т.к. весной этот самый УГВ поднимется при таянии снега! Соответственно и армировать надо, что бы не выдавило стены. Так же на пучинистых грунтах есть еще одна проблема, дождевая вода не может уйти в почву сразу. Она застаивается, накапливается. По этому после осенних дождей, при замерзании почвы, может произойти пучение и по фиг что УГВ очень глубоко залегает. В моем случае почва песчаная. Такая почва может простить очень многие ошибки! УГВ находится очень глубоко. Сыреть стены от грунтовых вод не будут и гидроизоляция мне не нужна. Раз нет избыточной влаги, то и пучения нет. А значит и армировка не нужна! Стены в полкирпича достаточно надежная конструкция в моем случае…
круто написал, переписал но ты сути не понял! фундамент монолитный делается что бы все конструкции работали совместно, распределяет нагрузку равномерно, силикатный кирпич впитывает влагу и если у тебя УГВ высоко, это не значит что он не сырой (влага в песке всегда есть).
Переписал из головы!))) Влага всегда присутствует в воздухе. Большинство строительных материалов впитывают и отдают влагу. А вот, когда есть постоянный переизбыток этой самой влаги, то начинается гниль, если это дерево или разрушение в данном случае кирпич. Так что влага неизбежна!
“Слышу звон да не знаю где он” так у тебя похоже. Заскринь мои советы, диванного эксперта, что бы не потерялись, когда будешь переделывать прочитаешь.
Мне твои советы — даром не нужны! Если учесть твои комменты ниже, то наверное зря учился. Кто сказал, что арматура не варится, а только вяжется в монолите. Был на стройке? Там без сварки некоторые каркасные узлы просто не обходятся. Да и арматура должна находится в 30-50 мм от края поверхности, а не 1-1,5см.как советуешь.
да вижу разговаривать с тобой вообще нет шансов, ты умнее все. Одно тебе посоветую: не давай советы ни кому в строительстве!
Зачем мне давать советы, если есть на это ты! Мои темы, как построил Я, а не “Стройте только, как у меня!” Особенно мне нравятся некоторые товарищи, когда начинают советовать, как они хотели бы видеть у себя. Такие подходят и начинают аж до усеру спорить…зачем навязывать свои пожелания!(это не про тебя)…Стройте как хотите!
ну если начнет выдавливать — промажете пенетроном и выложите еще 0,5кирпича с анкеровкой
Отлично сделано, для себя и от души. Не слушай местных троллей, тут многие только критиковать умеют (на диване сидя)
Технология строительства подвала в гараже: нюансы и этапы строительства + фото
Сегодня расскажем о таком необходимом помещении, как подвал в гараже. Для каких целей его можно использовать каждый решает сам, а мы обозначим основные моменты и нюансы его возведения. Разобравшись в полученной информации, вы будете понимать, что делают мастера. К тому же сможете задавать неглупые вопросы, касающиеся конструкции подвала и технологии его сооружения.
Пошаговая инструкция сооружения погреба
Необходимо обозначить, что погреб в гараже – это полноценная постройка с полом, стенами и потолком. Возводить ее можно еще на стадии строительства гаража или в уже эксплуатируемом помещении. В зависимости от ситуации и технология строительства будет разной.
Сооружение подала в строящемся гараже
Это экономичный вариант, потому что фундамент гаража будет выполнять функции стен погреба. Поэтому в первую очередь на участке наносится разметка под гаражное строение. По углам постройки забиваются колышки, которые обвязываются шпагатом. Здесь надо учесть тот факт, что внешние стороны фундаментной конструкции должны гидроизолироваться. Поэтому котлован выкапывают на 1 м больше со стороны длины и ширины гаража. К примеру, если параметры постройки 3х6 м, то котлован должен быть размерами 4х7 м. То есть с каждой стороны остается по полметра, что достаточно для проведения гидроизоляционных работ.
Следующий этап – земляные работы. В этом случае можно использовать тяжелую технику в виде экскаватора. Отсутствие стен строения это сделать позволяет. Главное после работы техники – подработать дно и стены котлована лопатами. Чем и должны заняться рабочие. Дно максимально выравнивают по горизонту, стены по вертикали.
Несколько слов о глубине подвала. Все будет зависеть от глубины пролегания грунтовых вод на стройплощадке. Ниже опускать не рекомендуется. Если глубина грунтовых вод высокая, то придется проводить сложную гидроизоляцию. А это большие денежные вложения. Второй вариант – поднять напольное основание и сделать въезд в гараж под уклоном.
Дно подвала
Итак, дальше по технологии строительства подала в гараже.
- На дно засыпают подушка из слоя песка толщиною 30 см, слоя щебня толщиною 10-15 см.
- В два слоя укладывают рубероид. Каждый слой в перпендикулярных направлениях. К примеру, нижний вдоль постройки, верхний поперек. Слои рубероида между собой пропитывают битумной мастикой или горячим битумом.
- Заливают бетонную стяжку.
О стяжке надо рассказать немного подробнее. В чистом виде бетон здесь не используют. Под действием нагрузок он треснет. Поэтому внутрь стяжки закладывают армирующий каркас из стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни собирают прямо на рубероиде в виде решетки с ячейками 20х20 см. Их связывают между собой вязальной проволокой. Затем решетку поднимают и укладывают на подставки из кирпича или металлического профиля (уголок, трубы и прочее). По технологии армокаркас должен находиться внутри бетонного основания подвала.
Заливают бетонный раствор. Его толщина в пределах 10-20 см.
Сооружение фундамента
Следующий этап – возведение фундамента. Теперь все будет зависеть от того, из чего собирается он. Проще всего использовать сборную конструкцию из фундаментных блоков, бетонных стеновых блоков или кирпича. Монолитные конструкции прочнее, но их возведение обходится дорого. К тому же это займет много времени, да и по трудозатратам этот вариант сложнее. Потому что для заливки бетонного раствора надо соорудить опалубку, установить в нее армокаркас, залить внутрь бетон, а затем ждать 28 дней, когда раствор наберет свою марочную прочность.
Что касается штучных блоков или кирпича, то основная задача производителя работ – укладка с перевязью, когда элементы верхнего ряда укладывают со смещением в половину блока относительно элементов первого ряда.
Сооружение перекрытия
Как только фундамент будет поднят до высоты погреба, надо продумать, как будет сооружаться перекрытие. Самый простой вариант – уложить шестипустотные плиты. Кстати, в типовых проектах гаража с подвалом используется именно этот вариант. Поэтому не стоит изобретать новую конструкцию велосипеда. Используйте плиты. Правда, для их монтажа придется воспользоваться услугами подъемного крана, что увеличит себестоимость сооружения. Но готовые плиты перекрытия – это быстрый и надежный способ. Тем более, производители предлагают изделия с минимальной длиной 3 м. Так что подобрать требуемую модель, которая ляжет точно на стенки фундамента, не составит труда.
Более сложный вариант – монолитная плита. Технология ее сооружения похожа на возведение монолитного ленточного фундамента. Под плиту собирают опалубку. По сути, это листовые прочные материалы (профнастил, фанера, ОСП плиты, листовое железо и прочее), которые краями укладывают на стенки фундамента, а под них равномерно устанавливают подпорки с лагами (поперечными или продольными). После чего из досок собирают коробку, которая будет формировать толщину заливки. Ее размеры равны размерам фундамента.
- Коробку устанавливают на сооруженное основание.
- Внутрь укладывают на подставки армирующий каркас из арматуры.
- Заливают бетонный раствор по уровню коробки.
- Через 7 дней коробку разбирают, через 28 дней пол можно эксплуатировать.
Несколько рекомендаций: толщина монолитной плиты перекрытия не меньше 15 см, диаметр используемой арматуры в пределах 10-12 мм.
Обратите внимание, что при сооружении перекрытия необходимо позаботиться, чтобы в нем остался проем для спуска в подвал. При заливке монолитной конструкции внутрь короба в требуемом месте укладывают еще одну прямоугольную коробку меньших размеров, соответствующих размерам проема. Ее внутренность не заливают бетоном. После снятия опалубки в уложенных листовых материалах вырезают проем, торцы которого впоследствии закрепляют, к примеру, бандажом из металлического уголка.
При использовании готовых плит перекрытия одну из них в месте организации проема в подвал не устанавливают. Здесь заливают монолитную конструкцию с установкой опалубки и формированием проема.
Видео описание
Этапы сооружения подвала в гараже в видео:
Внешняя гидроизоляция фундамента
Это самый простой этап. Стенки фундамента обрабатывают битумной мастикой или горячим битумом. Главное – не пропустить не один участок. Обработку проводят равномерно, лучше в два слоя. После высыхания гидроизоляции ров между фундаментом и грунтом засыпают.
Сооружение подвала в эксплуатируемом гараже
Сложность этой технологии заключается в том, что фундамент гаража заложен на небольшую глубину, так как постройка относится к категории «легких». Поэтому копать котлован под подвал нужно осторожно, чтобы стенки фундамента не обвалились, а сам гараж не сложился.
Если грунт под гаражом глинистый, то можно смело капать котлован, отступив от стенок по 30-50 см. Если грунт песчаный, то технология копки будет совершенно другой.
- Вдоль дальней короткой стены, отступив полметра, выкапывают лопатами траншею на глубину заложения погреба. Ширина траншеи 0,5 м.
- Засыпают подушку и заливают стяжку.
- Поднимают стену подвала из бетонных блоков или кирпича.
- Выкапывают траншею около длинной продольной стены гаража.
- Засыпают подушку, заливают стяжку и поднимают стену.
- То же самое делают и с противоположной стеной.
- Последнее – сооружения стены, ближней к въезду.
- Грунт, оставшийся внутри стен подвала, выбирают.
Остается только выровнять дно котлована, засыпав в него подушку и залив стяжку.
Гидроизоляция подвала
В данном случае используется внутренняя гидроизоляция. В первую очередь на пол укладывают два слоя рубероида с заходом на стены на высоту 20-30 см. Укладка слоев взаимно перпендикулярная. Можно использовать полимерную мастику, которая наносится бесшовным способом. Основная задача – закрыть стыки между стенками погреба и напольным основанием, потому что это самые слабые места в плане проникновения влаги.
Что касается гидроизоляции стен подвала, то чаще всего для этого используют рубероид, уложенный на битумную мастику. Используют сегодня полимерные составы. Старый способ отделки подвала гаража – известковая штукатурка, кирпич.
Перекрытие подала
В этом варианте организации подвального помещения применяют технологию монолитной заливки перекрытия. О ней было рассказано выше, так что повторяться не будет. Просто добавим, что перекрытие заливают от стены до стены фундамента гаража. Соответственно армирующий каркас собирают именно под эти размеры.
Вентиляция подвала в гараже
Как и любой подвал, гаражный должен быть сухим. А значит, в нем надо предусмотреть систему вентиляции. Основной принцип работы этой системы – поступление свежего воздуха извне и вывод устоявшегося воздуха наружу. Поэтому надо в процессе сооружения погреба установить два трубных патрубка. Один около въезда, второй с противоположной стороны.
Видео описание
Сооружение в гаражном подвале вентиляции в видео:
Готовые подвальные конструкции
Все вышеописанные работы сложны и стоят больших денег. Сегодня можно приобрести готовый погреб из пластика в гараж. Изготавливают его из полиэтилена низкого давления или полипропилена. Способ производства: сварка отдельных элементов или формовка готовых погребов.
Преимущества пластиковых конструкций очевидны:
- полная герметичность, что гарантирует защиту внутреннего пространства от проникновения влаги или подпочвенных вод;
- широкий модельный ряд позволяет подобрать под размеры гаража;
- простота установки – требуется один день вместе с выкапыванием котлована;
- легкость конструкции не требует присутствия на стройплощадке тяжелой техники;
- высокая прочность сооружения;
- полная комплектация в плане наличия люка и вентиляции;
- приемлемая цена, к примеру, пластиковый погреб, изготовленный сварным способом, размерами 1,6х1,6х2,4 м стоит 100000 рублей.
Подвал со смотровой ямой
Смотровая яма в гараже – объект необходимый, чем подвал. Поэтому многие владельцы стараются отдать предпочтение именно яме. Но есть проекты гаражей с подвалами и смотровыми ямами. Если правильно подойти к решению некоторых вопросов, то в гараже можно получить в наличие и то, и другое.
Обратите внимание на фото ниже. Здесь четко видно, как можно объединить в одном гараже оба элемента. Это оптимальный вариант, где вход в погреб формируется из смотровой ямы. Но необходимо в первую очередь определиться с размерами подвала. На той же фотографии видно, что погреб занимает участок ближе к дальней стене гаражной постройки.
Что касается строительства, то в данном случае используют те же технологии, описанные выше. Только перекрытие заливают монолитом.
Заключение по теме
Разнообразие технологий сооружения подвала в гараже дает возможность выбрать приемлемый вариант. Но не стоит удешевлять проект. А тем более избегать некоторых технологических нюансов. Особое внимание гидроизоляции, потому что плохо проведенная работа – гарантия, что в подвале появится вода. Хотите получить высокое качество по приемлемой цене – выбирайте пластиковый погреб.
Подвал под гаражом своими руками пошагово
Этот вид погреба не занимает много места на участке (а даже его экономит), спуститься в него можно хоть зимой когда вокруг сугробы (обычный погреб бы ещё пришлось откапывать). Так же такой погреб не нужно утеплять.
При стройке этого погреба нужно выполнять два главных правила:
- Должна быть полная водонепроницаемость;
- Хорошая вентиляция.
Проводить установку подвала лучше одновременно с возведением самого гаража. Так как при этом удобнее будет подобрать вариант закладки, установить вентиляцию и гидроизоляцию.
Если на момент установки подвала, гараж давно построен – то это будет несколько сложнее.
Как сделать подвал под гаражом
Перед постройкой гаража нужно прежде всего изучить грунт, и его возможности (точнее узнать как глубоко находятся грунтовые воды) и можно ли сделать яму примерно 300-350 см.
Если собрались строить гараж вместо с погребом – то лучше использовать ленточный фундамент (при этом случае часть стен станет на замену самому фундаменту).
В целом же обычно саму яму для подвала делают глубиной от 150 до 300 сантиметров.
Если же на вашей местности высокий уровень грунтовых вод, то устройство подвала нужно делать из монолитного бетона, который обладает высокой плотностью и сопротивляемостью воде.
Как выкопать яму в гараже под подвал
Прежде всего, нужно заняться котлованом (до этого лучше решить, как будет использоваться яма, как погреб для консервации или как смотровая яма для автомобиля).
От назначения ямы зависят и размеры, если яма под подвал чаще всего таких же размеров, как и сам гараж, то смотровая яма должна иметь четкие размеры.
Например, для смотровой ямы длина должна составлять длину самого автомобиля + 100 см, ширина – должна вмещать колесную базу автомобиля (хотя если вы пока не знаете, какой будите покупать автомобиль) – то можно взять стандартную ширину – от 750 до 800 мм.
Глубина ямы – это рост хозяина гаража + 100-150 мм. Лучше сделать яму глубже, чем стоять, согнувшись потом.
Когда у нас уже готов котлован по вашим размерам, нужно приступать к его бетонированию.
Но для начала дно ямы хорошенько утрамбовывают (можно использовать специальную машину) и засыпают слой гравия толщиной 100 мм. Сверху на гравий засыпают песок (слоем 50 мм).
Если у вас достаточно влажный грунт, поверх песка ещё укладываем глину (она будет дополнительной гидроизоляцией).
Поверх глины (или песка) настилают поэтиленовую пленку.
Только после этого можно начинать заливку бетона (и не забывайте его проармировать).
Фундамент под гараж с подвалом
На этапе подготовительных работ мы рассчитываем параметры фундамента, закупаем нужные материалы (и возможно покупаем или берем в аренду оборудование).
Высота подвала обычно делают от 170 до 180 см.
После выполнения всех расчетов нужно сделать разметку для фундамента.
Вообще-то разметка нужна для правильных земельных работ.
С помощью разметки можно обнаружить некоторые ошибки, которые были допущены при рассчетах
Обычно делают разметку с помощью колышков, на которые закрепляют веревку.
Как сделать фундамент с подвалом: изготовление опалубки.
Теперь переходим к опалубке, для опалубки чаще берут доски (толщина 2.5 см). Что уменьшить впитываемость самих досок их состругивают со стороны фундамента и немного замачивают в воде.
После того как доски подготовлены из них делают щитки и устанавливаются в траншеи (фиксация происходит за счет распорок и откосов).
После этого нужно заняться армированием, берут прутья толщиной 8-12 мм, которые сваривают между собой. Прутья, которые устанавливают вертикально лучше устанавливать через 50 см.
После того как готов арматурный каркас и установлен внутрь опалубки, производим заливку цемента.
Берем цемент М400 и выше (цемент, щебень, вода 1:4:1) и заливаем в траншею. После заливки фундамента (14-20 дней) опалубку снимают.
Подвал под гаражом своими руками
Гараж очень удобное место для хранения почти ненужных вещей. В квартире на это места практически нет, поэтому многие используют помещение гаража. И стоит отметить, что количество вещей, которые могут когда-то пригодиться, переходит все пределы. В гараже их собирается столько, что уже и автомобиль заезжает с трудом. Выход есть, наряду со смотровой ямой, которая в гараже просто необходима, построить подвальное помещение. Сделать это совсем нетрудно, но пошаговая инструкция поможет сделать это правильно.
Шаг №1. Изучение геологии
В первую очередь перед строительством подвала следует ознакомиться с особенностями грунта и уровнем грунтовых вод. Это поможет определить целесообразность оборудования подвала и стоимость этих работ.Если грунт каменистый или уровень грунтовых вод довольно высокий, то затраты на его строительство вырастут в геометрической прогрессии. В этих случаях не обойтись без специального оборудования и помощи специалистов.
При постройке подвала внутри существующего гаража все особенности геологии уже известны, они были досконально изучены при возведении дома для автомобиля. Если строительство ведется впервые, то нужно обратить внимание на все нюансы.
Шаг №2. Определение размеров будущего подвала.
Здесь следует отметить, что если гараж только строится, то вполне целесообразно сделать котлован по его размерам, тогда стены подвала одновременно будут служить фундаментом. Если гараж уже стоит и в нем не предусмотрено подвальное помещение, размеры подвала будут немного скромнее. От стен строения нужно будет отступить примерно
Минимальная высота сооружения должна соответствовать росту хозяина плюс запас в 150 – 200 мм, чтобы человек мог перемещаться по подвалу свободно.
Шаг №3. Эскизы будущего подвала
Перед началом строительства следует набросать чертеж будущего хранилища с реальными размерами. Это позволить выбрать оптимальный способ закладки основания, продумать качественное выполнение гидроизоляционных работ и обустройство вентиляционной системы, сделать планировку помещения и рассчитать реальное количество строительных материалов необходимых для его постройки.
Шаг №4. Земляные работы
Преимущество строительства подвального помещения на открытой местности заключается в том, что работы можно максимально автоматизировать. Земляные работы выполнить при помощи экскаватора. В гараже работы по разработке котлована придется выполнять вручную, с последующей транспортировкой лишнего грунта за пределы гаража.
Если подпочвенная вода находиться выше уровня пола подвала нужно позаботиться о водопонижении высоты грунтовых вод на время проведения строительных работ, герметичности подвального помещения и его тщательной последующей гидроизоляции.
Шаг №5. Устройство пола подвала
Глубина под подвальное хранилище должно на 300-350 мм быть глубже отметки будущего пола. Сначала нужно устроить основание пола. Для этого необходимо засыпать дно котлована щебнем мелкой фракции и тщательно его утрамбовать. Далее, так называемую подушку залить горячим битумом.
После его застывания изготавливается арматурная сетка и заливается тяжелым бетоном. Толщина пола должна быть не менее 200 мм.
Шаг №6. Возведение стен
Материал для стен в подвальном помещении зависит от особенностей грунта. Если подвал строится в сухих грунтах, то для стен прекрасно подойдет полнотелый красный кирпич. Можно использовать шлакоблоки, но исключения их взаимодействия с влагой, которая вызывает пагубные последствия, лучше с наружной стороны покрыть стены гидроизоляционными материалами.
В мокром грунте используется железобетон. Идеальным материалом послужат фундаментные блоки.
Однако их применение возможно только при наличии свободного подъезда и грузоподъёмного механизма, в противном случае можно сделать монолитные стены путем заливки бетона в подготовленную опалубку.
Изготавливается она из дерева. Доски скрепляются гвоздями, смотри фото. Далее, устанавливается конструкция из арматуры. Следует отметить, что высота каждого слоя заливаемого бетона должна быть не более 400 мм.
После заливки первого слоя, устанавливается опалубка для следующего по тем же размерам.
Шаг №7. Устройство потолка
При перекрытии подвала нужно помнить, что его потолок служит полом гаража, поэтому он должен быть прочным и надежным, способным выдержать вес автомобиля. В строящемся гараже, подвальное помещение можно перекрыть готовыми заводскими плитами, в существующем целесообразно залить монолитный потолок. Для этого необходимо установить опалубку, изготовить и смонтировать армированную сетку и залить тяжелым бетоном. Толщина плиты должна быть не менее 200 мм.
Шаг№8. Гидроизоляционные работы
Гидроизоляция подвала это довольно ответственное мероприятие. Если пренебречь этими работами, то в результате получится помещение непригодное для хранения чего-либо. Если подвал находится в сухих и плотных грунтах, то сложная система гидроизоляции не нужна.
Достаточно выполнить нанесение на стены и пол слоя горячей битумной мастики.
Гидроизоляционная система в мокрых грунтах требует более серьёзного подхода. Самая надежная — это наружная гидроизоляция.Устроить ее, можно применив рулонные материалы или обмазочные полимерные мастики, жидкую резину и жидкое стекло.
Внешняя поверхность стен оштукатуривается для выравнивания поверхности гидроизоляционным составом лучше с армированием. В качестве штукатурного состава лучше применять растворы известных компаний Ceresit, IVSIL, Xypex Cemical Corporation, BASF, Saint-Gobain WEBER-VETONIT, Бастион, «Ирмаст-Холдинг», «Пенетрон-Россия».
После этого наносится слой гидроизоляции (рубероид, полимерные мембраны, битумсодержащие мастики или другие обмазочные средства, предназначенные для гидроизоляции фундаментов).
В дальнейшем стена подвала еще раз оштукатуривается.
Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается, потом необходимо закрепить полотно геотекстиля, перекрывая дно траншеи и обратную ее стенку. После нужно засыпать щебень крупной фракции и монтируется полихлорвиниловая труба, выполняющая роль дренажа. Грунтовая вода выводится в специально подготовленный сточный колодец.
Сверху трубы укладывается слой щебня 100-150 мм и закрывается полотном геотекстиля.
Возле бетонной стены нужно уложить слой глины, она будет служить гидрозамком, а траншею засыпать песком и утрамбовать, чтобы грунт не усаживался.
В случае если по каким-то причинам наружную гидроизоляцию выполнить не удаётся, ее производят изнутри.
Шаг № 9. Вентиляция
Не менее ответственное мероприятие устройство воздухообмена в подвальном помещении. Можно пойти по простому пути и организовать в подвале естественную вентиляцию. Сделать это нетрудно, но естественный воздухообмен не даёт нужного эффекта, хотя имеет право на жизнь.
Более надежный это принудительный вариант вентиляции. Выполнить такой вид воздухообмена можно простым добавлением в вытяжной канал естественной вентиляции электрического вентилятора. Это позволит поддерживать в помещении подвала нормальную температуру и влажность вне зависимости от времени года или неблагоприятной погоды.
Монтаж вентканалов осуществляется следующим образом:
Приточный канал располагается на высоте 150-200 мм от уровня пола, его обратный конец выводится на улицу, на высоту 200-300 мм. Вытяжной канал необходимо разместить максимально под потолком и вывести наружу на полметра над уровнем гаражной крыши.
Как говорилось выше, в вытяжной воздуховод устанавливается электрический вентилятор. Чтобы исключить образование конденсата из-за перепада температурных режимов наружную часть вентканалов необходимо утеплить.
Во избежание попадания осадков внутрь воздуховода на его оголовке рекомендуется установить грибок,
а для защиты от грызунов предохранительные металлические сетки.
Шаг №10. Устройство лестницы
При строительстве подвала вместе с гаражом можно использовать готовый ж/б лестничный марш, если всё проходит в существующем гараже, то лучше изготовить её из подручных материалов своими руками.
Это может быть металл
или дерево. Однако при изготовлении не следует забывать о ее надежности, безопасности и удобстве.
Шаг №11. Освещение
Система освещения подвального помещения не представляет никакой сложности. Нужно учесть два нюанса.
Включатель должен располагаться в помещении гаража,
а светильник должен быть влагозащищенного исполнения.
Шаг №12. Отделочные работы
Стены подвала необходимо оштукатурить водоотталкивающей цементной смесью типа Церезит, См-11, Осовит Стартвэлл, предварительно закрепив тонкую металлическую сетку дюбелями. После того как поверхность высохнет можно побелить ее известью, которая обладает защитными и дезинфицирующими свойствами или окрасить акриловыми и силикатными красками, содержащими антисептические присадки, предварительно обработав и поверхность грунтовкой глубокого проникновения.
Проект подвала под гаражом фото и видео
